Как шпаклевать стены своими руками: штукатурка и шпаклевка, видео-инструкция по шпаклеванию, фото

Вначале, мы попытаемся разобраться, как выполняется шпатлевание стен своими руками, а также все то, что с этим связано — подготовка поверхности, способы нанесения и материалы. Также, вы узнаете о некоторых мелочах, известных только профессионалам, которые не описаны в стандартах, но могут улучшить результат и облегчить процесс выполнения работ.

Так что оставайтесь с нами, и у вас будет возможность изучить еще и видео в этой статье.

• 1 Этапы работы
  • 1.1 Требования к поверхности стены — подготовка
  • 1.2 Маяки
  • 1.3 Приготовление смеси
  • 1.4 Выравнивающий слой
  • 1.5 Финишный слой
• 2 Заключение

Шпаклёвка стен

Этапы работы

Требования к поверхности стены — подготовка

Начнём с того, что штукатурка и шпаклевка стен своими руками осуществляется на чистую поверхность, которая будет способствовать созданию должной адгезии между черновой поверхностью и отделочным слоем. То, о чём пойдёт речь в этом подзаголовке не относится к гипсокартону – там уже есть готовые условия для нанесения такой облицовки – мы сейчас обратим внимание на стены, которые подвергались отделке ранее.

Поэтому:

• подготовка к отделочным работам заключается в том, чтобы удалить старое облицовочное покрытие, которое будет препятствовать адгезии – это плитка, обои, краска, грязь, жир и пыль;
• для тех покрытий, которые снимаются легко, используют скребок – это может быть металлический шпатель (для удобства лезвие подрезают, оставляя 2-3см длины);
• к сожалению, далеко не всегда удаётся соскрести со стены старую облицовку – если там плитка или отваливающаяся («дышащая») штукатурка, то её снимают перфоратором (топором, зубилом или даже ломом);

Приспособление для снятия краски

• стоит особое внимание уделить краске – если «малярка» была сделана по цементно-песочной штукатурке, то снять такую облицовку чрезвычайно трудно, так как краска отлично взаимодействует с таким черновым основанием;
• различные растворители и размягчители здесь помогут мало, особенно, если речь о поверхности, находящейся в помещении, поэтому, надежды на скребок можно оставить;
• здесь можно отбивать её по сантиметру топориком или бучардами – эффективно, но долго, а можно использовать цепи на дрели, как на фото вверху;
• на болт надевают 3-4 цепи по 3-4 звена в каждой и прижимают к головке контргайкой, а сам болт зажимают в патрон. При вращательном моменте частые удары цепей по стене отлично сбивают краску;
• после снятия старой отделки со стены тщательно сметите пыль.

Маяки

Штукатурные маячки

И опять-таки, если вы закрыли стену гипсокартоном, то этот подзаголовок вам тоже ни к чему, так как здесь будет инструкция по установке штукатурных маячков для выравнивания плоскости под ноль. Сразу оговоримся, что в большинстве случаев такое выравнивание делают цементно-песочным раствором.

Но это не является обязательным условием, тем более, если нужно наносить тонкий слой. Скажем так, если толщина слоя не будет превышать 20 мм, то вам гораздо удобнее будет использовать для этого стартовую порошкообразную шпаклёвку.

Но какой бы раствор вы не использовали, в любом случае понадобятся ориентиры для вытягивания вертикальной плоскости под ноль. И здесь в современном строительстве используют перфорированные стальные маячные профили.

Их длина бывает 3м и 4м, а вот поперечное сечение по гребню от 6 мм до 20 мм и чем толще профиль, тем он удобнее в работе, так как он получается более жёстким. Но, увеличивая высоту гребня, вы автоматически увеличиваете толщину слоя, поэтому для шпатлёвки лучше воспользоваться 6-миллиметровым профилем – цена одной штуки длиной 3000 мм в Москве на начало 2016 года составляет порядка 30 рублей.

