Как сделать водосток + видео

Качественно выполненная кровля предоставляет отличную защиту дома от нагрузок природы, но не может защитить стены и фундамент от влажности, стекающей с крыши. Чтобы решить эту проблему, необходимо установить лоточную конструкцию под карнизом и слить воду через трубную систему, чтобы стены и фундамент не подвергались негативному воздействию влажности.

Это конструкция носит название водосток. Поэтому в этой статье будем отвечать на один вопрос – как сделать водосток правильно (см. видео)?

Содержание:

• Конструктивные особенности водосточной конструкции
• Установка водостока своими руками – технология
  • Монтаж желоб-конструкции своими руками
  • Установка вертикальных стояков своими руками
• Полезные советы

Конструктивные особенности водосточной конструкции

Как уже было сказано выше, водосточная конструкция состоит из двух частей:

1. Это верхняя горизонтальная часть, состоящая из желобов.
2. Нижняя вертикальная, состоящая из труб.

Обе конструкции взаимосвязаны между собой, составляя единую водоотводящую систему. Если говорить именно о верхней части, то это не чисто горизонтальная конструкция, у нее есть небольшой уклон, который позволяет двигаться воде в определенном направлении, а, точнее, к трубной вертикальной части. То есть, все система является самотечной.

Если водосток устанавливается на одно- или двускатных кровлях, то в конце конструкции желобов устанавливаются заглушки. Если водосточная система монтируется на сложных крышах, то соединение желобов на соседних скатах производится специальным коленом (отводом). В принципе, это все конструктивные особенности водосточных конструкций.

Установка водостока своими руками – технология

Необходимо отметить, что все водосточные системы устанавливаются по направлению от кровли к грунту. Поэтому в первую очередь собираются и крепятся желоба. Их устанавливают на специальных кронштейнах, которые приходят в комплекте со всеми деталями.

Монтаж желоб-конструкции своими руками

Самый важный момент, правильно установить желоб на кронштейн, это выставить угол наклона. Для желобчатых конструкций водостока он равен 2-5%. Это 2-5 мм перепада на один метр длины линии установки желобов. То есть, если за верхнюю точку установки кронштейна принять нулевой уровень, то следующий кронштейн через один метр длины должен быть установлен на 2-5 мм ниже.

Чтобы вы поняли, как происходит установка желобов своими руками, рассмотрим весь монтажный процесс на примере односкатной крыши, длина карниза которого составляет 10 м (см. видео). Для такой длины обычно устанавливается два вертикальных стояка из труб по углам здания, поэтому желобчатая система должна быть разбита на две равные части. То есть, карниз делится пополам, середина является самой высокой точкой. Здесь устанавливается желоб небольшой длины (15-20 см), он должен быть установлен горизонтально. С его помощью будут соединяться две части лотковой конструкции. Он будет упираться на два кронштейна, установленных так, чтобы расстояние между ними было равно промежутку между раструбами этого желоба.

Теперь от двух верхних кронштейнов в две противоположные стороны необходимо отложить наклонные линии, указывающие месторасположение других кронштейнов. Начинать надо с любой части. Так как длина нашего карниза – 10 м, значит, его половина 5 м. Сделав простой расчет, можно найти перепад, который определит этот самый наклон. Возьмем для расчета угол 2%. То есть, длину карнизной части (5 м) умножаем на «2». Получается 10 мм или 1 см. Если взять в качестве угла наклона 5%, то перепад составит 2,5 см. Получается так, что по вертикали нижний кронштейн будет установлен на 1 см ниже верхнего.

Внимание! Есть одно требование, которое прописано СНиП. Оно гласит, что крайний нижний кронштейн должен быть установлен от края карниза кровли на 25-30 см.

Итак, есть две координаты, которые определяют месторасположение крайнего нижнего кронштейна. В этой точке его надо своими руками установить и закрепить саморезами (см. видео). После чего между двумя крепежными элементами натягивается прочная нить, это будет линией установки промежуточных кронштейнов. Запомните, что промежуток между ними имеет определенный размер. Это 50-60 см.

