Естественная вентиляция в частном доме — назначение, принцип работы, расчет и этапы монтажа

Недавно при строительстве частных домов вопросы вентиляции часто игнорировались или отложили на потом. Этот подход, в некоторой степени, был оправдан, так как строение здания, материалы, наличие дымоходов и негерметичные окна и двери способствовали естественной циркуляции воздуха, которая хватала для поддержания приемлемого микроклимата.

Естественная вентиляция в частном доме

Однако, в настоящее время тенденция разительно изменилась. Появились новые строительные и отделочные материалы, широко применяются современные окна и двери, обеспечивающие практически полную герметизацию проемов, повысились требования к термоизоляции зданий, то есть при строительстве стараются максимально перекрыть любые пути утечки тепла. Обычной инфильтрации воздуха через строительные конструкции становится явно недостаточно, и поэтому еще на стадии проектирования сразу предусматривается и система эффективного вентилирования помещений.

С изменением условий проживания приходится принимать определенные шаги и хозяевам домов старой постройки. И один из наиболее приемлемых вариантов, недорогих и доступных к самостоятельному исполнению, становится естественная вентиляция в частном доме. Этой теме и посвящена настоящая публикация.

Какие функции должна брать на себя вентиляция дома?

А так ли вообще нужна вентиляция, чтобы ей придавать настолько большое значение? Подобный вопрос может возникнуть только о дилетанта. Необходимость системы постоянного воздухообмена трудно переоценить, причем как с точки зрения создания и поддержания максимально комфортного для жизни и безопасного для состояния здоровья людей микроклимата, так и с позиций обеспечения длительной безаварийной эксплуатации всего здания в целом.

• Для нормальной жизнедеятельности людей требуется кислород, содержащийся в воздухе. В процессе дыхания он постепенно замещается углекислым газом, и если не будет постоянного пополнения свежего воздуха, то атмосфера в замкнутом помещении становится тяжелой, удушливой, вызывающей быстрое утомление, вялость, неспокойный сон или даже более серьезные реакции в виде одышки, головокружений, приступов и т.п., особенно у людей, страдающих хроническими заболеваниями дыхательной системы и кровообращения.

Эффективная вентиляция необходима уже из соображений поддержания в доме насыщенной кислородом, комфортной для свободного здорового дыхания атмосферы

• Застой воздуха – это обязательное повышение концентрации содержащихся в нем во взвешенном состоянии болезнетворных микроорганизмов и аллергенов.
• Никуда не деться от того обстоятельства, что жизнь человека постоянно сопровождается запахами. Это и пот, и другие вполне нормальны выделения организма, аромат которых бывает не особо приятен, это парфюмерия и косметика, это средства бытовой химии и другие источники. Добавим сюда некоторые вредные привычки, в частности, курение, а также запахи от домашних животных. Если не обеспечивается постоянное эффективное проветривание, очень быстро атмосфера в жилых комнатах станет малопригодной для нормального пребывания в них.

Даже если не принимать в расчет ванную, кухню, санузел, в жилых помещениях дома всегда со временем накапливаются запахи, способные испортить комфортный микроклимат

• Практически ушли в прошлое дома с «удобствами» на улице. Комфортность проживания ассоциируется с оборудованной ванной или, по крайней мере, душем, теплым туалетом или совмещенным санузлом. Вентиляция должна быть организована таким образом, чтобы воздух вместе с запахами и паром из этих помещений не проникал в жилую зону, а сразу выводился наружу.

Особого внимания всегда требует кухня. Это связано и с повышенной температурой в этом помещении в процессе приготовления пищи, и с продуктами сгорания, если используется газовая плита, и с массой запахов, приятных и не очень, с жирными испарениями и большим количеством водяного пара. Все это должно незамедлительно выводиться за пределы дома.

Приготовление пищи – это обязательно большое «разнообразие» по степени «приятности» запахов, повышенная влажность и высокая концентрация продуктов сгорания газа. Все это требует оперативного удаления на улицу.

• Выдыхаемый людьми и животными воздух всегда содержит высокую концентрацию водяных паров. Кроме того, избыточной влажности в помещениях способствуют разнообразные бытовые приборы – стиральные и посудомоечные машины, утюги, электрочайники и т.п. Сюда можно добавить сушку постиранного белья, проводимые влажные уборки и другие причины. А повышенная влажность, не имеющая выхода из-за отсутствия или недостаточной вентиляции – это отсыревшие стены, становящиеся излюбленным «плацдармом» для развития различной микрофлоры – грибка, плесени, мха, это быстро приходящая в убогий вид отделка помещений, это запотевшие, а в сильные морозы – покрытые ледовой коркой окна. Да и ресурс долговечности переувлажненных строительных конструкций из любого материала – резко снижается.

Чрезмерно высокая влажность – не столь безобидна, как может показаться неискушенному взгляду. Всё это – последствия отсутствия или неэффективности вентиляции.

• К сожалению, не все благополучно обстоит со многими материалами, широко применяемыми для отделки, утепления или для изготовления мебели. Многие из них способны выделять в домашнюю атмосферу весьма небезвредные для здоровья человека вещества – формальдегид, стирол и другие токсичные соединения. Вентиляция помогает максимально снизить негативный эффект подобной эмиссии.

При желании, этот перечень можно и продолжить. Однако и того, что уже было перечислено, с лихвой должно быть достаточно, чтобы понять важность хорошо обустроенной вентиляции и представить, во что способно превратиться удобное жилище при её отсутствии.

При проектировании любых зданий в наше время вопросам вентиляции уделяется особе внимание. Если же хозяину по тем или иным причинам достался дом, не оборудованный такой системой, придется заняться этим безотлагательно. И на первых порах проще всего будет организовать естественную вентиляцию, так как она обычно не требует чрезмерных затрат и масштабных переделок внутри помещений.

Принцип действия естественной вентиляции. Ее достоинства и недостатки.

В каких условиях возможно применение естественной вентиляции

Вентилирование помещений может быть организовано по различным схемам, но все их можно разделить на две основных группы.

1. Первая большая группа, которая, в свою очередь, делится на несколько разновидностей – это принудительная вентиляция, потоки воздуха в которой создаются за счет того или иного механического воздействия, обеспечивающегося работой специальных вентиляторов. Такая вентиляция может быть приточной, вытяжной, либо созданной по комбинированной схеме. Подобные схемы – весьма сложны, обычно требуют профессионального похода, но зато позволяют контролировать качество поступающего в помещения воздуха, проводить его необходимую доочистку.

2. Вторая – это рассматриваемая в нашей статье естественная вентиляция, которая не предполагает принудительной подачи или вытягивания воздушных масс. Все перемещение потоков осуществляется исключительно за счет естественных сил, починяющихся законам физики.

— Перепад температуры – теплый воздух всегда имеет меньшую плотность и, стало быть, массу, в сравнении с более холодным, и оттого стремится вверх.