Установка маяков

Маяк должен быть от пола до потолка (длина позволяет), а расстояние между ними напрямую будет зависеть от правила, которым вы будете работать в данное время – оно должно быть, как минимум, на 10 см меньше длины инструмента. Например, если вы будете работать правилом длиной 2м, то вам удобнее будет шаг 150-170 см, но максимум, это 190 см. Просто у вас должна оставаться свобода движений при стягивании смеси не только по вертикали, но и по горизонтали.

Принцип установки и проверки маячных профилей: 1) профили; 2) контрольные нитки; 3) консоли

Профиль фиксируется на стартовую смесь – по его длине на стену накладываются точки раствора на расстоянии 20-30 см и к ним приклеивается маяк, который выверяется отвесом или строительным уровнем. Чтобы плоскость получилась ровной не только по вертикали, но и по горизонтали, в первую очередь устанавливают два крайних профиля.

За ними (в сторону угла) вбиваются гвозди или вкручиваются саморезы, а затем по диагонали и по горизонтали натягиваются капроновые нитки для контроля, как на схеме вверху. Нитка не должна касаться гребня – оставьте расстояние 1-1,5 мм – так вам будет легче регулировать маяки в промежутке между краями.

Рекомендация. Никогда не начинайте работать по свежим маякам – вы их собьёте правилом, поэтому, как минимум, лучше подождать до следующего дня. А чтобы профиль не прогибался, некоторые мастера делают не точечные, а сплошные консоли из раствора – так надёжнее.

Приготовление смеси

Рекомендация. Для приготовления смеси используйте специальное прорезиненное ведро – оно прослужит очень долго. Обычный пластик быстро разбивается, а оцинкованная тара гнётся и её сложнее чистить.

Изготовление смеси миксером

При изготовлении смеси из порошкообразной стартовой или финишной шпатлёвки обязательно нужно придерживаться принципа «quantum satis”, то есть делать её столько, сколько потребуется. Но при этом потребность должна ограничиваться вашей способностью выработки определённого количества смеси в течение 20-30 минут, так как она начнёт схватываться, а в этом состоянии её перемешивать уже нельзя.

Если перебить схватывающийся раствор, то вы получите:

• во-первых, очень долгое застывание (слой будет мягким и на следующий день);
• во-вторых, высохшая отделка будет осыпаться («мазаться») при прикосновении, следовательно, утратит адгезионные качества.

Когда мы шпаклюем стены своими руками, то чаще всего готовим почти полное ведро раствора и для этого набираем в него воды до половины, засыпаем туда 1/3 часть порошка – ёмкость должна получиться заполненной на 2/3, чтобы была возможность перемешивать. Затем взбиваем содержимое миксером, зажатым в электродрель (есть также специальные малооборотистые дрели для перемешивания) – скорость оборотов регулируется колёсиком у реверса – поставьте минимально возможное.

Первый раз взбиваете содержимое в течение 3-5 минут, затем даёте 2-3 минуты отстояться, чтобы не осталось сухих комочков. Затем перебиваете ещё раз в течение 1-3 минут – смесь готова. Если случилось так, что ведро у вас слишком полное (такое бывает, когда пытаются добиться нужной консистенции, добавляя поочерёдно, то воду, то шпатлёвку), то при перемешивании смесь будет разлетаться по сторонам. Но этого можно избежать, если переключить реверс дрели в обратную сторону – направление вихря будет внутрь, а не наружу и раствор разбрызгиваться не будет.

Примечание. Выбирайте именно шпаклёвочный, но не малярный миксер, так как последним вам придётся минимум вдвое дольше перебивать раствор.

Выравнивающий слой

Набрасываем смесь на стену

Перед работой обязательно загрунтуйте стену, дождитесь, пока грунтовка высохнет (на это обычно уходит не более 1-3 часов при комнатной температуре) и приступайте к работе. Консистенция смеси должна быть наподобие густой сметаны – с ней удобнее всего работать.

