Монтаж металлической обрешетки под сайдинг — технология и советы для создания углов

Строительная сфера продолжает эволюционировать в направлении упрощения и ускорения процесса работ, а также повышения качества строительных материалов. Тяжелые и громоздкие структуры уступают место легко монтируемым конструкциям, созданным из унифицированных элементов.

Если это интересует, мы можем предоставить информацию о «применении обрешетки под сайдинг с учетом угловых деталей».

Такая тенденция прослеживается и в области строительства, связанной с фасадами. Легкий и надёжный каркас с прочно облицовкой – вот облик современного фасада жилых, общественных и производственных зданий.

Навесные фасады подразделяются на два вида:

1. Обычные. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) нет воздушной прослойки. Такой способ применяется редко из-за неудовлетворительных эксплуатационных характеристик.
2. Вентилируемые. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) предусмотрен вентиляционный зазор шириной 40-100 мм, по которому циркулирует воздух.

Для облицовки применяются разные материалы: металлически, деревянный или пластиковый сайдинг, профилированные листы, композитные кассеты, керамический гранит, натуральны камень.

Разным целям соответствуют свои материалы, но для простой и надежной отделки фасада предпочтение отдается креплению металлического сайдинга на металлический профиль.

Виды и особенности каркасных обрешеток под сайдинг

Итак, чем качественнее изготовить обрешетку, тем аккуратнее будет выглядеть фасад и тем дольше прослужит. Безупречный каркас способен замаскировать самые разнообразные дефекты стен, поскольку устанавливается непосредственно на их поверхность, а уже сверху на него крепятся сайдинговые панели.

К тому же обрешетка служит основанием для укладки теплоизолятора: минераловатных плит, пенополистирола, пенопласта и прочих. Еще одна важная функция обрешетки – обеспечение вентилируемости фасада благодаря образованию между поверхностью стен и сайдингом расстояния, через которое происходит проветривание.

Если наружные стены дома максимально ровные, возникает вопрос – нужна ли в таком случае обрешетка или можно на ней сэкономить? Да, действительно можно, если вертикальные рейки обрешетки фиксировать прямо на самом здании.

Чтобы закрепить рейки в правильном положении на неровных стенах, нужно использовать специальные подвесы. На ровной поверхности такие подвесы не понадобятся, что опять-таки приводит к экономии денег и сокращает сроки монтажа.

Функции

Основными функциями обрешётки являются:

• Опора для крепления плит сайдинга.
• Выравнивание поверхности стены.
• Основа для облицовочных листов сайдинга.
• Обеспечивает зазор между утеплителем, поверхностью дома и облицовочной плитой.
• Вентилируется фасад дома.
• Нормализует режим влажности в доме.

Виды обрешеток

• Обрешетки из металла. Их изготавливают из металлического профиля, предназначенного для работы с гипсокартоном. Для вертикальных реек подойдет любой профиль, используемый для стоек или потолка. Однако обычно предпочитают потолочный ПП 60х27 по той причине, что под него есть подходящие направляющие ПН 28х27, которые тоже нужны для сооружения качественной обрешетки.
• Обрешетка из дерева. Для ее изготовления понадобится меньше денег, чем для металлической, однако у нее имеется ряд минусов. Главный из них – деревянный бруски подвержены деформированию в процессе эксплуатации. Для обрешетки нужно выбирать только тщательно просохшую древесину. Но все равно нет гарантий, что обрешетка со временем не деформируется, ведь на нее будут оказывать постоянное воздействие атмосферные факторы, такие как повышенная влажность. В этом вопросе металл несомненно выигрывает – он не подвергается деформации, биологическому воздействию и намного дольше служит.

Советы / рекомендации/ типичные ошибки

• Типичной ошибкой при монтаже деревянных брусков в обрешётке, является использование их не просушенными. Со временем, их будет вести. Поэтому пусть это займёт время, их надо просушить.
• Расстояние между саморезами и гвоздями, для надёжного крепления, стоит делать 35 см, максимально до 60 см и длина не менее 3-х см.
• Нахлёст между панелями должен быть 25 мм, для предотвращения попадания снега, дождя, грязи.
• Крепить листы не стоит сквозь поверхность, так как это ведёт к выгибанию листов.
• Не забывайте оставлять зазор между утеплителем и сайдингом 30 мм, это предохраняет от конденсата.

Технология монтажа металлического каркаса

Для обустройства металлического каркаса используют специальные подвесы, покрытые оцинковкой. Они представляют собой пластины с перфорацией и на сленге монтажников называются пэшками.

Внимание! Если необходимо изготовить 2-ярусную обрешетку с расширением вверху стены, нужно запастись еще одним видом соединительных деталей, которые называются крабами. Они нужны для стыковки вертикальных и горизонтальных профильных планок.