— Перепад давления: за счет высоты поднятия вертикальных вентиляционных каналов создается определённый, хотя и не столь значительный, перепад давления, способствующий перемещению воздуха.

— Воздействие ветра.

• Работа естественной вентиляции не приемлет установки каких-либо высокоэффективных фильтрующих устройств (если не считать за них решетки или сетки, не пропускающие, например, палую листву, крупный мусор, насекомых и т.п.). Эти устройства затруднят или даже сделают невозможным нормальное перемещение воздушных потоков с улицы в помещения, что приведёт к неработоспособности всей системы системы в целом. Таким образом, ограничиваться естественной вентиляцией имеет смысл только в условиях чистого воздуха в районе строительства.

Естественная вентиляция проявляет все свои преимущества только в том случае, если дом находится или возводится на участке с чистым воздухом

Понятно, что создание естественной вентиляции в доме, расположенном вблизи оживленной автомагистрали, где воздух перенасыщен выхлопами и пылью, становится неудачным решением. По тем же соображениям не применяется такая схема, если на участке застройки традиционно чувствуется неприятный запах от расположенных неподалеку промышленных предприятий, животноводческих комплексов, очистных сооружений и т.п. Вместо оздоровления микроклимата, в помещениях будет получен совершенно противоположный эффект.

К схожему критерию оценки допустимости естественной вентиляции можно отнести и уровень шума (например, не столь далеко от участка расположена железнодорожная линия или аэропорт). Следует помнить, что такая схема вентилирования всегда снижает общий уровень звукоизоляции дома.

• Комфортные условия проживания предполагают оптимальное сочетание нескольких параметров – насыщенности воздуха кислородом, его температуры и относительной влажности. Практика показывает, что естественная вентиляция будет поддерживать этот баланс только в условиях так называемого инерционного дома.

В это понятие заложено то, что здание возведено из материалов, способных аккумулировать тепловую энергию – сюда можно отнести кирпич, газосиликатные, керамзитобетонные, керамические блоки, шлакоблоки, глинобитные стены. При этом дом должен иметь качественную термоизоляцию, выполненную исключительно снаружи. Определённой инерционностью обладают стены, выстроенные из дерева (бревно или брус) либо из самана.

Именно в таких условиях, когда стены способны накапливать тепловой потенциал, а затем отдавать его потокам поступающего воздуха, правильно организованная естественная вентиляция будет работать на улучшение микроклимата в помещениях. Нагретые поверхности становятся своеобразным рекуператором, то есть способствуют быстрому и качественному прогреву поступающего воздуха.

Применение естественной вентиляции оправдано в домах, возведенных из материалов, способных аккумулировать тепло и имеющих при этом качественную внешнюю термоизоляцию.

А вот в так называемых безынерционных домах картина уже совсем другая. Постоянно проникающие свободные потоки воздуха извне приводят к неоправданно большим теплопотерям, выхолаживают дом, и об обеспечении нормального баланса температуры и влажности говорить не приходится. К таким зданиям можно отнести постройки, возведенные по каркасной технологии, из СИП-панелей, сэндвич-панелей, полистирол-бетона, вакуумных блоков и ряда других современных строительных материалов. В таких условиях единственно правильное решение – это применение продуманной системы принудительной вентиляции.

• Естественная вентиляция больше подойдёт для компактных в плане зданий, без длинных анфилад комнат, флигелей и пристроек. Усложняется ее создание и с возрастанием уровней – возводимых этажей (об этом будет рассказано ниже). Практически неприменима она «в чистом виде» или весьма неэффективна для вентилирования жилой мансарды, в силу особенностей этого помещения – здесь придется применять иную схему.

Итак, прежде чем приступать созданию системы естественной вентиляции, следует оценить перечисленные критерии оценки, и лишь потом принимать решение.

Принцип действия системы естественной вентиляции загородного дома

Итак, давайте теперь рассмотрим, каково же принципиальное устройство естественной вентиляции частного дома, как она работает.

Для функциональности такой схемы необходима совокупность приточных и вытяжных каналов с обеспечением свободного, незатрудненного перемещения воздуха между ними.

Примерная схема устройства и действия вентиляции естественного типа

Свежий воздух (показан широкими синими стрелками) проникает в помещения через приоткрытые окна или специальные заборные вентиляционные клапаны (поз. 1). Там он нагревается за счет действия приборов отопления, конвекции и теплоотдачи от аккумулирующих тепловой потенциал конструкций, вытесняет более плотный, насыщенный углекислым газов «отработанный» воздух, который перемещается (широкие зеленые стрелки) к помещениям в которых установлены вытяжные отдушины. Для его свободного перемещения на пути следования предусматриваются или просветы между поверхностью пола и дверным полотном, или сквозные окошки в самих дверях (поз. 2).

Вытяжные отдушины (поз. 3) обычно предусматриваются в самых «грязных» помещениях, требующих максимального воздухообмена для удаления запахов, испарений или избыточной влажности. Здесь воздушные потоки «отработанного» воздуха (широкие красные стрелки), подхватывая собой все эти негативные составляющие, выходят в отдушины и перемещаются вверх по вертикальным вентиляционным каналам, за счет уже упомянутых выше разниц температур и давления.

Эти воздуховоды выводятся через чердак и крышу и оканчиваются оголовками вентиляционных труб над поверхностью кровли (поз. 4). Размещение этих труб на крыше также подчиняется определённым правилам, о которых будет рассказано ниже.

Таким образом, для эффективной работы естественной вентиляции дома в целом, каждое из помещений должно быть оборудовано или приточным каналом (клапаном), или выходной отдушиной. Ряд помещений предполагает наличие и клапана, и отдушины.

Чрезвычайно важно правильно спланировать расположение каналов поступления и вывода воздуха и его «транзита» по помещениям дома

При планировании расположения приточных клапанов и вентиляционных отдушин руководствуются следующими правилами:

• Приточный клапан (или иной путь поступления чистого воздуха) должен быть предусмотрен в любом из жилых помещений, будь то спальня, гостиная, детская, кабинет, столовая и т.п.
• Вентиляционные каналы с отдушинами предусматриваются:

— В помещениях кухонь. Следует помнить, что наличие кухонной вытяжки над плитой не освобождает от необходимости размещения вентиляционного отдушины.

— В ванных комнатах, туалетах или совмещенных санузлах, домашних банях.

— В выделенном помещении под домашнюю прачечную.

— В кладовках, сушилках, гардеробных комнатах, если они выходят в помещения жилой зоны. Если же они отделены дверью от коридора или кухни, то в них устанавливается приточный клапан.

— В домашней мастерской, если работа в ней может сопровождаться появлением паров, дыма, неприятных запахов (сварка, пайка, окрашивание, применение химикатов различного предназначения – клеи, мастики, растворители, технические жидкости и т.п.)

• Ряд помещений требует размещения и приточного клапана, и вентиляционной отдушины:

— Помещения, в которых установлено газовое отопительное оборудование.