А накладывать ее на стену следует в промежуток между маяками, чтобы эти точки были на несколько миллиметров выше плоскости, образуемой маяками. Вы сразу можете выложить всё содержимое ведра – в данном случае вы управитесь со смесью очень быстро.

Движение правила при штукатурке должно быть направлено снизу вверх

После того как вы наложили смесь на стену, можете начинать стягивать её правилом снизу вверх, снимая после каждого прохода раствор с лезвия правила шпателем и накладывая его обратно на стену, в те места, где видим пустоты. Таких проходов может быть 5-7, а может быть и 10-12. Всё зависит от консистенции и толщины слоя, но чем больше вы будете приобретать опыта, тем вам будет проще определить нужное состояние пасты.

В результате у вас должна получиться ровная, но не зеркально ровная стена, на которую можно наклеивать обои или же накладывать следующий, финишный слой шпатлёвки под покраску. На этом этапе вам не нужна шлифовка, но следует дождаться высыхания поверхности. Это можно определить по наличию или отсутствию тёмных пятен (тёмный оттенок указывает на концентрацию влаги).

Если вы будете накладывать финишный слой, то дожидаться полного высыхания не обязательно, то есть, если на стене в некоторых местах останутся тёмные пятна – можно работать дальше.

Для справки. Стены в таких ситуациях также могут шпаклеваться ротбандом, для которого уже не нужна финишная шпаклёвка. Но после стягивания, через несколько часов или на следующий день его шлифуют, но не наждачной бумагой, а металлическим шпателем.

Финишный слой

Серпянка на стыке гипсокартонных листов

Теперь мы рассмотрим шпаклевание стен своими руками, которое может производиться как по стартовому, выравнивающему слою, так и по гипсокартону. Только на ГКЛ нужно заклеить все углы и стыки серпянкой, как это показано на верхней фотографии (одна сторона ленты клейкая). Пред нанесением смеси грунтуем поверхность и даём грунтовке высохнуть хотя бы до такой степени, чтобы она не стекала (если она ещё липнет, то это не страшно).

Накладываем смесь на инструмент

Для работы нам понадобится как минимум два шпателя – один с узким лезвием (10-15 см), а другой – с широким (30-40 см). Обратите внимание на рисунок – узким инструментом достают смесь из ведра и накладывают её на широкий шпатель по всей длине лезвия, а затем этим широким инструментом намазывают раствор на стену.

Старайтесь убирать образованные лезвием рубцы

Большое значение в данном случае имеет угол наклона лезвия – чем острее угол между ним и стеной, тем толще слой у вас будет получаться – отрегулируйте его так, чтобы толщина слоя была где-то 1,5-2 мм. Старайтесь распределять смесь так, чтобы она равномерно покрывала всю плоскость и сразу убирайте следы от шпателя в виде рубцов, которые остаются по краям лезвия.

Но учтите, что рубцы у вас останутся в любом случае, и вы сможете удалить их окончательно на следующий день или через несколько часов, просто срезав лезвием шпателя. После этого нужно дождаться полного высыхания отделки и приступать к шлифовке. Конечно, опытные специалисты не шлифуют стены, так как финишный слой они накладывают практически идеально, но для этого нужен многолетний опыт.

Шлифовка производится круговыми движениями

Для шлифовки используют тёрки с зажимами под наждачную бумагу или алмазную сетку или же шлифовальную машинку, но в любом случае движение инструмента осуществляется не прямо, а по кругу. Как правило, для этого используют наждачную бумагу с номером в пределах 160-200. Поверхность должна получиться зеркально ровной.

Заключение

Хочется отметить, что все неровности, которые незаметны при дневном освещении, хорошо видны при искусственном, особенно, если это бра – тень от бугорков падает длинными полосами, так что старайтесь добиться максимально ровной плоскости. А если у вас возникли какие-то вопросы, то напишите об этом в комментариях.