Все готово для того, чтобы начать монтаж желобов. Начинать лучше с крайнего кронштейна, расположенного от угла здания. Хотя это не столь важно. Просто раструбная конструкция требует укладки верхнего элемента на нижний. Итак, в первый элемент устанавливается заглушка (см фото сверху). Кстати, именно он имеет отверстие под воронку, которую можно установить сразу или после сборки всех желобов.

Элементы между собой обязательно соединяются с использованием силиконового герметика. Он обеспечит герметичность стыков, что очень важно в системах, где протекает вода. Хотя правильной выбранный уклон и достаточно большой нахлест элементов желоб конструкции гарантируют беспрепятственное движение воды по ним. Правда, случаются ситуации, когда замусоренный желоб стает причиной протечек сквозь стыки конструкции. В этом случае герметик спасает и выручает как никогда.

Крепление каждого желоба производится при помощи усиков кронштейнов (см. видео). Посмотрите на фото ниже, и сразу поймете, как это можно сделать своими руками.

В принципе, можно сказать, что одна часть лотковой конструкции водостока своими руками собрана. Точно так же собирается и вторая часть.

Единственное, на что хотелось обратить внимание, это место крепление кронштейнов. Здесь три варианта: на стропила, на обрешетку (см. видео) или на лобовую планку. Последняя – это просто доска, которая устанавливается под карнизом вплотную к стропильным ногам. Крепится она к стене саморезами на пластиковые дюбеля.

Установка вертикальных стояков своими руками

Итак, желоб конструкция собрана, можно переходить к установке трубных стояков. Основное требование к ним – это вертикальность. В принципе, это требование нестрогое. Просто так вся конструкция водостока смотрится презентабельно. Посмотрите на фото ниже, где стояк установлен под углом, здесь важно обеспечить самотечность стояка. Все остальное не так важно.

Но воронку устанавливают строго по вертикали. Поэтому ее установка производится после сборки желоб конструкции.

После чего можно переходить к сооружению трубных стояков. В независимости от того, вертикальный у нас будет стояк или под углом, важно знать несколько тонких моментов, касающихся правил и требований СНиП.

• Трубы стояков водосточной системы должны крепиться к специальным крепежным изделиям – это хомуты. Производители предлагают большое разнообразие их как по форме, так и по размерам.
• Расстояние между хомутами должно быть в пределах 180 см.
• Раструбная система стыков труб для водосточных систем обеспечивает высокую герметичность соединения. Поэтому сборка стояков производится снизу вверх.
• Обязательное условие – это расстояние от нижнего края стояка до поверхности почвы. Оно равно строго 25 см.
• Первый хомут устанавливается выше нижнего стыка трубы со сливным коленом на 15-20 см. Это и будет отправной точкой. Получается так: 25 плюс 20 равно 45 см от поверхности грунта или отмостки.

Есть ли необходимость смазывать стыки труб герметиком? Такой необходимости нет, но если и использовать этот материал для повышения герметичности, то ничего страшного.

Как показывает практика, последний трубный элемент, соединяемый с воронкой, в полный размер не подойдет. Его придется подрезать по необходимому размеру. Резать трубу водостока рекомендуется ножовкой по металлу, если устанавливаются металлические элементы водоотводящей конструкции. Пластиковую водосточную систему можно резать электролобзиком или болгаркой.

Внимание! Если высота здания превышает 10 м, то необходимо уменьшить расстояние между устанавливаемыми хомутами. Промежуток будет варьироваться в диапазоне 140-150 см.

Вот так можно собрать водосточную конструкцию своими руками.

Полезные советы

И еще несколько полезных советов.

• Чтобы не перерасходовать денежные средства на покупку водостока, необходимо точно подсчитать количество каждого элемента системы.
• Обязательно учитывается объем сбрасываемой с кровли воды. От этого показателя будет зависеть желоб и труба, то есть, их ширина и диаметр.
• При соединении элементов между собой нужно в стыковочном расстоянии оставлять небольшой зазор, равный 5-10 мм. Это компенсация на температурные изменения.