Поэтапно процесс изготовления каркаса под сайдинг происходит следующим образом:

• Сначала делают разметку, определяя оптимальное расстояние между соседними профилями обрешетки. При этом ориентируются на ширину теплоизолятора, который будет прокладываться, но и не забывают об одном технологическом требовании: интервал между вертикальными профилями должен быть в пределах 0,40 – 0,60 м.
• С помощью маркера или мела на поверхности стен ставят метки для крепления подвесов. Для фиксации профиля можно использовать несколько крепежей, но по правилам их количество должно составлять не меньше 3-х. Верхний и нижний подвесы располагают с отступом 0,15 – 0,20 м от краев стены.
• Соединяют профили с подвесами с помощью самонарезающих винтов СММ 35х51.
• Внизу и вверху стены устанавливают направляющие профили ПН 28х27. Они укладываются строго горизонтально вне зависимости от уклона местности, на которой расположено здание. Для их крепления также применяют оцинкованные подвесы. Готовый металлический каркас должен быть смонтирован точно по вертикали. Чтобы это добиться, при установке профилей их направленность определяют отвесом.
• По углам здания монтируют сдвоенный профиль ПП 60х27, при этом между стеной и профилем оставляют промежуток, размер которого равен толщине теплоизоляции с прибавкой в полсантиметра. Два профиля соединяют друг с другом под прямым углом и фиксируют с помощью СММ.
• Для обустройства вертикальных стоек применяют такую методику: измеряют интервал между направляющими, которые расположены сверху и снизу, отнимают от результата полсантиметра на свободный ход и режут профиль по полученном размеру. Далее профиль вставляют в обе направляющие.
• Усики подвесов должны обхватывать стойки с двух сторон.
• Корректность монтирования профилей определяют уровнем и фиксируют их в необходимом положении, закрепляя саморезами на подвесах.
• Чтобы при перемещении металлопрофиль ПП 60х27 не скрипел, используют вкладыши из пластмассы, монтируя их под оба торца.
• Проемы окон и дверей отделывают по всему периметру, и на этом работы по изготовлению обрешетки для сайдинга заканчиваются – каркас готов к применению.

Подготовка основания

Крепление террасной доски к металлу осуществляется только в том случае, если поверхность тщательно подготовлена для дальнейших работ. Основание должно быть ровным (без ям, углублений, выпуклостей), достаточно жестким и упругим, чтобы выдержать вес настила и всех расположенных на нем элементов. Неправильно подготовленная поверхность практически всегда становится причиной:

• увеличения затрат на исправление основания;
• последующих расходов, направленных на ремонт площадки;
• возникновения проблем в процессе монтажа материала.

Обратите внимание на то, что террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК), не может быть использована в несущих конструкциях и выдерживает нагрузку до 1300 кг/м 2 настила. Перед установкой металлического каркаса грунт должен быть плотно утрамбован, это позволит исключить возможность проседания и деформации всей конструкции. Рекомендуется применять квадратную трубу с сечением не менее 50х50мм. Что касается расстояния между несущими ригелями, то оптимальный показатель – это 300 мм, но не больше.

Виды крепления

Крепление террасной доски к металлу осуществляется несколькими способами. Самым простым и распространенным методом считается классическая укладка. Она подразумевает монтаж досок параллельно друг другу или под углом от 45 до 50 градусов. Это позволяет снизить расход материала и справиться с укладкой даже новичку.

При проведении укладки палубным методом доски необходимо закрепить на основании в хаотичном порядке, через каждый 3 или 4 ряда повторяя торцевой шов. В данном случае целесообразно использовать изделия, длина которых составляет более 50 см. При таком способе монтажа расход материала увеличивается в среднем на 15%, но при этом полотно получается прочным и необычайно красивым.

Установка лаг на опорную конструкцию

На предварительное подготовленное основание укладывают лаги, высота которых составляет от 20 до 40 мм. Закрепить к основанию их легко, достаточно лишь использовать анкерные болты или пластиковые уголки. При монтаже материала необходимо следовать ряду рекомендаций:

Очень важно между стеной и лагами оставлять зазор в 1-2 см. Это делается для компенсации расширения материала в жару. Таким образом, основание и сама террасная доска не будут деформироваться при резких перепадах температуры и сохранят стабильность. Перед монтажом на лаги рекомендуется нанести антисептик, чтобы дополнительно защитить конструкцию от воздействия внешних факторов.

Процесс монтажа террасной доски

Выполнять работы необходимо теми крепежными элементами, которые рекомендует производитель. Прежде всего, нужно закрепить на лагах начальную клемму или F-профиль, вставить первую доску и зафиксировать ее с другой стороны основными клипсами. Требуется предусмотреть наличие компенсационных зазоров между досок. Их ширина должна составлять не менее 30 мм. Для того чтобы зазоры были максимально ровными и одинаковыми, целесообразно использовать пластиковые ограничители нужного размера.

Вкручивать шурупы нужно под углом 45 градусов. В процессе монтажа материала стоит удостовериться в том, что профиль плотно прилегает к лаге и не топорщится. Для надежного крепления рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали, которые имеют потайную головку размером 3,8х35 мм. Их легко замаскировать при помощи специальной шпатлевки, поэтому готовое полотно будет выглядеть эстетично и максимально аккуратно. Последнюю доску следует закрепить на клипсу «старт-финиш» и киянкой подбить в паз.

После того, как покрытие настила будет полностью собрано, торцы досок по всему периметру рекомендуется выровнять дисковой пилой. Для того чтобы придать конструкции завершенный внешний вид, необходимо по краям материала закрепить финишный профиль.

Пластиковые панели – очень удобный отделочный материал. Но, чтобы закрепить их на какой-либо поверхности, потребуется соорудить каркас, к которому и будут крепиться сами панели. Для этих целей, очень часто используется специальная деревянная обрешетка, которая очень хорошо подходит в качестве основания под пластиковый потолок.

Технология монтажа деревянного каркаса

Обрешетка из дерева изготавливается по тому же принципу, что и из металлических профилей. Однако при монтаже используется иной набор инструментов и расходников. К примеру, понадобятся саморезы по древесине, грунтовочный состав с антисептическими свойствами, ножовка. Прочность у обеих обрешеток практически одинаковая, но срок службы намного дольше у металлической.