— Комната жилой зоны, в случае если между нею и ближайшим вентиляционным каналом расположено более двух дверей.

— Жилое помещение, объединённое с кухней, то есть, например, кухня-столовая.

— Домашние спортивные илии тренажерные залы.

• Особый подход требуется к помещениям второго этажа. Дело в том, что теплый воздух с первого этажа обязательно поднимается вверх, и на систему вентиляции ложится дополнительная нагрузка. Здесь возможны два варианта:

— Если второй этаж отделен от лестничной клетки постоянно закрытой дверью, то подход к размещению приточных клапанов и вытяжных отдушин остается практически таким же. Правда, с оговоркой – в том случае, когда на втором этаже не предусматривается «грязных» помещений (кухня, ванная, туалет и т.п.), отдушина может расположиться в общем холле (коридоре), куда выходят все комнаты.

— В том случае, когда второй этаж не перекрывается дверьми от первого, в каждом из помещений, независимо от его предназначения, предусматривается и канал поступления свежего воздуха, и вентиляционная отдушина.

Кроме того, наличие приточного окна и вентиляционной отдушины обязательно для цокольных (подвальных) помещений и для пространства под деревянными полами на лагах на первом этаже. Но вентиляция подвалов – это уже отдельная тема для более тщательного рассмотрения, и в настоящей публикации «выведена за скобки».

Преимущества и недостатки системы естественной вентиляции дома

Итак, на какие преимущества системы можно рассчитывать, если выбирается схема естественной вентиляции загородного дома:

• Подобная вентиляционная система требует минимальных финансовых вложений. Большинство работ вполне доступно для самостоятельного проведения. Правда, если дом ранее не имел вытяжных вентиляционных каналов – над этим придётся серьезно потрудиться. Приточные же клапаны в монтаже особых затруднений доставить не должны.
• Система надежна, в первую очередь по той причине, что в ее конструкции не предполагается сложных механизмов – по большому счету, здесь просто нечему выходить из строя.

При правильном планировании и монтаже, естественная вентиляция – чрезвычайно надежна, так как не включает никаких механизмов, способных своей неисправностью вывести систему из строя

• Естественная вентиляция не требует сложного ухода. В принципе, он сводится лишь к регулярной ревизии состояния вентиляционных каналов и, при необходимости, их прочистке.
• Такая система совершенно энергонезависима и не требует дополнительных эксплуатационных расходов.
• Отсутствие механизмов – это еще и отсутствие технологического шума, присущего другим типам вентиляции принудительного принципа работы.

Однако, не забываем и о достаточно весомых недостатках естественной вентиляции:

• В большинстве случаев приточные каналы не имеют качественных фильтров (они бы препятствовали естественной циркуляции), а значит, поступающий воздух несет с собой загрязнения, пыль, запахи, цветочную пыльцу. Возможно проникновение мелких насекомых.
• Приточные клапаны – это «брешь» в общей звукоизоляции дома.
• Система очень сложно поддается количественному регулированию поступающих объемов воздуха.
• Естественная вентиляция чрезвычайно зависима от времени года и даже от текущей и погоды на улице. В зимний период, когда разница температур внутри дома и снаружи велика, вентиляция работает «на полную катушку», что зачастую вызывает перерасход энергоносителей на нужды отопления. Уменьшение же поступления воздуха извне (например, прикрытием приточных клапанов) сразу дает повышенную влажность – со всеми вытекающими последствиями.

В жаркие летние дни функциональность естественной вентиляции может упасть практически до нуля. Сквозное проветривание дома всех проблем, увы, не решает.

• В летнюю жару, наоборот, циркуляция воздуха может замедлиться или даже вовсе прекратиться. Выход один: применять в это время схему сквозного проветривания, открывая окна с обеих сторон дома – движение воздуха будет осуществляться за счет разницы давления на подветренной и наветренной сторонах. Но при этом из «грязных» помещений вполне вероятно перетекание избыточной влаги и запахов в жилую зону.

Существует немало способов тем или иным способом оптимизировать работу естественной циркуляции – поговорим об этом позднее.

Видео: принцип работы естественной циркуляции и ее сезонные особенности

Как рассчитывается производительность системы естественной вентиляции дома?

Мало правильно определиться местами расположения приточных клапанов и вытяжных вентиляционных отдушин. Система вентиляции должна обладать определенной производительностью, чтобы обеспечить оптимальный воздухообмен во всех помещения дома.

Эти требования к объемам воздухообмена установлены действующими строительными нормами и правилами для всех жилых и специальных помещений здания. От них и начинают «плясать» при проведении расчетов. Выдержка из этих нормативов приведена в таблице ниже:

Тип помещения	Минимальные нормы воздухообмена (кратность в час или кубометров в час)
	ПРИТОК	ВЫТЯЖКА
Свод правил СП 55.13330.2011 к СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные жилые дома»
Жилые помещения с постоянным пребыванием людей	Не менее однократного обмена объема в течение часа	—
Кухня	—	60 м³/час
Ванная, туалет	—	25 м³/час
Остальные помещения	Не менее 0,2 объема в течение часа
Свод правил СП 60.13330.2012 к СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
Минимальный расход наружного воздуха на одного человека: жилые помещения с постоянным пребыванием людей, в условиях естественного проветривания:
При общей жилой площади более 20 м² на человека	30 м³/час, но при этом не менее 0,35 от общего объема воздухообмена квартиры в час	—
При общей площади менее 20 м² на человека	3 м³/час на каждый 1 м² площади помещения	—
Свод правил СП 54.13330.2011 к СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»
Спальная, детская, гостиная	Однократный обмен объема в час	—
Кабинет, библиотека	0,5 от объема в час	—
Бельевая, кладовка, гардеробная	—	0,2 от объема в час
Домашний спортзал, биллиардная	80 м³/час
Кухня с электрической плитой	—	60 м³/час
Помещения с газовым оборудованием	Однократный обмен + 100 м³/час на газовую плиту
Помещение с твёрдотопливным котлом или печью	Однократный обмен + 100 м³/час на газовую плиту
Домашняя прачечная, сушилка, гладильня	—	90 м³/час
Душевая, ванная, туалет или совмещенный санузел	—	25 м³/час
Домашняя сауна	—	10 м³/час на каждого человека

Под помещениями с постоянным пребыванием людей понимаются в данном случае те, в которых жильцы находятся более двух часов. Понятно, что в условиях квартиры сюда необходимо отнести все жилые комнаты, за исключением, может быть, тех, что не эксплуатируются и стоят закрытыми. В этом случае для этих жилых помещений принимается норма воздухообмена – 0,2 от объема в час.

Общий расчет обычно проводится в такой последовательности.

А. Начинают с определения необходимого объема поступления воздуха в вентилируемые помещения, оснащенные приточными клапанами.

Если посмотреть на таблицы внимательно, то можно заметить, что в регламентирующих документах предлагается несколько путей расчета – от общей площади жилых помещений, от объема комнат (кратность воздухообмена), а иногда – и от количества постоянно находящихся в комнате людей. Значит, стоит попробовать провести вычисления несколькими способами, а затем выбрать из получившихся результатов максимальный.

