Создаем свой бассейн из блоков — использование шлакоблоков и пеноблоков

• Для чего он нужен
  • 1.1 Что нужно учесть в самом начале
  • 1.2 Стационарный или сборный
  • 1.3 Нестационарные конструкции
  • 1.4 Стационарные
• Технология строительства кирпичного бассейна
  • 2.1 Подготовка котлована
  • 2.2 Подготовка основания под донную плиту
  • 2.3 Армирование
  • 2.4 Бетонирование дна
  • 2.5 Возведение стен бассейна из кирпича
  • 2.6 Оштукатуривание и внутренняя отделка
  • 2.7 Наружная гидроизоляция и утепление
• Виды блоков
  • 3.1 Бассейн из бетонных блоков
  • 3.2 Бассейн из шлакоблока
  • 3.3 Бассейн из керамзитобетонных блоков
  • 3.4 Бассейн из пеноблока
  • 3.5 Бассейн из пенополистирольных блоков
• Пошаговая инструкция для строительства бассейна из блоков своими руками
  • 4.1 Проектирование и расчет
  • 4.2 Рытье котлована
  • 4.3 Подготовка основания
  • 4.4 Установка на грунте
  • 4.5 Бетонирование дна и установка на него основания
  • 4.6 Армирование
  • 4.7 Возведение стен
  • 4.8 Внутренняя отделка
  • 4.9 Гидроизоляция
  • 4.10 Утепление
  • 4.11 Другие важные детали
  • 4.12 Плюсы и минусы бассейнов из блоков
  • 4.13 Особенности бассейнов из блоков
• Пластиковый вкладыш, обложенный кирпичом
  • 5.1 Установка на грунте
  • 5.2 Заглубленная установка
• Эксплуатация и обслуживание

Для чего он нужен

Заказывая строительство дачных бассейнов, люди в первую очередь стремятся придать дачному отдыху дополнительный уровень комфорта. Ведь сейчас очевидно, что выращивание садовых культур — это не просто средство обеспечения продовольствием, а активный способ отдыха, который позволяет отвлечься от рабочих забот, городской суеты и насладиться близостью с природой.

Что нужно учесть в самом начале

Прежде, чем узнавать, сколько стоит построить бассейн на участке под ключ, необходимо проанализировать ряд моментов, которые напрямую влияют на стоимость бассейна:

• каким будет функциональное назначение бассейна (декоративный, детский, для взрослых);

Детский надувной бассейн – самый недорогой и простой вариант для дачного участка.

• будет это стационарный или разборный бассейн;

• возможность заглубления конструкции с точки зрения уровня грунтовых вод;

• как будет организована система слива и водоподготовки;

• сколько составляет свободная площадь, пригодная для размещения резервуара</b>;

• какая форма будет у чаши.

Стационарный или сборный

От типа и размера бассейна напрямую зависит, сколько стоит сделать бассейн на участке под ключ. Стационарные конструкции, как правило, дороже сопоставимых по размеру сборных емкостей для купания.

Кроме того, обслуживание и эксплуатация сборных емкостей потребует меньше средств. При этом следует понимать, что если бассейн обустраивается надолго и будет часто использоваться, то придется вложиться в стационарную конструкцию. Если он нужен для кратковременного использования на небольшом по площади дачном участке, то можно обойтись и сборным бассейном.

Надувные конструкции могут иметь достаточно солидные размеры, достаточные для купания взрослых и детей.

Нестационарные конструкции

Чаши такого типа имеют малый или средний размер. В зависимости от особенностей выбранной разновидности бассейна и варианта монтажа оборудования (на поверхности или с заглублением) время монтажа конструкции может составить от нескольких часов до трёх дней. Существуют следующие основные виды разборных чаш для дачного участка:

• стержневые каркасные</b>;

• секционные каркасные (пластиковые, металлические, деревянные);

• надувные.

Если нужен самый экономичный вариант, то проще купить готовую надувную чашу, чем сделать бассейн на даче. Цена ее минимальна и находится в диапазоне от 2 до 16 тысяч рублей. Диаметр надувных чаш не превышает 5 метров, а глубина составляет от 50 см до 120 см. Изготавливаются они из пленки ПВХ, для изделий большого размера конструкция усиливается каркасом из алюминиевых тонкостенных трубок.

Большие надувные емкости для купания могут иметь дополнительные поддерживающие борта конструкции.

Некоторые модели оснащаются фильтрами для очистки воды. Небольшие объемы чаши позволяют быстро нагреваться в ней воде до температуры окружающего воздуха. Слабыми сторонами надувных изделий считаются:

• высокий риск механических повреждений из-за прокола или пореза;

• необходимость решения вопроса по хранению чаши зимой</b>;

• подверженность негативному воздействию ультрафиолета, который может вызывать растрескивание ПВХ.