Нюансы при изготовлении каркаса из дерева:

• древесину нужно обработать специальным средством для защиты от влаги
• бруски лучше предварительно обстругать рубанком или обработать на рейсмусовом станке, чтобы они стали ровными
• направляющие при сооружении деревянного каркаса не используются
• сверху и снизу стойки скрепляют такими же брусками

Монтаж сайдинга на обрешётку

• Когда все профиля готовы, начинаем крепление сайдинга. Первый лист начинаем крепить на стартовый профиль снизу вверх. И движемся слева направо от угла. Угол первого листа устанавливаем на 0, 2 см ниже кромки стартового профиля. Продвигаем первый лист до упора влево, то есть во внешний угол.
• Наносим герметик на край и стыкуем с углом. Крепим детали саморезами или гвоздями через подложку и выдерживаем прямой угол. Следующий лист заводим в стартовый профиль и прижимаем к начальному листу и так все последующие ряды. Допустим, сайдинг выбран под кирпичную или под каменную кладку, то тогда каждый ряд сдвигаем на 15 см, в отношении к предыдущему. То есть придаём ему естественный вид.
• Плавно опускаем лист вниз, не пытаясь его затолкнуть, тогда крепление получиться надёжным. В цокольном сайдинге есть специальные столбики, или монтажные штыри, которые служат защитой от деформации, но не для крепления к стене. Для свободы конструкции устанавливаем пять крепёжных элементов на один лист.
• Крепёжные элементы должны входить в стену на 15 см для надёжности. И что ещё важно, подготавливаем отверстия в самом листе для крепежа, они должны быть чуть больше диаметром, чем используемый крепёж.

Каркас на цоколе

Сайдинг часто используют и для обшивки цоколей, а не только стен – он отлично декорирует конструкцию и маскирует изъяны. Процесс изготовления каркаса для цоколя происходит точно так же, как и для фасада. Технология и материалы одни и те же, однако есть ряд особенностей.

Важно! Каждый элемент обрешетки для цоколя фиксируют на четырех вертикальных стойках.

Интервал между ними определяют исходя из длины облицовочного материала и толщины теплоизоляционного слоя, если он предусмотрен. Цокольная обрешетка испытывает большее влияние влаги, поэтому рекомендуется делать ее из металлических профилей.

Тщательно изучив рекомендации по изготовлению каркаса из того и другого материала, можно легко справиться с работой собственными силами и таким образом сэкономить.

Как разумно выбирать материал для обрешетки

Выбрать материал для обрешетки необходимо из следующих соображений: вес плит и панелей сайдинга, а также необходимые крепежные элементы.

Для справки: средний вес панели сайдинга составляет:

• сайдинг виниловый, размером (3660х232 мм) — 1,9 кг.

• металлический, размером (6000х250мм) — 4,0 кг.

Если принять во внимание общее количество панелей или листов сайдинга для стен, фасада и цоколя, то несложно сделать вывод о выборе материала под обрешетку. Обрешетка должна быть прочной и «нести» вес отделки.

Для чего необходим каркас под отделку сайдингом

В первую очередь расскажем, зачем сайдингу нужна обрешетка. Если вы думаете, что сайдинговые панели приколачиваются просто к фасаду, то ошибаетесь. Хотя такое все же возможно, но крайне редко — если поверхность фасада полностью безупречна. А такого практически не бывает. Поэтому для большинства зданий установка обрешетки — неотъемлемая процедура по нескольких причинам:

• Устранение недостатков стен. Практически все фасадные стены с искривлениями и дефектами, которые мешают ровной укладке панелей. Облицовка получится некачественной, да и выглядеть будет не лучшим образом. Выравнивание стен с помощью штукатурки — длительный и дорогостоящий процесс, а обрешетка выполняется быстро и затраты на материалы гораздо меньше.
• Избежание усадки. Усадка стен характерна практически для всех новых зданий. Если установить панели сайдинга на стены разу после строительства, то через время они покоробятся из-за усадки стен. Обрешетка позволит избежать таких проблем, ведь панели будут зафиксированы на ней, а не на самих стенах.
• Возможность утеплить фасад. Обрешетка служит как основа для укладки теплоизоляционных матов, например, минеральной ваты или пенополистирольных плит. В результате здание будет не только красивым снаружи, но и теплым изнутри. Стены не будут отсыревать, покрываясь плесенью.
• Возможность создать свободную циркуляцию воздуха под облицовкой. Зазор между обрешеткой и теплоизоляцией позволяет воздуху беспрепятственно проникать внутрь обшивки и противостоять скоплению влаги.
• Нагрузка на несущие стены распределяется равномерно. Это очень важно для того, чтобы избежать постепенного перекоса стен и фундамента.

Обязательно: растворы для обработки

Не стоит пренебрегать средствами антисептики и инсектицидами. Данный шаг продлевает долговечность обшивки. Минимальный уровень обработки – раствор от грибка, гниения, плесени. А средства для борьбы с насекомыми следует применять в домах, стоящих на земле – дачах, подсобных помещениях. Кстати, стоимость составов не слишком велика, и правильным будет перестраховаться и обработать и деревянный каркас, и стену с потолком в любом помещении, где производят монтаж обрешетки под вагонку. Правила применения растворов обычно написаны на упаковке – прочтите перед тем, как начинаете опрыскивание.