Поясним на примере:

• Жилой дом площадью 70 м², проживает трое членов семьи (более 20 м² на человека). В спальной общей площадью 16 квадратных метров предполагается постоянное пребывание (более 2-х часов) двух человек. Если рассчитывать по санитарным нормам (СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»), то получается необходимое поступление воздуха не менее 30 м³/час на каждого, то есть 60 м³/час.

Если же считать от площади, то получится однократный обмен в течение часа, то есть 16 м² × 3 (высота потолка) = 48 м³/час.

Таким образом, из двух полученных значений выбираем максимальное – 60 м³/час.

• Тот же дом, но уже детская комната, площадью 13 м³, где постоянно находится один человек. По санитарным нормам – 30 м³/час, по объему однократного воздухообмена от площади помещения – 39 м³/час. То есть принимается значение именно 39 м³.
• Большая гостиная (20 м²), где ежедневно собираются и проводят время вместе все члены семьи. Исходя из нормы 30 м³ на человека – это 90 м³/час. Если считать от площади (объема) комнаты – 60 м³/час. Принимается большее значение.
• Для небольшого кабинета площадью, например, 11 м², значения поучатся примерно равными – 30 и 33 м³/час.
• Подобный расчет проводят для каждого из помещений, где будут предусмотрены приточные каналы для воздуха. Затем максимальные значения суммируются – результат покажет, какой объем воздуха требуется запустить в жилой дом. Допустим, в нашем примере суммарный объем необходимого воздухообмена составил 192 м³/час.

Для упрощения расчетов необходимого поступления воздуха можно воспользоваться предлагаемым ниже калькулятором, в котором заложены основные соотношения в соответствии с действующими СНиП.

Калькулятор расчета необходимого притока свежего воздуха в помещения

Укажите запрашиваемые данные и нажмите «РАССЧИТАТЬ НОРМУ ПРИТОКА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА»

Площадь комнаты S, м²

Высота потолка h, м

Расчет провести:

— только по размерам комнаты

— по количеству людей, постоянно (более 2 часов) пребывающих в ней

Тип помещения:

Спальная, гостиная, детская, столовая

Кабинет, библиотека

Кладовая, гардеробная

Количество людей, постоянно (более 2 часов) пребывающих в помещении:

На каждого проживающего приходится жилой площади дома или квартиры:

— более 20 м²

— менее 20 м²

Б. Подсчитывается общий объем отработанного воздуха, который должен быть отведён из помещений, оборудованных вентиляционными отдушинами.

Допустим, в рассматриваемом примере имеется кухня (10 м²), оборудованная газовой плитой, ванная, туалет, кладовая-гардероб (4 м²), и отдельное помещение выделено под домашнюю прачечную и сушилку.

• Для кухни необходимо 60 м³/час, но так как устанавливается газовая плита, то правильно, наверное, руководствоваться нормой – однократный обмен плюс 100 м³. В данном случае получается 130 м³/час.
• Для ванной и туалета – по 25 м³, итого – 50 м³/час.
• Кладовая – 4 × 3 × 0,2 = 2,4 м³/час.
• Прачечная-гладильня-сушилка – добавит еще 90 м³/час.
• Итого, через эти помещения необходимо суммарно отвести 272,4 м³/час.

В. Полученные суммарные значения сравниваются. Большее из них принимается за итоговое – именно столько необходимо отвести через вентиляционные каналы наружу.

В нашем примере – это 272 кубометра в час.

Лучше всего заранее составить небольшую таблицу, куда сразу заносить результаты вычислений. Допустим (без привязки к ранее рассмотренному примеру), это может выглядеть так:

Наименование помещения	Приток свежего воздуха, м³/час		Отвод отработанного воздуха, м³/час
	1 способ расчета (от объема)	2 способ расчета (от количества людей)	1 способ расчета	2 способ расчета
Гостиная (20 м²)	60	90	—	—
Спальная №1 (14 м²)	42	60	—	—
Спальная №2 (11 м²)	33	30	—	—
Детская (16 м²)	48	30	—	—
Кабинет №1 (8 м²)	12	30	—	—
Кабинет №2 (12 м²)	18	30	—	—
Тренажерный зал (8 м²)	24	60	80
Кухня-столовая с газовой плитой (18 м²)	48	90	60	148
Ванная	—	—	25
Туалет			25
Кладовка-гардероб (5 м²)			3
Домашняя прачечная-сушилка			90
ИТОГО:	441		371
Необходимая производительность вентиляционных вытяжных каналов		441 м³/час

Обратите внимание на один нюанс. Как уже говорилось, некоторые помещения предполагают наличие и приточных клапанов, и вентиляционных отдушин. Это объединенные с комнатой кухни, мастерские, тренажерные залы. Здесь необходим и приток свежего воздуха для находящихся там людей, и в то же время недопустимо распространение отработанных воздушных масс на другие помещения.

В этом случае также проводится расчет и необходимого поступления, и требуемой вытяжки, и эти значения суммируются в соответствующей колонке. Но как бы то ни было, производительность вентиляционного выходного канала в такой комнате должна превосходить производительность приточного клапана.

Основываясь на полученных данных, можно переходить к планированию размещения приточных клапанов и вентиляционных выводных каналов.

Основные составляющие естественнной вентиляции дома

Обеспечение притока свежего воздуха в помещения

Еще раз можно отметить, что в домах старой постройки, оснащенных деревянными оконными рамами и дверными коробками, а тем более – выстроенных из дерева (бревна или бруса) и не имеющего дополнительного утепления, проблема поступления воздуха зачастую решается сама собой. Инфильтрации через неплотности и щели бывает достаточно, чтобы обеспечить нормальный приток свежего воздуха в помещения. Кроме того, именно для этого нередко оставлялись узкие вентиляционные продухи под подоконниками. Однако, полностью полагаться на полноценность такой вентиляции все же рискованно, и приходится принимать дополнительные меры.

Деревянные окна с обычным двойным остеклением нередко сами по себе, за счет имеющихся неплотностей, обеспечивают необходимый уровень поступления свежего воздуха в помещение

Ну а в домах, внутреннее пространство которых герметизировано современными оконными и дверными системами с качественными уплотнителями, от обеспечения доступа воздуха в необходимых объемах – никуда не деться.

Самый простой способ, безусловно, это простое открытие окон или форточек (фрамуг) на проветривание. Современные окна оснащаются опциями проветривания или микропроветривания, что, безусловно, очень удобно. Однако, такой метод хорош лишь время от времени, для «ударной» вентиляции в силу сложившихся обстоятельств. Постоянно держать приоткрытыми окна, наверное, никто не будет, как из соображений обеспечения безопасности жилища, так и по причине неконтролируемых сквозняков в комнатах. Выход – установка специальных приточных клапанов.