Следующие по возрастанию стоимости идут стержневые сборно-разборные изделия. За них в среднем потребуется заплатить от 4 до 20 тысяч рублей. Каркасом в них является конструкция из вертикальных и горизонтальных стоек, имеющих специальные крепления. Вода удерживается чехлом из ПВХ, поставляются такие бассейны с насосом, оснащенным фильтром. Слабые стороны стержневых каркасных емкостей такие же как и у надувной продукции.

Для установки стержневой каркасной чаши нужно ровное основание и 2-3 часа работы монтажников.

Секционные каркасные изделия или жесткие каркасные бассейны относятся к наиболее надежным сборно-разборным конструкциям. Металлические, пластиковые или специально обработанные деревянные элементы соединяются замковыми или болтовыми соединениями или склеиваются. Глубина таких чаш находится в диапазоне от 1,2 до 2,4 метра.

Преимуществом их можно назвать отсутствие необходимости демонтажа в холодное время года. Достаточно просто убрать натяжной элемент из поливинилхлорида. Типовой комплект бассейна включает в себя насос с установкой фильтрации воды и скимммер (устройство для очистки). Средняя стоимость каркасных изделий составляет от 40 до 100 тысяч рублей.

Секционные каркасные бассейны по своим эксплуатационным качествам близки к стационарным чашам.

Стационарные

Стационарные бассейны изготавливаться из различных материалов, это в свою очередь влияет на стоимость сооружения чаши и ее эксплуатационные свойства. В частности, чаши изготавливают из:

• бетона</b>;

• красного керамического кирпича (стены) и бетона (основание);

• металла</b>;

• многослойного (композитного) стеклопластика</b>;

• полипропилена.

Технология строительства кирпичного бассейна

Своими руками построить чашу из кирпича можно, но это будет сложная задача. Тому есть несколько причин:

• Необходимо обеспечить герметичность от грунтовых вод, в них содержаться может много чего неполезного и даже очень вредного.
• Загерметизировать надо чашу и изнутри — вода кирпич разрушает.
• Кирпичная кладка должна выдерживать немалую массу воды. Ведь 1м3 — это одна тонна. А в бассейне среднего размера помещается 12-18 кубов.
• С другой стороны на стенки будет воздействовать сила пучения. Кирпичная стена состоит из фрагментов, и если где-то есть слабое место, она обязательно обвалиться.В разрезе чаша кирпичного бассейна выглядит так

Как видите, задача непростая. Все эти проблемы есть и при строительстве бассейна из бетона, но с кирпичом все осложняется тем, что стена получается не монолитная. Также сложностей добавляет негерметичность материала: требуются дополнительные меры по гидроизоляции.

Каким-то образом нужно организовать отведение воды. Обычно для этого недалеко от чаши бассейна делают технический приямок, который по глубине больше чаши бассейна. Трубу из сливного отверстия заводят в этот приямок, а там устанавливаю фильтрующую установку. Нужны будут еще и переливные отверстия в стенках. В них будет стекать вода с поверхности. Таким способом поддерживается стабильный уровень и удаляется самая загрязненная верхняя часть воды.

Способы организации слива воды

В общем случае при изготовлении бассейна из кирпича порядок работ будет состоять из следующих этапов.

Подготовка котлована

Размечают на грунте размеры котлована — он должен быть больше размеров чаши как минимум на 80-100 см. Не забывайте о необходимости сделать приямок возле основной чаши или на расстоянии, а также о канаве, которая должна соединять их — в нее укладывается труба.

Разметка размеров происходит при помощи колышков и бечевки

Сначала снимают плодородный слой, затем роют котлован,  на глубину как минимум, на 40-50 см глубже планируемой: будет еще подсыпка, донная плита и отделочные материалы.

Подготовка основания под донную плиту

Размечают и укладывают трубу под слив. Она должна идти под небольшим уклоном к приямку.  Сами закладные детали (решетка и затвор) устанавливаться будут значительно позже — после штукатурки.

Размеры донной плиты лучше сделать на 40 см больше планируемых габаритов чаши. Так будет лучше компенсироваться пучение грунтов.

Первым делом готовим котлован

На выбранной площади (колышками и шнурками разметьте) выравнивают дно, делая небольшой уклон в сторону слива. Трамбуют оставшийся грунт, выравнивая дно.

По правилам следующий слой — геотекстиль. Это тонкая, но очень прочная нетканая мембрана, которая выдерживает большее нагрузки, препятствует смещению слоев грунта и не препятствует отведению воды. При непучнистых грунтах ее можно не укладывать.

Следующим этапом засыпают подсыпку и трамбуют. Сначала это щебень средней и мелкой фракции. Слой — порядка 20 см. Если уровень подземных вод  высокий, по краям платформы в гравий укладывают дренажные трубы, который выводят в дренажную яму или в систему (в зависимости от того, как у вас организована система отведения грунтовых вод). Гравий уплотняют тщательно, вибропрессом.  Затем идет 10 см слой крупнозернистого песка. Его тоже уплотняют, чтобы было проще — проливают водой.

