Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы сделать ленточный фундамент своими руками, вам потребуется детальная инструкция, которая приведена в этой статье. Это может оказаться сложнее, чем кажется сначала, но при этом, не является непосильным заданием для обычных людей. Тип ленты и глубина укладки могут быть различными, все это можно узнать далее в статье.

В том случае, если вы понимаете, что устроить фундамент своими руками вам не по силам, то можно обратиться за помощью к профессионалам. Выбрать специализированных строителей можно в каталоге на сайте https://handshaker.by/catalog/ustrojstvo-fundamenta. Так же есть более удобная версия каталога в виде мобильного приложения.

Содержание:

• Основные виды фундаментов
• Всё о ленточном фундаменте
  • Различия по способу устройства
  • По глубине закладки
  • Комбинированные фундаменты
• Этапы устройства монолитного ленточного фундамента
  • Траншея
  • Арматурный каркас
  • Приготовление бетона
  • Заливка фундамента
• Заключение

Монолитный ленточный фундамент

Основные виды фундаментов

Ленточный фундамент в разрезе

Все фундаменты можно разделить на четыре основных вида с подвидами и это:

Ленточный:

• монолитный;
• сборный (панельный, блочный);
• заглубленный;
• мелкозаглубленный.

Плитный:

• незаглубленный:
• мелкозаглубленный;
• заглубленный;
• монолитный;
• плавающий;
• решётчатый.

Свайный:

• забивной;
• набивной;
• буровой;
• винтовой.

Столбчатый:

• бутовый;
• бутобетонный;
• кирпичный;
• деревянный.

Всё о ленточном фундаменте

Лента с расчётом на подвал

Как видите, в целом существует много разновидностей оснований, но на данный момент нас интересует именно ленточный фундамент, который чаще всего используется при строительстве в частном секторе. Его монтируют под всеми несущими и полунесущими стенами здания, и он представляет собой замкнутый бетонный контур, состоящий из армированного монолита или ЖБ конструкций. Такая основа способна выдержать архитектурное сооружение практически любой тяжести, начиная от деревянных построек и заканчивая многоэтажными монолитными зданиями.

Различия по способу устройства

Сборный вариант

Как уже было сказано выше, лента может быть монолитной, когда бетон заливают в траншею и опалубку, предварительно установив там армирование, либо собранным из ЖБ конструкций. Если коротко, то для заливки армирующий каркас связывают своими руками непосредственно на стройплощадке вязальной проволокой по размерам, немногим меньше по высоте и ширине. Для сборных лент на стройплощадку привозят панели с арматурой, которая выходит за пределы боковых торцов, а в случае с блоками стальные прутья укладывают между рядами.

По глубине закладки

Монолит заглублен на 1400 мм

Теперь разберёмся с глубиной закладки или что означает заглубленная и мелкозаглубленная конструкция. Этот показатель зависит от нескольких факторов, и мы их сейчас рассмотрим.

Первый фактор, это масса сверху стоящего архитектурного сооружения, которую определяет строительный материал и количество этажей. В частном секторе для одноэтажных деревянных домов,  как правило, достаточно опустить подошву в траншею на 50-60 см, не считая песчаной подушки. Иногда углубляются не более 40 см. но это неправильно – такое основание в скором времени даёт просадку, а вслед за ним кренится и сама постройка.

Для тяжёлых кирпичных, каменных или монолитных зданий ленту, естественно, опускают глубже, например, как на изображении вверху, а там 1400 мм – такая конструкция свободно выдержит один-два этажа тяжёлой архитектуры. Такая глубина также подходит для устройства в доме цокольного этажа или полуподвала. У подошвы внутри периметра заливают маячную стяжку с гидроизоляцией и на метр (иногда больше) поднимают цоколь, так что там можно не только хранить картошку, но и жить, если подвести контур отопления.

Отдельной темой идут пучинистые грунты, которые так названы из-за морозного пучения: они насыщены влагой и при замерзании кристаллы льда вспучивают почву. При оттепели происходит обратный процесс, и плотность грунта уменьшается. В связи с этим, как при замерзании, так и при оттаивании, фундамент может закрутиться, просесть или накренится. Чтобы избежать этого, ленту следует опускать на 50 см ниже точки промерзания.

Но в 1930-х годах американским архитектором Фрэнком Ллойдом Райтом был разработан утеплённый мелкозаглубленный фундамент, который снижает эффект воздействия морозного пучения. Это очень помогает при строительстве зданий в регионах Крайнего Севера, где точка промерзания может опускаться до двух метров и даже глубже. Следовательно, рыть траншею или котлован 2,5 м уже нет необходимости.

Комбинированные фундаменты

Свайно-ленточный фундамент

В некоторых случаях, когда нет возможности или желания углублять ленту, делают сборные варианты, например такие, как свайно-ленточная конструкция на верхнем изображении. Как правило, в таких ситуациях применяют набивные сваи, которые делают из обыкновенных хризотилцементных (асбестовых) труб, которые набивают бетоном и армируют. Сваи можно углублять на метр, полтора и даже два, сравняв головку заподлицо с поверхностью грунта, устанавливая их с шагом не более 2 м и по углам.  Траншею для ленты в таких случаях копают не глубже 30-40 см, куда также помещается и песчаная подушка.

Столбчато-ленточный фундамент

Для лёгких архитектурных сооружений, например, небольшого деревянного дома или бани можно использовать столбчато-ленточную конструкцию. Принцип сборки здесь аналогичен свайно-ленточному основанию, но столбик, в отличие от сваи, глубже 50 см никто не загоняет. В некоторых случаях такую ленту называют нижним ростверком и это определение тоже нельзя назвать неправильным.