Приточные клапаны на окнах

Многие компании, занимающиеся изготовлением и установкой современных оконных систем, могут сразу предложить свои клиентам модели с уже встроенными вентиляционными клапанами, причем некоторые их этих устройств имеют возможность достаточно точной регулировки интенсивности воздушного потока.

Многие модели современных окон со стеклопакетами еще на стадии изготовления сразу оснащаются приточными вентиляционными клапанами с возможностью регулировки

Если ранее вопрос качественной вентиляции хозяевами не ставился, а окна уже установлены, подобный клапан можно смонтировать и самостоятельно. В специализированных магазинах представлено довольно широкое разнообразие моделей, различающихся конструкцией, пропускной способностью, наличием дополнительных опций, порядком и степенью сложности установки.

При выборе клапана обязательно следует учитывать его способность обеспечить необходимый приток воздуха в помещение. Если окон в комнате несколько, то эти показатели можно суммировать.

Ниже приведён краткий обзор популярных у потребителей моделей вентиляционных клапанов с установкой на окна.

Внешний вид	Схема принципа работы	Краткое описание модели	Примерная цена
		Модель «Air-Box Comfort», российского производства. Установка – сверху на створку окна. Пропускная способность – от 31 до 42 м³/час при статическом давлении 10 Па. Обеспечивает звукоизоляцию от транспортного шума на уровне 32 дБА. Длина клапана – 350 мм, подойдёт для створки шириной не менее 500 мм. Управление – ручное, перемещением ручки задвижки. Установка не требует фрезеровки	600 руб.
		Модель «Air-Box Comfort S». Установка в любые типы окон – деревянные или ПВХ, на раму или на створку. Пропускная способность – до 42 м³/час при статическом давлении 10 Па. Обеспечивает звукоизоляцию от транспортного шума на уровне 32 дБА. Длина клапана – 350 мм. Управление – ручное, вращением маховичка изменяющим площадь просвета открывающейся щели. В комплект входит внешний козырёк для защиты от шума, осадков, пыли и насекомых. Установка клапана требует фрезерования сквозного щелевого отверстия.	650 руб.
		Оконные клапаны линейки «AirValve» (Premium, Filter или Premium+Filter). Возможная установка – на раму, створку и импост коконного блока, со сверлением и прокладкой трубчатых каналов-воздуховодов, без нарушения герметичности профиля, или без сверления. Производительность – до 50÷60 м³/час. Ручная регулировка интенсивности, а также направления входящего потока воздуха. В моделях с индексом «Filter» предусмотрена механическая фильтрация поступающего воздуха	В зависимости от модели – от 300 до 600 руб.
		«AERECO EHA2 — 5-35 » (производство Франция) Вентиляционный оконный клапан с системой гигрорегулирования . Пропускная способность – от 5 до 35 м³/час. Ручная регулировка режимов работы: — «0» — минимальное поступление воздуха. — «1» — масимальная производительность. — «*» — автоматическое регулирование, завязанное на гигроскопический датчик, контролирующий уровень влажности в помещении. Установка требует фрезерования двух отверстий 12×172 мм. Размеры клапана с регулятором — 423×54×59 мм.	От 2500 руб

Разнообразие моделей – очень велико, и далеко не ограничивается приведёнными примерами. В частности, очень хорошую репутацию заслужили линейки приточных клапанов «AEROMAT» немецкой компании «Siegenia», «Climamat» известного швейцарского производителя «Rehau», которые оснащены инновационными уровнями саморегуляции пропускной способности в зависимости от температуры, влажности и перепадов давления.

Установка оконных клапанов собственными силами

Есть смысл хотя бы вкратце рассмотреть, как ставится приточный клапан на окно.

Первая таблица – это монтаж клапана, не требующего сверления или фрезеровки. Для примера взята модель «Air-Box Comfort»:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Готовится к работе необходимый инструмент и комплект материалов. Набор инструментов невелик – это всего лишь острый нож, отвертка (шуруповерт) и стремянка для удобства работы в верхней части окна.
	В комплект «Air-Box Comfort» входит сам клапан, один отрезок уплотнителя длиной 350 мм, два – по 160 мм, а также набор необходимых крепежных деталей – три специальных дюбеля с саморезами.
	Створка окна открывается и на верхней ее стороне, обращенной к раме, проводится разметка. Цель – вырезать участок штатного уплотнителя, ровно по размерам клапана. Сам клапан отлично сыграет роль шаблона.
	Острым ножом делается надрез уплотнителя, сначала с одной…
	…а затем – и с другой стороны.
	Подрезанный с обеих сторон аккуратно поддевается, вынимается их своего паза и убирается в сторону – он больше не понадобится.
	В освободившийся паз устанавливаются специальные крепежные дюбели (показаны зелёными стрелками). Сначала – по краям, вплотную к торцам оставшейся на месте профильной уплотнительной ленты, с одной стороны…
	…потом – с противоположной.
	Третий дюбель устанавливается по центру. Пока он на зафиксирован, его положение несложно будет подкорректировать перемещением вдоль паза.
	Можно устанавливать сам клапан. На его тыльной поверхности имеется самоклеящаяся уплотнительная полоска, которая временно прикрыта защитной подложкой. Перед монтажом это подложка снимается по всей длине.
	Клапан прикладывается сверху к створке так, как показано на иллюстрации. При этом отверстия в крепежных проушинах клапана должны совпасть с установленными на створке дюбелями. После придания нужного положения клапан плотно прижимается к торцу створки, чтобы обеспечилась качественная герметизация между его корпусом и поверхностью окна.
	Следующим шагом производится окончательная фиксация клапана на строке – в установленные дюбели через проушины вкручиваются три самореза.
	В комплект входит два отрезка уплотнителя длиной по 160 мм. Пришла пора их установки.
	Они аккуратно и плотно вкладываются в оставшиеся свободными участками пазов оконной створки, между крепежными кронштейнами. Укладка производится поочередно с одной…
	…а затем с другой стороны. Этим этапом работы на самой створке заканчиваются. Поле деятельности переносится на оконную раму.
	Необходимо точно «засечь» участок на который придется клапан при закрывании окна. После этого на уплотнителе рамы делаются надрезы, слева…
	…и справа.
	Надрезанный участок уплотнителя аккуратно поддевается и удаляется.
	Теперь на этом участке необходимо произвести замену штатного уплотнения на то, которое входит в комплект клапана (отрезок длиной 350 мм).
	Уплотнитель аккуратно вставляется в паз, так, чтобы он зашел полностью по всей длине, не образовывая «горбов».
	По сути, на этом установка приточного клапана полностью окончена. Клапан абсолютно не мешает нормальной работе окна, ни при его открывании, ни при переводе в режим проветривания. Заменой штатного уплотнителя на более тонкий была создана щель, по которой свежий воздух через корпус клапана будет поступать в помещение.
	А управление работой проводят перемещением «ползунка» – площадь щелевидного отверстия клапана изменяется от полностью открытого до закрытого положения, регулируя тем самым интенсивность проникновения свежего воздуха в помещение.

