Изготовление дачной беседки из поддонов своими руками — пошаговое руководство

Будь это загородный дом или просто дача, на которую вы выбираетесь лишь на сезон, каждый хочет организовать свой участок так, чтобы он стал приятным местом для проведения времени. Один из вариантов решения этой задачи – создание собственной беседки из поддонов, где можно будет насладиться отдыхом с семьей и друзьями в теплые месяцы года.

Инструкции по строительству беседки из поддонов

Здесь вы сможете узнать более подробно, как о самом стройматериале, так и способе его использования. Кроме того, я расскажу, что понадобится из инструментов, чтобы работать с поддонами для сооружения легкой беседки.

Какими бывают поддоны

Скорее всего, подавляющее большинство граждан, достигших сознательного возраста, прекрасно понимают, что поддоном называется специальная деревянная подставка для транспортировки мебели, громоздкой аппаратуры и так далее. Но при этом далеко не всем известен тот факт, что эти приспособления имеют разные размеры и каждая категория определяется четкой геометрией.

Если говорить о строительстве беседки, то подойдут поддоны со следующими параметрами:

• стандарт РФ – 1200x1000x140 мм;
• евростандарт — 800x600x140 мм;
• евростандарт increased — 1200x1200x140 мм.

Примечание: в некоторых случаях поддоны по высоте могут варьироваться между 120 и 144 мм, но это не так существенно.

Скажу сразу, что те поддоны, на которых перевозили стройматериалы или какие-либо замасленные приборы, подходят разве что для растопки печи, а наибольшей популярность пользуется европейский обычный или увеличенный стандарт. Но, какие бы материалы не оказались в вашем распоряжении, их в любо случае придется разбирать, причем так, чтобы все ламели сохранили свою целостность. Если будете использовать обычный топор, то вряд ли сможете сохранить планки в хорошем состоянии – здесь больше пригодится набор других столярных инструментов. 

Как правильно разобрать поддон

Прежде всего, вам придется подготовить инструменты для разборки:

• столярный молоток с гвоздодером напротив бойка;
• маленький монтажный ломик типа большого гвоздодера;
• старый топор или зубило;
• долото или большая стамеска;
• пассатижи или плоскогубцы;
• ножовка по металлу;
• болгарка.

Если говорить о стандартных российских поддонах, то там используется простой крепеж и разобрать их несколько легче. Для этого нужно вбить между доской и бруском стамеску или долото, чтобы слегка приподнять ламель, после чего поднять ее еще выше монтажным ломиком. После этого резким ударом молотка посадить доску на место, и тогда вылезет шляпка гвоздя. Теперь следует использовать гвоздодер, но если хотите сохранить древесину в целости, то подставьте под гвоздодер кусочек планки и на ней не останется вмятин.

Европоддоны, как правило, скрепляются винтовыми гвоздями или даже гвоздями типа Ерш, что, по сути, сродни шурупам, поэтому здесь произвести аккуратную разборку сложнее, но, тем не менее, это возможно и здесь есть два пути. Первый способ заключается в том, чтобы аккуратно разрезать крепёж ножовкой между бруском и ламелью – это наиболее щадящий вариант. Второй метод гораздо грубее и вам придется попросту расколоть брусок топором, освободив при этом гвозди. Но, как в одном, так и в другом случае, следует позаботиться о том, чтобы нигде не оставалось торчащих частей крепежа, то есть, попросту срезать их болгаркой – такая мера предосторожности защитит ваши руки от царапин при монтажных работах.

Подготовка к строительству

Разобранные поддоны ничем не защищены от воздействия атмосферных осадков, тем не менее, дощатка должна просохнуть без попадания на нее солнечных лучей, чтобы не растрескалась. В наше время для защиты от гниения и насекомых используют антисептики, хотя вполне подойдет и олифа, но она слишком долго сохнет. Обработку лучше всего производить до монтажа и на это есть свои причины: во-первых, так древесину можно покрыть составом полностью и, во-вторых, у вас не возникнут проблемы при обработке готового строения. Если захотите вскрыть беседку морилкой, то это тоже можно сделать до того, как вы приступите к монтажным работам, но если вы решили ее покрасить, то малярные работы лучше производить на готовом сооружении.