На выровненное дно насыпается подсыпка из щебня и песка

Следующий — слой гидроизоляция. В бюджетном варианте это полиэтиленовая пленка большой плотности. Но она практически бесполезна — порвется во многих местах при укладке арматуры и заливке бетона. Если хотите получить действительно хорошую гидроизоляцию, используйте мембраны.

Настилаются полосы гидроизоляции с захлестом не менее 10-15 см. Стыки проклеиваются двусторонним скотчем. Края заводятся на стенки котлована.

Армирование

Армирование донной плиты — длительный процесс

Следующий шаг — армирование донной плиты. Рекомендуемая толщина бетонного основания — 200 мм.

Используется ребристая арматура. Толщина прутков зависит от типа грунтов и глубины, но использовать диаметр менее 12 мм не стоит. Шаг армирования 20*20 мм или 30*30 мм. Один или два пояса — зависит от типа грунтов. Если грунты пучнистые — нужны будут два пояса — они точно смогут противостоять силам пучения. Если подвижки маловероятны и глубина бассейна небольшая,  достаточно одного.

Арматура должна быть утоплена не менее чем на 5 см в бетон, потому укладывать прутки нужно на половинки кирпичей — они и дадут нужные 5 см. Сверху над прутками тоже должен быть слой бетона не мене 5 см. Это пригодится, если придется вязать двойной армирующий пояс. Тогда получается, что от одного до другого слоя арматуры расстояние будет 100 мм.

Для обеспечения зазора в 5 см под арматуру укладывают половинки кирпичей.

Бетонирование дна

Заливка плиты бетоном. Для раствора используют бетон не ниже М400. Раньше использовали чистый цементно-песчаный раствор, но сегодня по технологии требуется введение дополнительных присадок для придания водоотталкивающих свойств.

Количество цемента и песка при этом не меняется, а вот воды нужно будет намного меньше — это будет уже полусухой бетонный раствор. Его плюс в том, что время вызревания раствора значительно сокращается — до одной-двух недель вместо положенных 28 дней.

Водоотталкивающий раствор можно заказать на предприятии и его вам доставят машиной, а можно делать его самому в бетономешалке, но работать придется как минимум вдвоем: нельзя допускать «схватывания» краев ранее уложенного куска. Все должно делаться быстро: пока разравнивается и трамбуется одна порция, уже готовиться другая.

После заливки выжидаете положенное время — от 4 до 10 дней — зависит от выбранной добавки. После того как бетон набрал крепость, можно начинать возведение стенок.

Заливка бетоном донной плиты

Возведение стен бассейна из кирпича

Чаще всего стены делают в один кирпич. Но это — очень тонкая стенка, которая может выдержать нагрузку от очень небольшой массы воды.

Обратите внимание, что для строительства бассейнов используют только керамический красный кирпич. Желательно, полнотелый. Использование силикатного исключено — он пригоден только для сухих строений.

Бассейн со стеной в один кирпич может быть построен внутри бани. В этом случае нагрузку от пучения выдерживает фундамент, а масса воды большой не будет — в помещении сильно не разгонишься.

На улице же размеры бассейнов в разы больше, и стенки должны быть в два, минимум, в полтора кирпича. Причем каждый ряд должен армироваться двумя прутами или металлической сеткой из проволоки 4-5 мм с шагом 10-15 см.

Для бассейна средних размеров стенку лучше делать как минимум, в полтора кирпича

При кладке рекомендуют использовать раствор с пластификатором или добавкой жидкого стекла. Наружный шов делать как обычно, вровень с кирпичом, а внутренний  — полупустой — для того, чтобы при отделке сцепление штукатурного раствора с поверхностью было лучше.

Не забудьте в стены встроить трубы для установки форсунок отведения воды. Исключение — бассейны переливного типа, у которых скриммеры навешиваются на бортик.

Каждый ряд — или через два-три армируется сеткой.

Оштукатуривание и внутренняя отделка

Эти работы проводятся как обычно, только состав должен быть водостойким, а лучше — водоотталкивающим. Можно, как и в кладочный раствор добавить жидкое стекло.

Высохшую поверхность загрунтовать составом глубокого проникновения, желательно имеющим антибактериальные свойства. Второй вариант — поверх грунтовки покрыть антисептиком. Подготовленные стены оббить малярной сеткой, после чего заштукатурить поверхности.

Закладные детали кто-то рекомендует ставить до штукатурки, а кто-то после. При монтаже на уже оштукатуренную поверхность по периметру детали прокладывается специальный шнур, а стык промазывается герметиком

Перед финишной отделкой необходимо установить закладные детали — донный слив, стеновые форсунки.