Как видно, с подобной установкой должен легко справиться любой домашний мастер.

Теперь – порядок установки клапана, монтаж которого требует выполнения фрезеровальных работ. Для примера – модель «Air-Box Comfort S»:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Комплект включает сам клапан, центральную муфту с резьбой для регулировки пропускной способности, козырек для установки снаружи и набор крепежных деталей.
	В соответствии с рекомендациями в прилагаемой инструкции производится разметка отверстий. К инструкциям некоторых моделей прилагается специальный бумажный шаблон, упрощающий проведение разметки. В рассматриваемом случае показана установка на створку окна. Однако, при достаточности пространства такой клапан может быть установлен на раму или даже на импост (центральную вертикальную перемычку оконного блока).
	Самая сложная операция. С помощью ручного фрезера необходимо проделать аккуратные сквозные проемы. Вначале – центральное отверстие для муфты.
	Затем фрезеруются длинные щелевидные отверстия для прохождения воздуха, сначала с одной стороны…
	…потом – с другой.
	В центральное отверстие вкладывается до упора резьбовая муфта…
	…и фиксируется двумя саморезами.
	После этого можно установить и сам клапан. Операция простейшая – боковые направляющие должны войти в пазы…
	…а центральный регулировочный винт просто вкручивается в ранее установленную муфту.
	Следующим шагом оконную створку открывают настежь, и с обратной ее стороны монтируют козырек. Наверное, излишне напоминать, что его заборное отверстие должно смотреть вниз. При примерке козырька обязательно контролируют, чтобы он не становился помехой свободному закрыванию створки.
	После примерки козырек окончательно фиксируется двумя саморезами. На этом установка клапана считается законченной. Можно смело закрывать окно и начинать эксплуатацию.
	Регулировку клапана проводят вращением маховика центрального винта. Сам корпус клапана своими краями или плотно прижимается к материалу окна, перекрывая проход воздуха, или перемещаешься на определенное расстояние от него, создавая щели сверху и снизу для воздушных потоков.

Такая установка кажется несложной, однако, для качественного фрезерования отверстий необходимо иметь и сам инструмент, и должный опыт обращения с ним. Неумелыми действиями вполне можно повредить окно, не добившись ожидаемого результата. Поэтому для начинающих мастеров вариант, не требующий сверления и фрезерования выглядит более предпочтительным.

Приточные клапаны, размещаемые на стенах

Не всегда есть возможность, по тем или иным причинам, смонтировать приточный клапан в оконном блоке, а нередко и сами хозяева просто не желают нарушать заводскую герметичность конструкции окон со стеклопакетами. Некоторые помещения, нуждающиеся в приточной вентиляции, вообще могут не иметь окон (например, кладовая).

Ничего страшного – всегда имеется возможность установить приточные клапаны, которые монтируются на внешних стенах дома. Разнообразие их – очень велико, и по эксплуатационным характеристикам, и по внешнему оформлению, и по заложенной дополнительной функциональности. Однако в любом случае принцип их конструкции схож и не особо сложен.

Принципиальное устройство приточных клапанов для естественной циркуляции – общее для всего разнообразия моделей

— В стене проделывается сквозной канал на улицу. В этот канал устанавливается труба (обычно – с небольшим уклоном наружу, чтобы не скапливался и не протекал в помещение конденсат).

— С внешней стороны эта труба оканчивается решеткой, препятствующей попаданию крупного мусора и проникновению птиц и мелких животных. Многие модели дополнительно на этом участке оснащаются и москитной сеткой.

— Внутри помещения труба соединена с собственно, самим клапаном той или иной конструкции, как правило, предусматривающим возможность регулировки объема поступающего воздуха.

— Дополнительно могут иметься те или иные приспособления для шумоизоляции, фильтрации, подогрева поступающего воздуха, а более сложные модели предполагают еще и уровни автоматического регулирования интенсивности проходящего потока в зависимости от температуры и (или) влажности.

Стандартные места установки подобных приточных клапанов:

• В области окна, на стене, на высоте не менее 2,0÷2,2 метров от поверхности пола. Такое расположение даёт оптимальное смешивание холодного воздуха, поступающего с улицы, с восходящим от батарей теплым потоком, не вызывая сквозняков.

Оптимальное расположение приточного клапана естественной циркуляции на стене

• Второй вариант – ниже уровня окна, в непосредственной близости от радиатора отопления. Положение может быть разным: над батареей, слева или справа о нее, а иногда даже и за радиатором – все зависит от особенностей конструкции клапана и конкретных условий установки. Производители таких изделий обязательно оговаривают допустимые и рекомендуемые места их монтажа.

Корпус клапана разместился под подоконником, непосредственно над радиатором отопления.

Понятно, что при таком способе установки также обеспечивается максимально быстрый прогрев поступающего с улицы воздушного потока.

Несколько популярных моделей приточных клапанов для естественной вентиляции приведено в таблице:

Наименование модели	Иллюстрация	Краткое описание модели	Примерный уровень цен
КИВ-125		Простой и надежный приточный клапан. Диаметр трубы – 125 мм, длина от 200 до 1000 мм. Наружная решетка – алюминий + антимоскитная сетка. Внутри трубы – слой тепло- и шумоизоляции. Внутренний оголовок оснащен губчатым фильтром. Лепестковый клапан с плавной регулировкой (рукояткой с нанесенной шкалой или шнурком) производительности. Обеспечивает максимальный приток воздуха до 50 м³/час при разнице давления 20 Па, 35 м³/час – при 10 Па.	С длиной трубы 500 мм – 1600 руб.
СВК В-75 ММ		Приточный клапан коробчатого типа. Хорошо подходит для установки под подоконник. Габариты: ширина – 460 мм, высота – 142 мм. Длина (монтажная глубина) – от 250 до 750 мм. Лепестковый клапанный механизм с плавной регулировкой проходного сечения. В полимерном корпусе – шумогасящий вкладыш и пористый фильтр. Производительность: при перепаде давления 10 Па – 24,8 м³/час, при 100 Па – 31,2 м³/час, при полностью закрытых лепестках клапана – 1,6 м³/час.	При монтажной глубине 750 мм – 2500 руб.
«Эра КП»		Линейка популярных приточных клапанов российского производства. Диаметр труб – 100, 125 или 160 мм, что дает возможность выбрать модель оптимальной производительности. Длина труб — 500 или 1000 мм. Внутри трубы – утеплительный элемент (есть возможность установки дополнительных его сегментов) из вспененного полиэтилена и губчатый фильтр. Выбор внешнего блока – от обычной решетки из АВС или ASA – полимера до специальных козырьков или оголовков ил металла (нержавейка или алюминий). Клапан диффузорного типа.	От 900 до 2500 руб. в зависимости от комплектации и размеров.
«Домвент»		Приточный клапан, не отличающийся высокой производительностью. Диаметр трубы 40 мм, длина 650 мм, предусмотрен гофрированный участок. Снаружи – пластиковая решетка. Внутренний клапанный блок – пластик, размер блока 180 × 85 × 84 мм. Противошумовые и термоизоляционные вкладыши. Традиционная установка: над радиатором или около него, с расположением в соответствии с рекомендациями производителя. Производительность – при стандартном перепаде давления в 10 Па – до 13 м³/час.	1500 руб.
«VTK-100 Airvent Systemair»		Современная модель приточного клапана естественной вентиляции, оснащенный саморегулирующимся механизмом открытия-закрытия диффузора с термостатическим датчиком. Диапазон срабатывание термостата – от -5 до +10 градусов (полное закрытие и открытие). Предусмотрена установка специальных стопорных колец для предотвращения полного закрытия – клапан обеспечивает перемещение необходимого объема воздуха вне зависимости от температуры. Диаметр трубы — 95 мм. Система термоизоляции, шумопоглощения, фильтрации воздуха. Производительность при открытии клапана на 4 мм – и перепаде давления в 10 Па – 38 м³/час.	5700 руб.
«EHT 780 Aereco»		Настенный приточный клапан с системой автоматического регулирования. Встроенный гигродатчик, не требующий питания, автоматически управляет открытием и закрытием клапана в зависимости от уровня влажности в помещении. Все необходимые системы фильтрации воздуха, высокая степень шумоизоляции. Переключатель установленных режимов работы. Диаметр канала — 100 мм. Различные предложения по комплектации внешних решеток. Производительность при перепаде давления в 10 Па – в диапазоне от 5 до 40 м³/час.	3500 руб.