В зависимости от того, сколько у вас имеется поддонов, следует составить предварительный чертеж или эскиз будущего архитектурного сооружения. Там придется учесть его форму, вид стен (насколько они будут открытыми), тип крыши, общую высоту и площадь по полу. Вверху вы видите один из вариантов такой конструкции, но учтите, что там куполообразная четырехскатная крыша, которую не всякому под силу собрать с четкими геометрическими параметрами. Вместо купола можно обустроить стропильную систему под односкатную или двухскатную кровлю.

Помимо поддонов вам понадобятся стройматериалы для каркаса, стропил, пола и столбчатого фундамента:

• брус 100×100 мм или доска 100×70 мм для каркаса;
• брусок 50×50 мм для различных элементов;
• кровельный материал на ваш выбор;
• материалы для пола;
• материалы для столбчатого фундамента;
• саморезы по дереву разной длины.

Примечание: в зависимости от того, какой кровельный материал вы выберете, вам могут потребоваться ламинированная фанера (для мягкой черепицы) либо саморезы с прорезиненной пресс-шайбой для металлочерепицы или профнастила, а также гвозди для шифера.

Установка столбчатого фундамента

Прежде чем приступать к закладке столбчатого или другого фундамента, необходимо провести четкую разметку по грунту. То есть, площадь обычно бывает либо четырехугольной, либо шестиугольной, но в любом случае должны быть выдержаны четкие геометрические параметры. Если этого не сделать, то возникнут проблемы при сборке стропильной системы и укладке кровельного материала.

Для такого типа оснований нежелательно использовать силикатный кирпич, газобетон, шлакобетон или керамзитобетон, так как такие блоки плохо переносят грунтовую влагу – они просто начнут рассыпаться. Наиболее оптимальные материалы для столбиков, это строительный (красный) кирпич, ФБС, пеноблок и бетон для заливки монолитных опор, хотя для последнего варианта никак не обойтись без опалубки и армирования. Некоторые используют для столбиков деревянный брус или бревна, но я не вижу в этом смысла, так как такое основание слишком недолговечно.

Чтобы соорудить столбики, нужно на каждом углу, а также в тех местах, где будут проходить лаги, выкопать или выбурить ямки, глубиной на полный штык лопаты или глубже – здесь все зависит от грунта. В любом случае расстояние между ними должно быть не менее 180-200 см, но это лишь для венца из бруса 100×100 мм. Если для этой цели использовать доску 100×70 мм, то шаг между опорами лучше сократить до полутора метров. По бокам входа тоже сделайте ямки – это поможет снизить давление на ростверк в наиболее загруженном месте.

На дно каждой ямки насыпьте подушку из щебня или гранитного отсева высотой 5-6 см и хорошо утрамбуйте. Замешайте цементно-песочный раствор, набросайте на подушку слой 5-6 см и можете поднимать столбики. Их высота будет зависеть от уровня выпадающего снега, присущего вашей местности. Все опоры обязательно нужно нивелировать между собой по горизонтальной плоскости и в этом неплохо помогает предварительно натянутая капроновая нитка.

Допустим, вы сложили все столбы из кирпича, но для кладки так или иначе нужно было использовать песочно-цементный раствор, поэтому необходимо подождать хотя бы неделю, пока приступите к установке нижнего венца. Возможно, вам захочется сделать это быстрее, но полное застывание любого вида бетона требует трех недель, хотя в данной ситуации такой срок выжидать необязательно. Когда приступите к сборке ростверка, на каждый столбик постелите прокладку из рубероида или плотного полиэтилена, чтобы избежать непосредственного контакта древесины с сырыми опорами. Брус по углам собирайте в лапу, как это показано на верхней фотографии, но не спешите его фиксировать к фундаменту – прежде всего, всего проверьте геометрию по диагоналям. После этого можно прикручивать конструкцию анкерными дюбелями.

Каркас и пол

Когда ростверк установлен, приступайте к сборке каркаса, при этом количество вертикальных колонн рассчитаете самостоятельно. В этом случае могу сказать лишь одно – они должны быть на каждом углу и на проходе, а так просто учитывайте длину досок от поддонов. То есть, если это 1200 мм, то столбы должны быть расположены так, чтобы они стыковались между собой, что придаст наиболее эстетичный вид. Не следует крепить вертикальные опоры к венцу только саморезами – для этого существуют специальные усиленные уголки, размер которых будете подбирать по сечению задействованных досок или брусьев.