После оштукатуривания можно или укладывать плитку/мозаику. Класть ее тоже нужно на водооталкивающий клей. Можно стенки и дно покрасить резиновой краской. Она станет сразу и гидроизоляцией  — создает на поверхности тонкую и эластичную пленку, которая не пропускает воду.

Есть один вариант отделки без штукатурки и других работ — специальная пленка из ПВХ, армированная стекловолокном. Она, правда, если и продается, то только в спаянном виде, а формы обычно круг или овал. Отдельно ее не паяют. Если решите использовать ее, то придется все габариты выстраивать под имеющиеся размеры.

Можно вместо плитки, герметиков и другой отделки использовать специальную ПВХ пленку. Только силикатный кирпич для строительства бассейнов не используйте — он в воде разрушается. Чтобы такой бассейн просущесвтвовал хотя бы несколько лет выход один — пленка.

Наружная гидроизоляция и утепление

Гидроизоляция проводится точно так же, как и в случаях с фундаментами. Самый удобный способ — обмазочная. Нанесли, дали высохнуть. Можно наплавить рулонную гидроизоляцию. Только нужна она хорошего качества, а это не очень дешево.

Если грунты пучнистые, желательно подстраховаться и перед гидроизоляцией набить на стены армирующую металлическую сетку. Ее желательно тоже заштукатурить и тоже гидрофобным составом. И только потом приступать к нанесению гидроизоляции.

Снаружи чашу из кирпича нужно также гидроизолировать

После завершения гидроизоляционных работ желательно чашу бассейна из кирпича, которую вы сделали своими руками, утеплить. Это в разы сократит расходы на подогрев воды. А расходы предвидятся немалые — чтобы нагреть на один градус 10-15 тонн воды нужно много электричества. А так как бассейн заглублений, то солнцем прогреваться будет слабо. А если его еще и не отгородить от земли, то греть будете долго.

Лучше для теплоизоляции использовать плиты вспененного полистирола. Это материал имеет отличные характеристики по теплоизоляции, к тому же он не проводит и не впитывает воду, так что будет дополнительно защищать чашу от протекания.

Еще его плюс — он не цветет, в нем не развиваются грибки и микроорганизмы, его не едят насекомые и животные. В общем — отличный вариант. Но его нужно брать высокой плотности — не менее 35 кг/м2. Так он будет еще и компенсировать подвижку грунта во время пучения.

Укладывают пенополистирол в два слоя, перекрывая швы нижнего плитами верхнего. Швы заделывать водоотталкивающей мастикой или проклеивать армированным скотчем (это худший вариант).

После остается только сделать обратную отсыпку: зазор между стенкой котлована и чашей засыпать грунтом или песком с гравием. Грунт подойдет, если зимнее пучение незначительное. Если же пучение сильное, лучше засыпать все гравием и его утрамбовать. Этот слой будет служить для компенсации нагрузок, которые возникают при замерзании.

Еще один вариант гидроизоляции

Вот такой непростой процесс — строительство бассейна из кирпича своими руками. Но это — самый сложный вариант. Есть несколько полегче. Их чисто «кирпичными» не назовешь, но зато работы в разы меньше, а надежность выше.

Виды блоков

На сегодняшний день используются различные виды блоков для того чтобы с их помощью соорудить бассейн. Прежде всего это касается таких типов материала (пеноблоки мы не рассматриваем, так как стены погружного бассейна должны быть максимально жесткими):

1. Бетонные блоки.
2. Газобетонные блоки.
3. Шлакоблоки (про бассейны из шлакоблоков читайте ниже)
4. Керамзитные блоки.

Выбор материала для возведения стен напрямую должен зависеть от условий эксплуатации, климатических факторов, а также наличия соответствующих финансовых средств.

Бассейн из бетонных блоков

Преимуществом бетонных блоков является повышенная прочность, которая частично достигается за счет армирования. Материал устойчив к низким температурам. В сырости бетон набирает прочность. Из-за внушительных размеров ускоряется процесс возведения стен.

Недостатком служит большой вес. Блоки надо укладывать с помощью подъемной техники. Иногда для кладки своими руками используют лебедку, но процесс этот трудоемкий и длительный. Обязательно требуется усиленная гидроизоляция швов, армирование прутами. Минусом считается высокая стоимость. Вдобавок бетонные блоки не всегда можно использовать для бассейна при строительстве на пучинистой почве.

Бассейн из шлакоблока

Универсальным строительным материалом считаются шлакоблоки. Благодаря подъемному весу их можно укладывать руками. Блоки доступны по цене. Возвести бассейн из шлакоблоков своими руками на даче можно без привлечения наемных рабочих.

Минусом считается низкий показатель экологичности из-за примесей доменного шлака. Блоки способны поглощать воду, по сравнению с бетоном хуже переносят низкие температуры.