Этапы устройства монолитного ленточного фундамента

А сейчас мы разберёмся, как сделать монолитный ленточный фундамент не акцентируя внимания на его глубине. Этот вариант чаще всего используют в частном секторе, так как он обходится дешевле сборного, но не уступает ему по прочности и эксплуатационному ресурсу.

Траншея

Создание прямого угла на местности

Неважно, какой формы, прямоугольной или квадратной будет ваш дом – важно то, что углы в нём должны иметь 90⁰, иначе архитектурная композиция окажется нарушенной, и здание будет иметь уродливый вид. Теперь разберёмся, как правильно сделать прямой угол подручными средствами. Для этого в углу будущей траншей вбейте в землю деревянный, а лучше металлический колышек и привяжите к нему два шнура – один 3 м, а другой 4 м (лучше использовать алюминиевую, медную или вязальную проволоку – она не растягивается). Если края, которые на изображении вверху отмечены, как токи A и C развести на 5 м, то угол АВС получится ровно 90⁰.

Разметьте траншею нитками

Чтобы траншея получилась ровной, её лучше всего разметить капроновыми нитками, как это показано на верхнем фото. Запомните, что лента должна быть не уже несущей стены, но ещё лучше, если она будет примерно на 10 см шире, следовательно, траншею нужно рыть соответствующую. После того, как достигнете нужной глубины, засыпьте на дно песчаную подушку высотой 5-10 см, также для этой цели можно использовать гранитный отсев.

Арматурный каркас

Арматурный каркас

Начнём с того, что армирование фундамента, это обязательное условие при строительстве дома, пусть даже лёгкого, деревянного. Для этой цели используют стальную арматуру, где для продольной укладки используют прутья с периодическим сечением диаметром 12 мм, а для поперечных, вертикальных и горизонтальных перемычек гладкие прутья диаметром 8-10 мм. В местах сопряжения их связывают металлической вязальной проволокой (не сваривают!).

Теперь о параметрах каркаса. Если лента будет иметь 40 см в ширину и 140 см в высоту, то каркас следует делать: L=300 мм и H=1300 мм, чтобы с каждой стороны оставалось по 5 см запаса. Дело в том, что коррозия металла (ржавчина) будет разрушать не только арматуру, но и сам бетон, а 5-сантиметрвый слой не пропустит влагу с кислородом и сталь будет надёжно защищена. Величина N моет колебаться от 50-ти до 80 см, а вот перемычка, там, где величина T, в данном случае не нужна. Перемычку в таком каркасе можно ставить только сбоку, посредине, и этого будет достаточно.

Приготовление бетона

Пропорции ингредиентов

Для заливки фундамента лучше всего использовать бетон марки 300 (если перевести в класс прочности, то это будет В22,5), хотя для одноэтажного дома также подойдём марка 250 (В20). Пропорции нужных ингредиентов можно посмотреть в таблице, которая расположена выше. Там так же указано количество воды для определённого соотношения цемента, песка и щебня, но цифра это условная, так как литраж воды напрямую связан с влажностью песка и щебня.

Загрузка бетономешалки

Теперь об очерёдности перемешивания ингредиентов – это важный момент и от этого зависит прочность цементного камня. Сначала в бетономешалку заливаете 2/3 части от указанного в таблице количества воды и запускаете барабан. В работающую бетономешалку загружаете цемент и перемешиваете его до тех пор, пока жидкость не станет, как густое молочко – на это уйдёт не более 2-3 минут. Потом забрасываете туда лопатой требуемую пропорцию песка, выжидаете, пока раствор не станет однородной массой, и лишь тогда добавляете щебень. Воду доливаете по мере необходимости. Так бетон получится заданной в таблице марки и прочности (класса).

Теперь несколько слов по поводу песка. Если вы обнаружили, что в песке есть глина – откажитесь от него, так как он не подходит для наружных работ. Глина со временем вымоется водой и бетон разрушится. Камни (крупные) из песка высеиваются через сито, но строители обычно используют для этой цели панцирную сетку кровати – это очень удобно.

Заливка фундамента

Заливка ленточного фундамента

Теперь переходим к последней фазе – к самостоятельной заливке ленточного фундамента и его армированию. Эти две функции выполняются совместно. Здесь можно пойти двумя путями: первый, это подложить под арматурный каркас какие-то камни, чтобы создать зазор между ним и песочной подушкой, второй, это залить слой бетона толщиной 6-7 см, создав барьер.

Неважно, какой из способов вы выбрали, но теперь можно опускать каркас в траншею и начинать заливку. Если вы работаете с напарником, то необходимо, чтобы один человек придерживал каркас в то время, когда другой сбрасывает бетон в траншею – так вы не допустите перекоса и все металлические прутья будут закрыты бетоном. На данном этапе раствор льют до тех пор, пока лента не сравняется с грунтом, а потом накрывают её полиэтиленом, чтобы не попали куски почвы, пыль или песок.

Через 3-5 дней можно поставить опалубку для надземной части ленты – её высота будет зависеть исключительно от вашего желания. Позже вы можете смонтировать на ней кирпичный цоколь, но если поднимете её на достаточную высоту, то эта часть и послужит в качестве того самого цоколя. Ниже вы сможете посмотреть видео ролик, где делают заливку ленточного фундамента.

Заключение

Теперь вы знаете о том, как сделать ленточный фундамент для дома своими руками с теоретической стороны. Но для того чтобы получить практический опыт, нужно перейти к действиям. Не пугайтесь и у вас всё получится.