Во время установки обычно возникают сложности с точностью вертикали, так как тяжелая и высокая доска или брус будут наклоняться под своей тяжестью, поэтому из любых реек сделайте временные распорки и растяжки – так проблема будет решена. После крепежа вертикалей прикрутите саморезами мауэрлат и можно приступать к устройству стропильной системы.

Пол в беседке такого типа обычно стелют из досок, хотя это можно сделать и композитом из деревопласта, но здесь решение все принимают самостоятельно. Хочу пояснить, почему я сначала начал говорить про настил пола, но при этом не дошел до стропильной системы, кровли и обшивки стен доской от паллетов. Здесь все просто – когда под ногами есть ровное основание, то выполнять остальные работы гораздо проще, но опять-таки решение принимать каждому свое, то есть, всегда можно сменить очередность в выполнении работ по сооружению конструкции. Не стану говорить о способе укладки пола, так как это отдельная и обширная тема, но упомяну, что доску лучше использовать не тоньше 40 мм, предварительно обработав ее антисептиком.

Крыша и обшивка стен

Я уже говорил в самом начале статьи, что крышу на беседке в данном случае можно делать односкатной, двухскатной или куполообразной и не стану объяснять правила сборки стропильной системы – это обширная тема. Но вверху вы видите таблицу, которая поможет вам определиться с расстоянием между стропильными ногами и их сечением. Не следует пренебрегать этими нормами, ведь снег зимой падает одинаково на все постройки и беседка не является исключением. После сборки стропильной системы обработайте весь каркас антисептиком, чтобы избежать порчи древесины грибковой плесенью, жучками и различными мелкими грызунами.

Когда антибактериальное средство просохнет, а это произойдет очень быстро, буквально за несколько часов (в зависимости от температуры воздуха), накройте крышу тем материалом, который больше пришелся вам по вкусу. После этого можете приступать к обшивке стен, причем доски от поддонов можно располагать не только горизонтально, но и вертикально. Фиксировать ламели к каркасу лучше всего желтыми саморезами, которые не ржавеют и неплохо смотрятся на фоне древесины. Если у вас горизонтальная невысокая обшивка, то ребро верхней доски можно соединить с рейкой 50×50 мм и тогда вы получите что-то наподобие удобного упора для рук.

Заключение

Когда ваше сооружение готово, то, безусловно, там понадобится какая-то мебель в виде скамеек, стола или даже кровати. Эти вопросы решают по-разному, в зависимости от предпочтений и возможностей. Кто-то может собирать ее из тех же поддонов в процессе строительства, а кто-то просто приносит туда табуретки и стол из дома. 

Как подобрать поддон для душевой кабины?

Поддон для душевой кабины выбирается в зависимости от конкретных условий монтажа, размеров помещения, вида пола и других факторов. Важно учитывать следующие параметры:

1. Размеры и форма. Поддоны для душевых кабин бывают различных размеров и форм (квадратные, прямоугольные, круглые и т.д.), поэтому необходимо выбрать подходящий вариант в зависимости от размеров помещения и желаемых размеров душевой кабины.

2. Высота. Поддон должен иметь достаточную высоту, чтобы вода не выливалась на пол во время принятия душа. Высота поддона может быть различной в зависимости от модели.

3. Материал. Поддоны для душевых кабин могут быть изготовлены из различных материалов, таких как акрил, керамика, сталь, чугун, искусственный камень и другие. В зависимости от материала поддона могут отличаться его вес, прочность, стоимость и другие характеристики.

4. Способ установки. Поддоны для душевых кабин могут быть устанавливаемыми на пол или врезными. Устанавливаемые поддоны просты в монтаже и могут использоваться на любых видах полов, врезные поддоны требуют более тщательной установки, но выглядят более эстетично.

5. Система слива. Поддоны для душевых кабин могут иметь различные системы слива воды. Например, слив может располагаться по центру или по краю поддона. Важно выбрать поддон с такой системой слива, которая будет наиболее удобна и функциональна для конкретной душевой кабины.

Общая рекомендация – выбирайте поддон от проверенных производителей и устанавливайте его в соответствии с рекомендациями производителя и строительных норм.