Обрешетка для сайдинга из бруса или металлического профиля — плюсы и минусы

Обрешетка под сайдинг — это простой каркас из деревянных реек или металлических профилей, расположенных параллельно друг другу через определенные промежутки. Обрешетка может изготавливаться как вертикально, так и горизонтально в зависимости от способа монтажа самого сайдинга. Панели сайдинга и рейки обрешетки должны располагаться перпендикулярно друг другу. Промежутки между соседними рейками определяются в соответствии с весом сайдинговых панелей — чем они тяжелее, тем промежутки меньше.

Обычно между рейками обрешетки укладывают теплоизоляционные маты из минваты или плиты из пенополистирола.

Важно: при изготовлении обрешетки обязательно следите за вертикальностью/горизонтальностью реек, расположенных по углам здания. От этого зависит, насколько правильно будет смонтирован угловой профиль, а следовательно — и вся облицовка в целом.

Как мы уже говорили, обрешетку изготавливают из деревянных реек или металлического профиля. У каждого из этих материалов есть плюсы и минусы. Обрешетка из дерева обойдется дешевле и изготавливать ее легче, чем из металлопрофиля. Распилить деревянный брусок и прибить его к стене сможет практически каждый. Однако у древесины есть целый ряд весомых минусов.

• Дерево быстро отсыревает, в особенности на цокольной части дома.
• Чтобы продлить срок службы деревянной обрешетки, рейки следует пропитать антисептическим составом, а это дополнительные затраты денег, сил и времени.
• Дереву требуются определенные условия хранения: защита от непогоды, влаги, солнца и так далее.
• Дерево должно быть тщательно просушено, иначе оно будет подвергаться усадке.
• Выбирая рейки, нужно проверять каждую из них в отдельности, чтобы на них не было дефектов в виде сучков или трещин.

Все эти минусы отсутствуют у металлопрофиля. Кроме того, у него есть свои плюсы:

• Неподверженность гниению, растрескиванию, усадке, биологическому воздействию.
• Отсутствие кривизны.
• Минимальное количество бракованных изделий.
• Удобство при хранении и транспортировке.
• Простой монтаж.

Однако следует учесть, что металлопрофиль стоит гораздо дороже деревянных реек. Тем не менее разница в цене оправдана и разницей в качестве — металлическая обрешетка прослужит гораздо дольше, все затраты оправдаются.

Важно: в любом случае при выборе материала для обрешетки необходимо заранее подсчитать его количество. К числу, которое вы получите при подсчете, следует прибавить 10-15% на запас.

Принципы обрешетки под сайдинг

И металлическая, и деревянная обрешетка станут хорошим основанием для монтажа сайдинга. Но все же специалисты рекомендуют выбирать металлопрофиль с целью продлить срок службы обшивки. Как мы уже отмечали, обрешетка из дерева имеет один значительный минус — она неустойчива к влаге и под ее воздействием постепенно начинает гнить. В особенности нежелательно использовать деревянную обрешетку при облицовке цоколя, поскольку он больше всего подвержен воздействию влаги.

Толщина металлопрофиля желательна в пределах 0,40 — 0,55 мм, а также желательно наличие дополнительных ребер жесткости для усиления прочности. Для деревянных брусков необходимо обязательно соблюдать следующие два правила: предварительно пропитывать их антисептическим составом и усушить до уровня влажности не более 15%.

Особенности монтажа своими руками

• болгарка, ножницы по железу;
• перфоратор, электродрель, крестовая отвертка;
• измерительные приспособления;
• молоток, плоскогубцы, ножовка с полотном по металлу и дереву.

Убирают отслоившуюся штукатурку, ремонтируют трещины на стенах. В каменных применяют раствор, а деревянные щели забивают паклей. На высоких стенах металлическую обрешетку монтируют с подмостей или лесов.

Деревянная обрешетка

Размечают и монтируют подвесные скобы для вертикальных брусков. Устанавливают стойки начиная с угла, при этом на разных сторонах крепят сдвоенные отвесные элементы, чтобы сделать основание под установку углового элемента сайдинговой системы.

Дальнейшие действия:

• после вертикального крепления бруса до противоположного угла натягивают несколько шнуров по высоте стены, по которому монтируют остальные брусья;
• скрепляют по длине с помощью соединителей гипсокартонного профиля (если подходит ширина) или применяют металлические боковые накладки;
• обрамляют рейками оконные и дверные откосы под начальные планки сайдинга.

Утеплитель располагают между рейками и крепят к стене. Поверх плоскости деревянной обрешетки натягивают гидроизоляционную мембрану.

Металлическая обрешетка

Порядок работы:

• делают разметку для фиксации скоб и перфоратором сверлят отверстия;
• закрепляют держатели для стоек, натягивают лески;
• вертикальные части каркаса фиксируют к ним, проверяя горизонтальность и вертикальность уровнем;
• между стоек фиксируют к стене утеплитель;
• ставят паро- и гидроизоляцию.

Используют различные метизы при монтаже обрешетки из металлического профиля. К стене из кирпича, бетона, самана скобы фиксируют чаще всего дюбелем с саморезом, чаще берут размер 8 х 120 мм или 10 х 150 мм. К поверхностям из газобетона, дерева применяют саморезы. Металлические профили и скобы скрепляют между собой саморезом блошка.

Под цокольный сайдинг

Для цоколя или балкона первого этажа многоквартирного дома используют металлический или пластиковый сайдинг.

