Отмостка вокруг дома своими руками из бетона

Отмостка вокруг дома заливается во время строительства дома, параллельно возведению коробки или до завершения наружных отделочных работ. Она может быть установлена своими руками, но если нет свободного времени или опыта, можно нанять профессионального штукатура. Отмостка состоит из бетона, установленного под уклоном, и предназначена для отвода воды и осадков от фундамента здания.

Содержание:

• Важность создания отмостки вокруг дома
• Что потребуется для приготовления и заливки бетона
  • Материалы, необходимые для заливки
  • Что нужно подготовить из инструментов
  • Несколько рекомендаций по изготовлению бетонной смеси
• Приступаем к работе
  • Шаг №1 — траншея
  • Шаг №2 – подготовка основания
  • Шаг №3 – дождевая канализация
  • Шаг №4 – установка опалубки, утеплителя и армирование
  • Шаг №5 – заливка отмостки
• Заключение

Отмостка, облицованная тротуарной плиткой

Важность создания отмостки вокруг дома

Начать, пожалуй, следует с состояния грунта на участке и в основном они делятся на две категории: непучинистые (стабильные) и пучинистые  (нестабильные, подвергающиеся морозному пучению). От этих показателей зависит глубина закладки фундамента (малозаглубленные и заглубленные).

Если лента утоплена в землю на 60-80 см, то при обильных дождях, таянии снега и паводках вода, которую впитывает грунт, будет попадать под основание, размывая его, но наклонная плоскость бетонной отмостки отводит влагу в сторону. При заглубленных вариантах в пучинистом грунте (ленту опускают ниже точки промерзания на 40-50 см) наклонная плоскость защищает примыкающую к фундаменту зону от попадания дополнительной влаги, чем снижает процент морозного пучения.

Ливневая канализация, примыкающая к отмостке, минимализирует приток воды к фундаменту

При строительстве зданий на влагонасыщенных грунтах применяются дополнительные меры безопасности, такие как устройство дренажной системы или ливневой канализации.  Сюда ещё можно добавить свесы кровельной конструкции, которые отстоят от стен, как минимум, на 25 см, но всех этих мер недостаточно, так как атмосферные осадки всё равно заносятся ветром на стены, а затем стекают вниз, к основанию. Вот здесь то и вручает наклонная отмостка, отводящая стекающую со стен воду в сторону.

Но на этом функционал наклонной бетонной ленты по периметру дома не заканчивается. Она исполняет роль утеплителя для фундамента, подвалов и цокольных этажей. То есть, часть прилегающего грунта будет меньше промерзать, следовательно, к подземной части здания будет проникать меньше холода, что скажется на микроклимате помещений в целом. Кроме этого, такие конструкции вносят вклад в архитектурный и дизайнерский замысел проекта.

Что потребуется для приготовления и заливки бетона

Для того чтобы правильно залить отмостку с уклоном, пошаговой инструкции, регламентирующей рабочий процесс, недостаточно. Очень важно правильно подобрать материалы, приготовить бетонный раствор нужного класса прочности и собрать необходимые инструменты для работы. Также можно заказать готовый бетон, который вам доставят в оговоренные сроки, но чаще всего смесь делают самостоятельно

Материалы, необходимые для заливки

Арматура класса AIII (рифлёный профиль)

Для заливки раствора вам понадобятся следующие материалы:

• портландцемент М400 или М500;
• песок просеянный, без глины, желательно крупный;
• щебень гранитный фракции 5×20 или 20×40 мм;
• арматура класса AIII (рифлёная), ø8-10 мм;
• проволока стальная вязальная;
• экструдированный пенополистирол (он же ПЕНОПЛЕКС, ПЕНОПЛЭКС, ЕВРОПЛЕКС, ТЕХНО ПЛЕКС, ТЕХНОНИКОЛЬ, СТИРЕКС и др.);
• геотекстиль (геоткань) или строительный полиэтилен толщиной 30-50 мк;
• доски для опалубки и температурных швов.