Установку стеновых приточных клапанов в данной публикации не будем. Она, как правило, весьма несложна и подробно изложена в инструкциях, прикладываемых к конкретной модели, а разнообразие здесь по компоновке может быть, как видно из примеров, весьма широким. Самая трудоемкая операция, ради которой нередко как раз и приходится приглашать специалистов – это проделывание аккуратного сквозного канала во внешней стене, особенно, если она возведена из плотного, прочного материала.

Самая сложная операция в процессе установки стенового приточного клапана – это проделывание сквозного канала необходимого диаметра под воздуховод. Остальное – будет значительно проще!

Итак, изучив эксплуатационные характеристики приточных клапанов, и располагая данными расчета, какое количество свежего воздуха необходимо подать для каждого из помещений, можно сделать выбор в пользу той или иной модели. Если исходные условия таковы, что производительности выбранных или имеющихся в продаже доступных клапанов – недостаточно для конкретного помещения, приходится организовывать два, а иногда даже больше каналов поступления воздуха. Ничего страшного – тем самым создается определенный резерв производительности, а уменьшить объем поступающего воздуха – не составит большого труда регулировкой клапанов.

При выборе подходящей модели именно для естественной вентиляции, необходимо ориентироваться на показатели производительности при минимальном перепаде давления – 10 Па.

Обеспечение перемещения воздушных потоков между помещениями

С притоком воздуха разобрались, и теперь необходимо заняться вопросами обеспечения его перемещения между помещения – от приточных клапанов к вентиляционным вытяжным каналам. Здесь руководствуются следующими правилами:

• Площадь окна для перетока воздуха из помещений, где установлены приточные клапаны, должна быть не менее 200 см². Для этого может быть достаточно, например, щели между дверным полотном и поверхностью пола, высотой в 2,5 – 3 см. Так, для двери шириной 0.8 м просвет высотой в 2.5 см как раз и даст искомые 200 см².

Если, по каким-либо соображениям, такие щели создать невозможно (исходя, например, из нестандартной конструкции дверей), или хозяевам покажется, что это испортит интерьер помещения, то придется проделывать в полотне сквозные каналы для прохода воздуха, так, чтобы выйти на требуемое суммарное сечение.

• В дверях, оделяющих помещения с вытяжными отдушинами, площадь сечения канала для циркуляции воздуха должна составлять не менее 800 см². Щель снизу здесь уже не поможет – это будет просто вызывающе некрасиво, значит, выход – установка соответствующей переточной решетки.

Разнообразие дверных решеток подобного назначения и по размерам, и по формам, и по цветам исполнения – очень широкое, и можно подобрать вариант, который совершенно не будет дисгармонировать с интерьерной отделкой.

Переточная решетка на дверях решает проблему обеспечения перемещения вентиляционных потоков воздуха между помещениями

Установить такую решетку, вырезав лобзиком или выбрав ручным фрезером окно необходимого размера, а затем закрепив с обеих сторон двери накладки (на клей, на саморезы, на предусмотренные крепления или специальные соединительные узлы, в зависимости от модели) – по силам любому хозяину дома.

Кстати, решетка необязательно должна быть именно на двери. Нередко их устанавливают и на тонких межкомнатных перегородках поблизости от пола – это по возможности и по желанию хозяев.

Вентиляционные вытяжные каналы

Наконец, последним вопросом планирования и обустройства естественной вентиляции становятся вытяжные каналы, начинающиеся отдушинами в тех помещениях, о которых речь шла выше.

Для оборудования каналов может применяться различный материал – они могут выкладываться из кирпича, из готовых специальных вентиляционных блоков (о них речь пойдет ниже), монтироваться из пластиковых, металлических или керамических труб. Сечение канала вентиляции не может быть меньше 160 см², а высота – менее 2 метров. Канал указанного минимального сечения при высоте трубы в 3 метра обеспечивает производительность примерно 30 м³/час, что в большинстве случаев – явно недостаточно. Поэтому повышение производительности решается монтажом каналов большего сечения и (или) увеличением их высоты.

В частном доме среднестатистических размеров количество точек, откуда приходится осуществлять вытяжку – не столь велико, поэтому обычно для каждого такого помещения оборудуется индивидуальный вентиляционный канал, без их совмещения. Но при этом в обязательном порядке, несмотря на разницу в необходимой производительности, все вентиляционные трубы, выходящие с одного этажа, должны иметь равную высоту, независимо от места их расположения на скатах кровли – это необходимо для создания примерно одинаковой тяги изо всех помещений.

Вентиляционные трубы на крыше могут размещаться по отдельности или быть собраны блоками, но высота их для общего этажа должна быть одинаковой

Так как есть существует прямая зависимость производительности вентиляционных каналов от их высоты, перед оценкой их размещения в помещениях необходимо определиться и с этим параметром. Понятно, что он во многом зависит от высоты здания и высоты чердака. Кроме того, чрезвычайно важное значение имеет и правильное расположение оголовка вентиляционной трубы относительно конька крыши, поверхности кровли и других возможных препятствий (например, вертикальной стенки пристройки). Важно, чтобы канал не попадал в зону ветрового подпора, так как это приведёт к значительному снижению тяги и неэффективности вентиляции.