Порядок установки:

1. Крепят дюбелями скобы, используют перфоратор или дрель в зависимости от материала стен.
2. Выставляют вертикальные стойки и горизонтальные подкладки под обрамление выступа цоколя, чтобы впоследствии закрепить стеновой отлив.
3. Проверяют правильное направление по вертикали и горизонтали.

Под профнастил

Шаг между профилями для крепления профнастила делают 50 — 60 мм, т. к. материал обладает жесткостью, благодаря выступам гофры на поверхности. В местах вокруг окон выполняют сплошную обрешетку из панелей ДСП или влагостойкой фанеры по аналогии с каркасом под профлист кровли. Не разрешается размечать держатели так, чтобы крепежные метизы попадали в раствор кладки (шов).

С утеплителем

Иногда толщину утеплителя увеличивают из-за климатических особенностей, например, до 100-150 мм, а длины П-образной скобы (80 или 100 мм) не хватает. Если недостаточно выступа рейки для установки утеплителя по толщине, делают подкладки в виде коротких брусков под крепление подвеса.

Порядок работ:

• материал режут на куски;
• между вертикальными стойками помещают утеплитель;
• дюбелями закрепляют вату к стене;
• натягивают пленку ветробарьера, супердиффузную мембрану.

Пленка защищает от выпадения конденсата и увлажнения утеплителя. Парозащита удерживает воду снаружи, а изнутри выпускает бытовые пары.

Выбор материала

Первым делом необходимо определиться с материалом для обрешетки. Если вы выбираете деревянный брус, он должен иметь сечение 4х4 см либо 5х5 см. Можно использовать и более тонкий брус, но тогда он будет не таким прочным и надежным, как необходимо, и может не выдержать вес сайдинговых панелей. Чтобы выбрать добротную древесину, обращайте внимание на следующие факторы:

• Показатели влажности. Брусья под обрешетку должны быть тщательно просушены, иначе при эксплуатации она начнет усаживаться, а это негативно скажется на всей конструкции.
• Соответствие параметров. Для обрешетки нужно использовать брус той длины и сечения, которые обозначены в документации.
• Отсутствие дефектов. Для изготовления обрешетки годятся только ровные бруски, без сучковатости, трещин, следов биологического воздействия и прочих недостатков.

Важно: для обрешетки лучше брать древесину, которая меньше впитывает влагу и соответственно — служит дольше. Например — древесину лиственницы.

Необходимые инструменты

Здесь мы перечислим набор инструментов, которые понадобятся вам при изготовлении деревянной обрешетки.

• Строительный отвес и шпагатная веревка. Они необходимы для того, чтобы в процессе подготовки стен вставить отступ от фасада в строго вертикальном положении — без уклона в сторону.
• Веревка из капрона. Нужна для того, чтобы выставить метки для выравнивания деталей обрешетки строго по вертикали и горизонтали.
• Уровень. Он понадобится для того, чтобы контролировать ровное расположение обрешетки в горизонтальном и вертикальном направлениях.
• Карандаш/маркер. С их помощью вы будете наносить отметки на фасадные стены, бруски обрешетки и теплоизоляционный материал.
• Измерительная рулетка. Необходима для определения интервалов и параметров.
• Столярный стол. Необходим для проведения работ с деревянными элементами.
• Электролобзик. С его помощью цельные бруски распиливаются на отдельные части нужных размеров.
• Перфоратор. Понадобится для сверления отверстий в несущих стенах здания.
• Молоток. С его помощью забивают гвозди и дюбели.
• Шуруповерт. Используется для вкручивания самонарезающих винтов для соединения деревянных реек с кронштейнами.
• Перчатки. Необходимы для того, чтобы защитить руки от повреждений.

Важно: при работе с деревянными рейками электролобзик можно заменить циркулярной пилой, выбрав диск с подходящими зубцами.

Монтаж утеплителя и гидроизоляции

После размещения брусков между ними можно закладывать утеплительный материал. В качестве оного может выступать и минеральная вата, и пеноплекс с пенопластом, и иные вариации на тему. В толщину теплоизоляция варьируется, исходя из предназначения самого помещения, а также – из климатического окружения. К примеру, в бане такие показатели могут достигать десяти сантиметров (необходимость обеспечения минимума потерь тепла).

После установки утеплителей монтируем гидроизоляционную пленку, защиту от конденсата. Это крайне необходимо, например, в ванной, в парилке или же в помещениях, где влажность превышена от нормы. Фольгой покрываем всю поверхность стен, включая и брус. Для закрепления используем короткие кусочки бруса, которые закрепляем к обрешетке саморезами.

В потолок и под плинтус устанавливаем дополнительный брус (уплотнитель). Он обеспечивает прилегание по максимуму а также защиту «пирога» стен от влаги и пара.

На этом этапе монтажные работы считаются завершенными. Можно дополнительно ее покрыть защитным средством (лаком) и просушиться.

Монтаж обрешетки из бруса

После того как полностью подготовите материалы и инструменты, можете переходить непосредственно к монтажу обрешетки. Он производится следующим образом:

• С фасада снимаются все элементы, которые будут мешать установке реек: отливы, ставни, части водостока, блок кондиционера и так далее.
• Со стен удаляется старый отделочный материал: штукатурка, краска и другие виды отделки, которые могут помешать нормальной установке обрешетки. Чтобы быстрее справиться с задачей, пользуйтесь отверткой и молотком, поддевая слои старого покрытия и сбивая его.
• Используя отвес, уровень и нитку из капрона, наметьте расстояние от фасада, на котором будет располагаться обрешетка. По выполненным наметкам разместите небольшие бруски либо кронштейны для фиксации обрешетки.