Бассейн из керамзитобетонных блоков

По прочности материал конкурирует с бетонными блоками. Плюсом считается устойчивость к низким температурам, слабое поглощение воды, доступная стоимость. Возведенный бассейн из керамзитобетонных блоков своими руками не дает усадки.

Недостатком считается большой вес, что затрудняет процесс укладки. Плохая геометрия блоков усложняет выполнение ровной кладки.

Бассейн из пеноблока

Строительный материал популярен из-за малого веса. Блоки легко укладывать своими руками. Хорошая геометрия позволяет даже неопытному строителю возводить ровные стены.

Возвести бассейн из пеноблока своими руками проще всего, но это не лучший вариант. Из-за пористости блоки сильно поглощают воду, обладают небольшой прочностью. Стены при нарушении технологии строительства дают усадку. Блоки слабо переносят низкие температуры, служат хорошим основанием для распространения грибка.

Бассейн из пенополистирольных блоков

Для бассейна подходят блоки с наличием сквозных отверстий, благодаря которым их нанизывают на арматуру и заливают бетоном. Преимуществом считается повышенная прочность готовых стен. Блоки хорошо сохраняют тепло, устойчивы к влаге. Возводить бассейн из пенополистирольных блоков своими руками легко из-за небольшого веса. Каждый элемент при укладке на стену друг с другом соединяется замками.

Недостатком можно выделить только высокую стоимость строительного материала.

Пошаговая инструкция для строительства бассейна из блоков своими руками

Так как бассейн представляет собой довольно сложное инженерное гидротехническое сооружение, очень важно корректным образом его сооружать.

Возведение бассейна из бетонных блоков своими руками должно осуществляться согласно четкой пошаговой инструкции. Лишь в таком случае в итоге получится качественный объект, который длительное время без проблем будет выдерживать все имеющиеся условия эксплуатации.

Проектирование и расчет

На этом этапе составляют подробный план строительства будущей купели из блоков. Он позволит реалистично оценить возможность реализации идеи, составить смету.

Во время проектировки просчитывают следующие моменты:

1. Первым делом рассчитывают размер бассейна. От показателя зависит, сколько одновременно человек сможет принимать водные процедуры. Оптимальной считается чаша, возведенная своими руками, площадью 25-40 м2. Глубина варьируется от 1,5 до 2 м.
2. Учитывая геометрию местности, отведенной под строительство купели из блоков, определяют форму чаши.
3. Параметр толщины дна бассейна и его стен из блоков зависит от свойств почвы на участке, уровня подземных слоев вод, глубины погружения чаши в землю. Эти расчеты лучше доверять специалисту. Чем пучинистее грунт, выше расположение подземных вод, тем толще делают дно со стенами. То же самое касается уровня заглубления чаши из блоков.
4. На схеме бассейна отображают расположение коммуникаций. Предусматривают слив, канализацию, форсунки, расположение лестницы, фильтров и другого оборудования для ухода за купелью.

Когда в проекте все будет тщательно продумано, сделать бассейн из блоков будет намного проще.

Рытье котлована

Возведение чаши из блоков начинают с подготовки местности. Участок очищают от мусора, деревьев и кустарников. Грунт должен быть спланирован в ровную площадку. На участке кольями и шнуром размечают контуры бассейна. Котлован должен быть немного больших размеров. Зазоры нужны для гидроизоляции стен, подвода коммуникаций.

Земляные работы проводят вручную или нанимают спецтехнику. В первом случае копать лопатой целесообразно яму под маленький бассейн из блоков. Если купель большая, без экскаватора не обойтись. Спецтехнике обеспечивают подъезд. Важно продумать, куда деть большое количество земли. Часть грунта оставляют для обратной засыпки зазоров между стенками котлована и бассейна.

Совет! Чтобы земляные стены не обрушались, во время выкапывания котлована их делают под маленьким наклоном.

Подготовка основания

Подушку под бассейн стоит сооружать вследствие того, что в таком случае бетонирование будет осуществлять значительно легче. К тому же подобное основание позволяет продлить срок эксплуатации объекта. Засыпку под чашей бассейна нужно делать из песка и щебня. Данную смесь равномерно необходимо устелить по дну котлована и тщательно утрамбовать. Ее высота должна находиться в пределах от 25 до 35 сантиметров.

Чтобы произвести гидроизоляцию дна, можно использовать поливинилхлорид (ПВХ), битум или же рубероид. Эти материалы выстилаются, как в один, так и в несколько слоев. Обязательно их укладку нужно осуществлять внахлест не менее 15 сантиметров. Края материалов нужно заводить на стенки котлована.

Установка на грунте

Гидротехнические конструкции стоит уложить в процессе подготовки котлована. Для того чтобы спуск воды был оптимальным, следует сделать уклон на уровне от 4 до 8 процентов, то есть около 2-4 сантиметров на метр днища. Направлен он должен быть в сторону, в которой будет оборудован слив.