Вполне исчерпывающе правильное положение оголовков вентиляционных каналов (минимальная их высота над поверхностью крыши) показано на схеме ниже:

Минимальная высота вентиляционных каналов над поверхностью кровли

1 – для плоских кровель и при углах ската менее 12º;

2 – для скатных кровель, с удалением от конька до 1 метра;

3 – то же, с удалением более 1 метра;

4 – при наличии вертикальной преграды сбоку.

Если с длиной вентиляционного канала есть ясность, можно точно определить и его производительность. Это даст возможность правильно рассчитать количество каналов для полноценного воздухообмена, с которым определились ранее.

Для примера можно взять рассмотреть очень удобные в строительстве и эксплуатации вентиляционные блоки из легкого бетона типа «Schiedel Vent». Они выпускаются как в одиночном, так и во многоканальном исполнении, что позволяет сделать систему вытяжки максимально компактной, подключив к одному стояку несколько помещений. Масса их невелика: от 13 до 38 кг в зависимости от числа каналов, а керамзитобетонные стенки создают приемлемый уровень термоизоляции, что важно для поддержания оптимальной тяги и предотвращения образования конденсата.

Удобные в монтаже и имеющие хорошие показатели производительности вентиляционные блоки «Schiedel Vent» с сечением каналов 120×170 мм (204 см²).

Подобные блоки имеют высоту 330 мм, что облегчает и ускоряет монтаж воздуховодов, они легко прячутся во внутренние стены и перегородки дома. Сечение каждого из каналов — 120×170 мм, что составляет 204 см².

Производительность таких каналов зависит от их высоты и температуры в помещениях (при наружной средней температуре +12ºС).

Таблица зависимости производительности стандартного вентиляционного канала (120×170 мм) от температуры в помещении и высоты вентиляционной трубы.

Высота канала от отдушины до оголовка (метров)	Температура в помещении
	+ 32ºС	+ 25ºС	+ 20ºС	+ 16ºС
	Расчетная производительность (м³/час)
2	54.03	43.56	34.17	24.16
4	72.67	58.59	45.96	32.5
6	85.09	68.56	53.79	38.03
8	94.18	75.94	59.57	42.12
10	101.32	81.69	64.08	45.31

Итак, чтобы определить производительность необходимо знать высоту канала, а температуру в помещении обычно принимают равной 20ºС. Для промежуточных значений высоты можно применить метод интерполяции или составить график (в Excel или даже просто на листе бумаги). Впрочем, автор публикации позаботился и об этом – ниже расположен график именно для указанных условий.

График зависимости производительности вентиляционного канала «Schiedel Vent» от его высоты

Допустим, особенности здания делают необходимым возведение вентиляционных труб высотой 5.5 метра. По графику – такой канал будет иметь среднюю производительность примерно в 52 м³/час.

Зная общий объем необходимой вентиляции воздуха, несложно определить, какое количество каналов потребуется для того, чтобы они полноценно справились с задачей. В нашем примере расчета: 272 м³/час / 52 = 5,23 → необходимо обеспечить монтаж 6 каналов.

А затем это количество каналов просто останется распределить по помещениям, где в соответствии с правилами должны находиться вентиляционные отдушины. И при этом вполне может получиться, что для некоторых помещений по результатам расчетов потребуется два, а то и больше вентиляционных каналов рассчитанной производительности. Вот здесь как раз и проявят свою практичность многоканальные блоки.

Оптимальное расположение вентиляционных каналов – это внутренние стены. В толщу внешних стен их обычно не монтируют, так как здесь намного сложнее будет добиться должной термоизоляции. Утепления требуют участки прохождения вентиляционных труб через холодные помещения (чердаки), а при возможности желательно утеплить и участок над кровлей, вплоть до оголовка – эффективность вентиляции от этого только выиграет.

В качестве вентиляционных каналов применены пластиковые трубы, которые вмуровывают в кирпичную внутреннюю стену

В качестве вентиляционных каналов нередко применяются пластиковые трубы, которые заключают к «кожух» из кирпичей или в маскирующий короб. Производительность таких каналов и зависимость ее от высоты несложно найти в таблицах, опубликованных в сети. Но с пластиковыми трубами будет больше забот по утеплению, а кроме того – не исключается воздействие статического электричества – на стенки может налипать пыль. А вот использование гофрированных труб, независимо от материала изготовления – при естественной вентиляции исключается категорически.

Какой бы материал ни использовался для монтажа каналов, следует помнить жесткое правило – горизонтальные участки для естественной вентиляции совершенно не допустимы. Как исключение, для изменения направления можно применить изгиб под углом 30º от вертикали и длиной не более 1 метра.

Как уже говорилось, кухонная вытяжка не является элементом естественной вентиляции дома, и в идеале требует отдельного канала. Если уже нет никакой возможности сделать так, то допускается подключение вытяжки к вентиляционному каналу, обязательно выше заборной решетки и только с применением специального клапана. Он будет временно перекрывать отдушину во время работы вытяжки, и автоматически открываться после ее выключения.

Для вытяжки, в идеале, требуется отдельный вентиляционный канал. Как исключение – объединение с кухонной вентиляцией, но с применением специального автоматического клапана

Надо сказать, что такое решение – не самое удачное. Во время работы кухонной вытяжки основная естественная вентиляция помещения становится неработоспособной, что зачастую отражается и на работе всей системы.

Итак, подводя итоги, можно еще раз подчеркнуть, что естественная вентиляция частного дома – это довольно несложный в исполнении вариант, который может быть реализован собственными силами без значительных затрат на дорогостоящее оборудование. Недостатков у подобной схемы немало, и с этим приходиться или мириться, или предпринимать те или иные шаги для оптимизации эффективности и экономичности.

Так, рекомендуется оснастить приточные и выходные вентиляционные каналы датчиками, реагирующими на изменение температуры и влажности в помещениях и на улице. Решетки лучше использовать с возможностью регулировки проходного сечения – это позволит проводить периодическую балансировку системы. Один из интересных вариантов – использование грунтового теплообменника, проходя через который, приточный воздух, за счет стабильной температуры на уровне ниже границы промерзания, зимой будет подогреваться, а летом, наоборот, охлаждаться.

На помощь естественной вентиляции могут прийти отдельные приборы принудительной приточной – проветриватели или бризеры

Если система не справляется в полном объеме со своими задачами, особенно в период летней жары, возможны и иные усовершенствования, например, сочетание схем естественной и принудительной приточной вентиляции. Так, для этого вместо приточных клапанов могут устанавливаться компактные локальные проветриватели, оснащенные вентилятором небольшой мощности – они обеспечат гарантированный приток воздуха в необходимых объемах. А более совершенные их разновидности – бризеры, еще и проведут очистку, а иногда и подогрев нагнетаемого воздуха.

Подробнее о подобных приборах и системах оптимизации вентиляции будет рассказано в других статьях этого раздела нашего портала.

В завершение публикации – весьма познавательный видео-урок, который, наверное, поможет ответить на вопросы, которые остались не до конца понятными.

Видео: проблемы естественной вентиляции в частном доме