Важно: все элементы из дерева должны быть в обязательном порядке пропитаны антисептиками и антипиренами.

• Поставьте на фасаде отметки и в этих местах высверлите отверстия, чтобы закрепить рейки.
• В отверстия вбейте дюбели из пластмассы с помощью молотка.
• К отметке на стене приложите брусок с уже размещенными в ней саморезами и вкрутите их с помощью шуруповерта. После этого возьмите уровень и посмотрите, ровно ли установлен брус.
• На расстоянии 0,50 м от установленного бруска разместите следующий аналогичным образом.
• Таким же способом установите бруски-опоры по всей фасадной стене.
• Нанесите на фасад грунтовый состав глубокого проникновения.
• Подготовьте теплоизоляционный материал для монтажа на фасад. Прорежьте отверстия в материале в тех местах, где они будут совпадать с брусками-опорами. В качестве теплоизолятора обычно используют пенополистирольные плиты или минеральную вату. Второй вариант предпочтителен при повышенной влажности стен.
• Внутреннюю сторону теплоизолятора смажьте клеем и прислоните к фасаду. Бруски-опоры должны четко вписаться в заранее проделанные отверстия. Что касается нанесения клея на пенополистирольные плиты, его наносят по периметру и ставят несколько дополнительных точек по центру.
• Проверьте с помощью уровня, правильно ли установлен теплоизолятор.
• Таким же образом утеплите весь фасад здания.
• Стыки, которые образуются между отдельными плитами утеплителя, залейте монтажной пеной и после ее застывания срежьте лишнее.
• Для улучшения прочности конструкции зафиксируйте теплоизоляционные плиты тарельчатыми дюбелями.

Важно: если вы выбрали в качестве утеплителя минеральную вату, после фиксации на фасаде укройте ее сверху ветрозащитной мембраной.

• Возьмите измерительную рулетку и отвес, чтобы определить параметры отступа обрешетки от теплоизоляционных плит. Исходя из этих данных установите рейки вертикально слева и справа по краям одной стены. Горизонтально между них натяните нити из капрона — по ним вы будете ориентироваться при установке других деталей обрешетки.
• Закрепите на фасаде следующую рейку в вертикальном положении. Между бруском-опорой и деталью обрешетки подложите обрезки дерева прямоугольной либо квадратной формы. Это необходимо для того, чтобы между теплоизоляционным слоем и сайдингом образовался зазор для вентиляции.
• По описанной выше методике закрепите на фасаде все вертикальные рейки.
• Измерьте участки сверху и снизу оконных и дверных проемов, на которых будут устанавливаться отливы, и смонтируйте там горизонтальные рейки обрешетки.

На этом монтаж обрешетки считается законченным. Теперь можно переходить непосредственно к установке сайдинга.

Советы и рекомендации, как сделать обрешетку на доме правильно

Все советы и рекомендации, которые дают профессиональные мастера по установке сайдинга уже были указаны выше. Но все же стоит сделать небольшой итог:

• покупайте весь необходимый сайдинг, а также доборные элементы в одном магазине и из одной партии;
• крепежи размещаются строго в центре отверстия в перфорированной кромки;
• категорически запрещено фиксировать деталь насквозь, за исключением последней панели на фронтоне;
• обязательно оставляем компенсационный зазор;
• работы лучше выполнять при температуре окружающей среды не ниже 5 градусов Цельсия, хотя производители утверждают, что облицовку можно сделать и при минусовых показателях;
• новому строению даем время на естественную усадку и только после этого выполняем облицовку сайдингом.

Конструкции, где каркас просто необходим

Существуют ситуации, когда без каркаса для ГКЛ никак не обойтись. Это могут быть фигурные детали дизайна:

• арки и ниши,
• встроенные шкафы,
• потолки многоярусные,
• прикроватные тумбы.

Особый раздел составляют перегородки между несущими стенами, которые также не обходятся без соответствующих основ. Да и для не слишком ровных поверхностей очень часто применяется каркас для стены из гипсокартона, чтобы скрыть существующие огрехи. Таким образом, каркасный профиль применяется практически повсеместно, как дополнительная гарантия прочности и долговечности эксплуатации. А теперь перейдем непосредственно к практической части реализации задуманного.