ВАЖНО! Стоит оборудовать перед установкой основания все канализационные системы, которые бы позволяли спускать воду из бассейна. Также в дополнительно приемке можно разместить насосы, фильтры и другое оборудование.

Сливная яма должна быть обязательно ниже уровня воды. В таком случае вся вода при необходимости сможет полностью выйти из чаши бассейна.

Бетонирование дна и установка на него основания

Для приготовления раствора, чтобы осуществить бетонирование дня, используется цемент, марка которого не ниже М400. Чистую песчано-цементную смесь применять не стоит, так как в нее нужно добавить определенные присадки и дополнительные водоотталкивающие вещества, которые позволят материалу в будущем выдерживать агрессивные среди и достаточно сложные условия эксплуатации.

Воды при приготовлении раствора необходимо использовать меньше, нежели обычно. В итоге получится полусухая смесь. Ее основным преимуществом является то, что срок созревания значительно сокращается. Нередко она составляет всего 7-10 дней вместо 28 суток.

Водоотталкивающий бетон можно сделать, как при помощи бетономешалки в домашних условиях, так и заказать на соответствующем предприятии. Но при этом в первом случае работу нужно осуществлять вдвоем, так как ни в коем случае нельзя допустить преждевременного схватывания компонентов.

В зависимости от добавки, после осуществления заливки нужно подождать от 4 до 10 дней. Как только бетон наберет нужные характеристики, можно начинать возведение стен.

Армирование

Армирование дна бассейна является обязательным этапом. При этом высота бетонного слоя должна быть около 20 сантиметров.

В процессе армирования применяется ребристая арматура. Ее поперечный разрез напрямую должен зависеть от условий эксплуатации бассейна. Но при этом диаметр не должен быть меньше 12 миллиметров. Шаг укладки прутиков должен составлять 20х20 или 30х30 сантиметров. Может быть оборудован один или же два пояса. Второй вариант выбирают зачастую при наличии сил пучения почвы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Утапливаться арматура должна в бетон на 5 сантиметров. Именно поэтому ее укладывают на кирпичи, которые и дают нужный размер. Между слоями расстояние должно быть 10 сантиметров.

Возведение стен

В большинстве случаев стены возводятся в один ряд блоков. Ввиду того, что данные изделия довольно массивные, они с легкостью могут выдержать массу воды, которая будет в бассейне.

Первые два слоя блоков необходимо класть на обычный бетонный раствор с водоотталкивающими свойствами. Что касается третьего ряда, то его лучше всего армировать. В такой последовательности нужно продолжать до окончания возведения стены.

Арматура может позволить блокам обрести большую жесткость и сопротивляемость массе воды в бассейне. Именно поэтому другие способы для возведения стен гидротехнических сооружений такого плана не существует.

Внутренняя отделка

Не стоит предполагать, что внутренняя отделка бассейна – это довольно простая задача, с которой может справиться каждый. На самом деле ее нужно осуществлять в соответствии с определенными правилами и рекомендациями.

Для начала поверхность блоков необходимо пропитать соответствующей грунтовкой. Лучше всего подобрать состав глубоко проникновения, который обладает антибактериальными свойствами. Также поверх данного материала можно нанести антисептик.

После того как будут сделаны подготовительные работы, на стену из блоков стоит набить соответствующую строительную сетку. После этого можно приступать к процессу оштукатуривания.

Если закладные детали устанавливаются вслед за тем, как стены покрываются раствором, то по периметру изделий стоит прокладывать специальный шнур. При этом все стыки должны быть заделаны при помощи герметика.

Гидроизоляция

Гидроизоляцию бассейна нужно делать так же, как и проводится данная работа по отношению к фундаментам. Наиболее простой способ – это использование обмазочного материала. Его достаточно по наружной стене сооружения нанести, после чего нужно только дождаться его высыхания.

Пленочный гидроизоляционный материал также можно использовать, но в таком случае стоит выбирать наиболее качественные и дорогие изделия. Связанно это с тем, что условия эксплуатации бассейна довольно сложные.

В случае, когда грунты довольно пучинистые, необходимо перед гидроизоляционными работами на стены набить металлическую секту. Сверху ее можно оштукатурить небольшим слоем раствора.

Утепление

Для того чтобы сократить финансовые расходы на подогрев воды в бассейне, его нужно утеплить после осуществления гидроизоляционных работ. Важно понимать, что для нагревания на 1 градус несколько тонн воды понадобится довольно много электроэнергии. Ввиду того, что данное сооружение заглублено в земле, солнце на него будут оказывать минимальное влияние.

Для теплоизоляции строители рекомендуют использовать вспененный полистирол. Он хорошо выполняет свою основную функцию вместе с тем, что не впитывает воду. К тому же в таком материале не размножаются разнообразными микроорганизмы. Полистирол не едят насекомые, вследствие чего он не может быть поврежден таким образом.