Алгоритм сборки каркасного профиля

1. Первым шагом будет правильный выбор материала, и для каркаса, и для обшивки. Так, к примеру, в ванной комнате целесообразней использовать металлопрофиль (так как влажность там очень высокая) и определенный вид ГКЛ – влагостойкий.В жилой комнате для выравнивания стенок можно использовать стандартные гипсокартонные листы и деревянные рейки для сооружения обрешетки. Когда материалы подобраны и закуплены, можно приступать непосредственно к сборке каркаса под гипсокартон.
2. Если вы запланировали отделать и стены, и потолок, то работы следует начинать выполнять с потолка. Кстати, проверьте заранее все коммуникации, которые проведены под будущей конструкцией. Обязательно нужно оставить возможность доступа к ключевым узлам, чтобы не пришлось разбирать в случае чего полстены или потолка. А запас длины кабелей должен быть не менее 10-15 см, к примеру, от монтируемого потолка или стен.
3. Далее сделаем разметку поверхностей под профили. Она должна быть произведена при помощи уровня и отвеса. Размечать можно обыкновенным канцелярским маркером, все равно эти следы будут закрываться потом листами. Начинать стоит с наиболее заниженного угла потолка. Если обшиваются только стены, то разметку следует начинать с окон.
4. Следующий этап: как крепить каркас из металлопрофиля для гипсокартона? Многое в решении этой проблемы зависит от того материала, из которого выполнена обшиваемая поверхность. Так на деревянных стенах (или из сэндвича, или из СИП панелей) можно закреплять оцинкованными саморезами соответствующей длины. А вот на бетоне или плитах, в кирпичных стенах придется сверлить отверстия под специальные строительные дюбеля. Так что смотреть надо по обстановке и выбирать наиболее подходящий к данному случаю крепеж.
5. Следует помнить для того, чтобы сделать каркас, сами профили при необходимости нужно отрезать ножницами по металлу: так наименее будет повреждаться оцинковка, которая препятствует ржавлению профиля.
6. При монтаже стеновых каркасов желательно выполнять работы по-порядку: сначала полностью обшить одну стенку, а затем уже переходить к другой.
7. После разметки стены метки, оставленные маркером, соединяются от пола к потолку, и согласно получившимся линиям могут быть прикреплены направляющие профиля. Шаг – 60 сантиметров. Это связано с тем, что ширина ГКЛ обычно составляет 120 см, и каждый лист при обшивке должен быть закреплен в трех точках, как минимум. Один из профилей обязательно должен быть установлен в углу комнаты.
8. Стоечные профили вставляют в направляющие и крепят между собой. Не забываем проверять качество работы уровнем, чтобы конструкция не взяла перекос. Окончательно фиксируем саморезами, и каркас из профиля уже практически готов к выполнению дальнейших работ.

Кстати, наиболее прочным считается «клетчатый» каркас, который использует еще и поперечины, что закрепляются при помощи специальных крабов.

Как видим, в вопросе, как правильно собрать каркас для ГКЛ, особых сложностей нет. Нужно четко следовать рекомендациям, и все обязательно получится!

Автор статьи

Какой сайдинг выбрать?

Если в качестве строительного материала использовался брус либо цельное бревно, то для обшивки возведённого сруба лучше всего использовать виниловый сайдинг.

Панели из поливинилхлорида надёжно защищают строение от неблагоприятных атмосферных явлений.

Они достаточно лёгкие, поэтому не создают дополнительной нагрузки на фундамент. Пластиковые панели легко монтировать и мыть. Такая облицовка существенно продлит срок эксплуатации деревянного дома и придаст ему неповторимый внешний вид. Если обшить старый деревянный дом, это придаст ему свежий внешний вид.

Чтоб обшить каркасный дом идеально подойдёт деревянный сайдинг. Этот тип облицовки выглядит по-настоящему дорого и эффектно. Обшивка монтируется очень быстро. При этом панели можно устанавливать и вертикально, и горизонтально.

Отменная воздухопроницаемость и отсутствие ядовитых испарений – главные преимущества деревянного сайдинга. Для облицовки каркасного дома эксперты рекомендуют приобретать панели из древесины бука, ели, сосны либо лиственницы.

Что же касается кирпичного здания, то при выборе отделочного материала следует учитывать назначение постройки. Если это промышленное строение, то лучше всего проводить отделку металлосайдингом. Жилой кирпичный дом лучше обшивать виниловым сайдингом. Он позволит удачно сымитировать другие дорогостоящие материалы.

Для отделки домов из пеноблоков и газобетона можно успешно использовать виниловый, металлический, а также цокольный сайдинг. Простота монтажа, а также отличные эксплуатационные характеристики, устанавливаемых панелей помогут облагородить фасад дома, он будет смотреться красиво и стильно.

Качественный каркас под сайдинг, где обязательно присутствует утеплитель, способен существенно уменьшить потерю тепла и улучшить гидроизоляцию строения.

Особенности качественного сайдинга:

1. Одинаковая толщина панелей. Такая облицовка не будет деформироваться и прослужит владельцу здания максимально долго.
2. Наличие равномерного слоя краски. Если панель окрашена неравномерно, то, скорее всего, в процессе производства было использовано низкосортное сырьё. Такие панели не выдерживают механических нагрузок, быстро теряют свой окрас и деформируются при колебаниях температур.
3. Структура поверхности. На качественных панелях отсутствуют сколы, пятна и трещины. Они не должны расслаиваться.
4. Пластичность. Все детали обшивки обязаны демонстрировать гибкость и прочность.
5. Наличие сертификатов. Приобретая материал для облицовки дома, смело требуйте сертификат качества. Документ должен содержать в себе, заверенные печатью, выводы экспертов, которые подтверждают огнеустойчивость и гигиеничность продукции.

Готовое решение

Если вы не знаете точно, как правильно сделать обрешетку под сайдинг, какие технические характеристики крепежной системы необходимы для того или иного вида сайдинга, выберите готовое решение от производителя панелей.

Так, разработала специальную пластиковую обрешетку, которая подходит непосредственно для фирменного сайдинга. Причем для разного типа панелей предусмотрены свои профили. Например, для коллекции «Альта-Сайдинг» и «Канада Плюс» изготовлен профиль D 4,5, для сайдинга «Блок-Хаус» – ВН-01 и ВН-02.

Компания также предусмотрела два варианта монтажа сайдинга – с утеплителем (тогда используются шпильки 138 мм) или без него (шпильки 53 мм).