Стоит отметить, что лучше всего выбирать теплоизоляционный материал высокой плотности. Данный показатель должен превышать 35 килограмм на метр квадратный.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Монтаж полистирола должен осуществлять в два слоя. Нужно его укладывать таким образом, чтобы он перекрывал стыки друг друга. На швы дополнительно следует наложить водоотталкивающую мастику.

Другие важные детали

Углубление по периметру бассейна можно засыпать различным способом. Для этого зачастую используется грунт, вырытый при обустройстве котлована. Но в случае, когда почва довольно пучинистая, можно использовать щебень. Его нужно засыпать в яму и достаточно сильно утрамбовать.

Сверху по периметру бассейна можно сделать заливку над щебнем, поверх которой следует уложить плиточное покрытие. Лучше всего использовать материал, обладающий матовой поверхностью. Это повысить уровень безопасности вблизи данное гидротехнического объекта.

Плюсы и минусы бассейнов из блоков

Определиться, стоит ли возводить чашу из блоков, поможет обзор положительных и отрицательных качеств сооружения.

Плюсы:

1. Неоспоримым преимуществом является повышенная прочность бассейна. Кладка выдерживает большие нагрузки, хорошо противостоит сезонному движению грунта. Чашу можно возвести под открытым небом, не боясь разрушающего воздействия негативных природных явлений.
2. Купель хорошо поддается отделке. Чашу облицовывают плиткой, мозаикой, применяют декоративную штукатурку. Хозяин украшает бассейн по своему вкусу и достатку.
3. Несмотря на сложность конструкции, строительство бассейна из блоков своими руками обойдется дешевле, чем заказывать установку купели из композитных материалов.

Минусы:

1. Если изначально неправильно обустроена система слива и подачи воды, переделать ее сложно.
2. Нарушение технологии гидроизоляции, использование при строительстве некачественных блоков приведет к появлению течи.
3. От плохой кладки нарушается не только целостность чаши, но и осыпается декоративная облицовка.
4. Бассейн из любого вида блоков требует тщательного ухода. Несоблюдение правил приведет к образованию на стенках плесени, вода приобретет зеленый оттенок, появится неприятный запах.

Среди всех недостатков основной проблемой выделяют сложность строительства. Потребуется своими руками перенести несколько тонн бетонного раствора, укладывать на стены тяжелые блоки.

Особенности бассейнов из блоков

Если решено возвести на своем участке купель, еще до начала проектирования надо ознакомиться с особенностями сложной конструкции:

1. Чаша не должна в земле контактировать с подземными водами. От такого соседства блоки быстрее разрушаются. Проблема решается созданием надежной гидроизоляции.
2. Не должны блоки контактировать с водой и с внутренней стороны купели. Здесь аналогично потребуется надежная герметизация.
3. Важно учесть, что 1 м3 воды в переводе на вес равен 1 т. Кладка из блоков должна выдержать давление. Обычно своими руками создают купели объемом до 15 м3.
4. Недопустимо присутствие в стенах слабых участков. Именно здесь появляются первые трещины, купель начинает протекать.

Возведение бассейна требует точной проектировки, доверить которую лучше специалистам.

Пластиковый вкладыш, обложенный кирпичом

Тут дело обстоит просто. Покупаете пластиковый вкладыш для бассейна. Стоят они недорого, размеров и форм бывают разных.

Еще при покупке, обдумайте, как будет отводиться вода — снизу, через донный слив, с бортов, через форсунки, или через край — скимером. Соответственно типу отведения воды и прокладывайте трубы при подготовке основания под бассейн.

Установка на грунте

После того как привезли на участок чашу, готовите под нее ровную площадку. Нужно будет снять плодородный  слой грунта с растительностью, сделать по всем правилам подсыпку — как описано выше.

Пластиковый вкладыш, обложенный кирпичом — отличный вариант для бассейна воле бани и не только

При донном сливе воды из бассейна желательно делать приямок, куда выводить трубу. Здесь же может располагаться оборудование — насос, фильтр и т.д. При скримерном и боковом сливная яма насос в любом случае будет ниже уровня воды, так что тут все организуется проще.

Иногда вкладыш ставят прямо на песок, иногда выкладывают подиум из того же кирпича, и на него ставят чашу. Зависит все от типа грунтов. Если они непучнистые, то можно поставить и на песок, а вот на глиняных и суглинках придется делать хоть какое-то основание.

Если захотите, можно под кирпич (или на него) уложить пенополистирол — теплоизоляция лишней не бывает. Можно также этим материалом обклеить борта чаши, и только затем обложить кирпичом. Большая толщина не нужна — хватит 3-5 см.

Еще один вариант кирпично-пластикового бассейна

Гидроизоляцию и жесткость стенок обеспечивает вкладыш, так что никаких особых требований к кладке и ее отделке нет. Делаете, как вам нравится.