Установка такой готовой системы не требует специальных навыков и оборудования. Алгоритм действий прост:

• Выбрать и заказать необходимые элементы из ассортимента компании.
• Выставить горизонт по периметру дома и сделать разметку.
• Собрать профили.
• Закрепить нижнюю пятку профиля по горизонтальному уровню.
• Выставить профиль вертикально, используя уровень, и закрепить верхнюю пятку.
• Закрепить среднюю пятку.
• Последовательно установить остальные профили с шагом 30-40 см.
• Для углов и проемов использовать плоский профиль с металлическим угловым элементом.
• Проверить точность установки по вертикали и горизонтали и окончательно выставить профили при помощи шестигранника. После этого можно монтировать сайдинг.

Описание работ

Чтобы обрешетка для вагонки была прочной и долговечной, необходимо соблюдать определенную технологию работ.

Она состоит из трех стадий:

1. Расчет и приобретение материала.
2. Подготовка бруска к использованию.
3. Монтаж конструкции.

Каждый этап важен, поэтому внимательно ознакомьтесь со всем обзором, чтобы исключить ошибки при работе.

Преимущества системы крепления сайдинга «Альта-Профиль»

Пластиковая обрешетка «Альта-Профиль» разработана специально для фирменного сайдинга компании. Это дает ей ряд преимуществ:

• Вам не нужно подбирать бруски, профили и крепежные элементы под параметры отделки. уже сделала это за вас. Для каждой серии сайдинга разработана оптимальная система. Вам остается только назвать понравившуюся расцветку и параметры своего дома для расчета необходимого количества элементов.
• Материал, из которого изготовлена обрешетка, аналогичен сайдингу. Поэтому даже при резких перепадах температур профили и панели будут расширяться и сужаться «в унисон». А значит, при любых погодных условиях сайдинг не деформируется.
• Система крепления сайдинга «Альта-Профиль» монтируется очень просто. Для этого не нужны профессиональные инструменты и опыт строительных работ. После тщательного изучения инструкции с работой справится даже новичок.
• В комплектацию системы крепления фасада входит все, что вам необходимо. Вам не придется тратить время и усилия, например, на поиски шпилек нужной длины и сечения.
• Форма и размер профилей соответствуют панелям сайдинга и дополнительным планкам «Альта-Профиль». Вам не придется «подгонять» их по геометрическим параметрам.
• Используя систему крепления фасадов «Альта-Профиль», вы можете выполнять наружную отделку с утеплителем или без него.
• Обрешетка «Альта-Профиль» не горит, не выделяет вредных веществ при нагревании, не гниет, не ржавеет, не трескается от колебаний температуры и влажности,влагоустойчива и не требует специального ухода.

Как и чем мыть сайдинг?

Сайдинг — это наружная облицовочная отделка здания, выполненная из различных материалов, таких как винил, дерево, композит и металл. Чтобы сохранить красоту и долговечность сайдинга, необходимо периодически проводить его чистку. Рассмотрим, как и чем мыть сайдинг в зависимости от материала.

1. Сайдинг из винила. Виниловый сайдинг легко чистится обычной мыльной водой и мягкой щеткой. Для более глубокой очистки можно использовать средство для чистки сайдинга на основе уксусной кислоты или аммиака. Не стоит использовать абразивные материалы или жесткие щетки, которые могут повредить поверхность.

2. Сайдинг из дерева. Деревянный сайдинг необходимо чистить бережно, чтобы не повредить поверхность. Для очистки можно использовать мыльную воду и мягкую щетку, а также специальные средства для очистки деревянных поверхностей. После очистки следует обязательно промыть поверхность чистой водой и дать ей высохнуть.

3. Сайдинг из композита. Композитный сайдинг можно чистить мыльной водой и мягкой щеткой, а также специальными средствами для чистки сайдинга. Для более глубокой очистки можно использовать средство на основе уксусной кислоты или аммиака. Не стоит использовать абразивные материалы или жесткие щетки, чтобы не повредить поверхность.

4. Сайдинг из металла. Металлический сайдинг можно чистить обычной мыльной водой и мягкой щеткой, а также специальными средствами для чистки металлических поверхностей. Для более глубокой очистки можно использовать средство на основе уксусной кислоты или аммиака. Не стоит использовать абразивные материалы или жесткие щетки, чтобы не повредить поверхность.

Важно помнить, что при чистке сайдинга необходимо следить за тем, чтобы вода не попадала под облицовку, чтобы не возникло гниения или плесени. Также необходимо следить за тем, чтобы не

• Использование мыла или моющих средств: Нанесите мыло на мягкую губку и тщательно вымойте поверхность сайдинга, затем промойте его чистой водой. Если поверхность сильно загрязнена, можно использовать специальные моющие средства для сайдинга.

• Применение высокого давления: Высокое давление можно использовать для очистки сайдинга от сильных загрязнений, таких как плесень или мох. Однако, это нужно делать с осторожностью, чтобы не повредить поверхность сайдинга.

• Использование щетки: Если на поверхности сайдинга есть упорные пятна, можно использовать мягкую щетку или ткань для их удаления. При этом следует быть осторожным, чтобы не повредить поверхность.

Важно помнить, что при мытье сайдинга необходимо соблюдать меры предосторожности и защищать себя. Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и защитные очки, чтобы избежать попадания в глаза и на кожу химических веществ или грязи.

Также, перед началом мытья сайдинга, необходимо проверить инструкцию производителя и убедиться, что выбранный способ не повредит поверхность сайдинга или не нарушит его гарантию.

Видео. Каркас металлопрофиль под сайдинг