Заглубленная установка

Вкладыш можно частично закопать в землю. При таком варианте изменяется только глубина котлована. После установки чаши (с теплоизоляцией или без — решайте сами) нужно будет засыпать промежуток между стенкой бассейна и котлована. Это может быть вынутый ранее грунт, гравий или песок.

Гравий и песок — вариант для пучнистого грунта, вынутый грунт — для нормального. Засыпку уплотняете, начинаете выступающую часть обкладывать кирпичом. Собственно, все — остались отделочные работы.

Эксплуатация и обслуживание

Чтобы купание в бассейне доставляло удовольствие, за ним надо ухаживать.

Один раз в неделю проделывают следующие процедуры:

1. Сачком с длинной рукояткой вылавливают крупный мусор. Периодичность процедуры может меняться в зависимости от интенсивности загрязнения купели из блоков.
2. Щеткой очищают стенки и днище чаши от въевшейся грязи, известковых накоплений, плесени, водорослей.
3. Очищают сетчатые фильтры. Они стоят на насосном оборудовании и скиммере.
4. При наличии донного пылесоса очищают от грязи дно.
5. Промывают песчаный фильтр для воды.
6. Регулярно проводят анализ воды. По полученным результатам вносят необходимое количество дезинфицирующих реагентов.

Самым доступным для обеззараживания воды считается хлор. Вещество вносят регулярно через каждые 2-4 недели. Купаться можно после хлорирования минимум через 8 часов. Для безопасности делают анализ на содержание остаточного хлора.

Источники

• https://m-strana.ru/articles/stoimost-stroitelstva-basseyn-na-uchastke/
• https://baniwood.ru/bassejn-iz-kirpicha-i-blokov-svoimi-rukami.html
• https://MoreVDome.com/articles/kak-postroit-bassejn-iz-blokov/
• https://b-online.ru/malye-formy/basseyn-iz-blokov-svoimi-rukami-na-dache-kak-postroit-otzyvy.html

[свернуть]

Как правильно закопать каркасный бассейн?

Закапывание каркасного бассейна может быть довольно сложной процедурой, но, если вы следуете нескольким важным шагам, вы можете сделать это правильно и обеспечить долговечность вашего бассейна. Вот некоторые рекомендации:

1. Очистите и разобьите бассейн: сначала удалите все аксессуары, такие как лестницу, скиммеры и насосы. Затем разобьите каркас бассейна на составные части.

2. Подготовьте яму: выберите место для бассейна и убедитесь, что оно находится на ровной и твердой поверхности. Размер ямы должен быть на несколько дюймов больше размеров бассейна. Убедитесь, что дно ямы выровнено и ровно.

3. Разместите подложку: установите на дно ямы специальную подложку, которая защитит бассейн от проколов и протирания. Подложку можно сделать из специального материала или использовать обычный полиэтиленовый пленку.

4. Соберите каркас: соберите каркас бассейна согласно инструкциям производителя. Установите каркас внутри ямы, привинтите крепления к дне ямы.

5. Наполните бассейн водой: после установки каркаса в яму, начните наполнять бассейн водой. В это время убедитесь, что бассейн выровнен и установлен на нужном уровне.

6. Закопайте края: когда вода достигнет краев бассейна, начните закапывать края бассейна, постепенно накидывая землю и уплотняя ее. Делайте это медленно и осторожно, чтобы избежать повреждения бассейна.

7. Установите аксессуары: после того, как бассейн полностью закопан и земля уплотнена, установите все аксессуары обратно.

Следуя этим шагам, вы сможете закопать каркасный бассейн правильно и обеспечить его долговечность. Обратите внимание, что процесс закапывания может отличаться в зависимости от конкретной модели бассейна и местных условий, поэтому всегда читайте инструкции производителя и консультируйтесь с профессионалами,

если у вас возникнут вопросы или проблемы при установке бассейна.

Важно отметить, что закапывание каркасного бассейна — это длительный и трудоемкий процесс, поэтому следует быть готовым к затратам времени и сил. Кроме того, перед началом установки следует убедиться, что выбранное место для бассейна соответствует всем необходимым требованиям, например, отсутствию подземных коммуникаций и подходящей грунтовой воды.

Также стоит учитывать, что если вы живете в зоне сезонных осадков, таких как снег или дождь, то может потребоваться дополнительное усиление бассейна, чтобы предотвратить обрушение в результате накопления воды на поверхности земли.

В целом, закапывание каркасного бассейна — это серьезное мероприятие, которое требует тщательного планирования, подготовки и выполнения. Если вы не уверены в своих навыках, лучше обратиться за помощью к профессионалам, чтобы избежать повреждения бассейна или непредвиденных проблем в будущем.

Видео. Второй бассейн своими руками из шлакоблока 8 на 4. ФИНАЛ стройки и первый запуск!