Что нужно подготовить из инструментов

Бетономешалка Agrimotor В 1510

Для эффективного приготовления бетонной смеси и её укладки необходимо запастись следующими инструментами:

• источник питания 220 V;
• источник воды (кран, колодец);
• бетономешалка ёмкостью 0,15-0,2 м3 (150-200 л);
• лопата штыковая и совковая;
• вёдра (желательно из прорезиненного пластика);
• сито для песка (обычно его просеивают через панцирную сетку от кровати);
• трамбовка;
• мастерок, малка;
• уровень строительный длиной не менее 80 см;
• уровень водяной или лазерный;
• правило длиной не менее 1,0 м;
• тёрка или полутёр.

В таком положении панцирную сетку устанавливают для просеивания песка

Несколько рекомендаций по изготовлению бетонной смеси

Если при строительстве фундамента вы следовали инструкциям от ГОСТ 26633-91 или ГОСТ 26633-2012 (с исправлениями), то заданная марка будет M150, M200; M250 или M300. Ниже находится таблица с количественным составом ингредиентов.

Проектная марка цемента	Проектная марка и класс бетона	Ингредиенты цемент/песок/щебень, кг	Ингредиенты цемент/песок/щебень, л	Количество бетона на 10 л цемента, л
M400	M150 B12,5	1/3,5/5,7		64
M500		1/4,5/6,6		73
M400	M200 B15	1/2,8/4,8		54
M500		1/3,5/5,6		62
M400	M250 B20	1/2,1/3,9		43
M500		1/2,8/4,5		50
M400	M300 B25	1/1,9/3,7		41
M500		1/2,4/4,3		47

Изготовление раствора в бетономешалке

В первую очередь определитесь с маркой (классом) раствора, который будете использовать при строительстве объекта и подготовьте все ингредиенты. Желательно установить бетономешалку, как можно ближе к щебню и песку, чтобы вы могли загружать его в барабан лопатой (просто померяйте, сколько лопат сыпучего стройматериала в ведре, которым будете дозировать цемент). Если есть возможность подвести шланг с запорной арматурой от крана с водой, то это отлично, но если нет, то запасайте по два ведра воды одновременно. На ведро цемента нужно примерно такое же количество воды, но точный объём воды зависит от влажности песка и щебня, так что дозировать придётся «на глаз», учитывая это обстоятельство.

Чтобы получить на выходе проектную марку и класс плотности бетона при его изготовлении следует соблюдать порядок добавления и смешивания ингредиентов. Сначала в барабан заливают немного меньше ведра воды (7-8 л) и запускают бетономешалку (все остальные ингредиенты добавляют в работающий (вращающийся) агрегат).

В воду высыпают ведро цемента  и перемешивают до тех пор, пока субстанция не превратится в нечто похожее на серое молочко, при этом на стенках барабана не должно оставаться цемента. Если цемент всё-таки прилипает, следует остановить бетономешалку и соскрести налипания мастерком, а затем запустить барабан и добиться единородной массы. После этого засыпают нужное количество песка и на этом этапе уже можно понемногу добавлять воду, но все остатки из ведра сразу выливать не следует. Когда песок хорошо размешается (2-3 минуты), засыпают щебень и вот здесь уже через минуту будет видна требуемая консистенция, то есть, нужно ли ещё добавлять воду или уже достаточно.

‘);»> Заливка фундамента своими руками(пропорции бетона)Часть 2

Видео: Изготовление бетонной смеси

Приступаем к работе

Монтаж отмостки лучше всего начинать до возведения коробки

Правы те застройщики, которые подумали об отмостке ещё в начале строительства, сразу перед возведением коробки. Дело в том, что сам процесс устройства таких конструкций, предполагает грязные брызги, от которых обязательно перепачкается цоколь. Кроме того, цокольная теплоизоляция устанавливается с упором на теплоизоляцию отмостки, а ещё на бетонированную площадку можно поставить леса для возведения стен.

Сразу хочу оговориться, что мы будем рассматривать, как делается отмостка вокруг дома своими руками из бетона с утеплением. Если же вам не нужна такая изоляция, то вы просто не будете её устанавливать. Весь процесс для удобства будет разложен по шагам. В тех случаях, когда на каком-либо этапе возникнет недопонимание, вы сможете найти нужный пункт и перечитать его заново.

Шаг №1 — траншея

Траншея по ширине сделана одновременно для отмостки и водостока

Ширина траншеи для бетонной ленты должна быть не менее 80-100 см и этот показатель ничем не привязан к выступу свесов – некоторые утверждают, что нижняя площадка должна быть на 20 см шире, но это никак не взаимосвязано. Дело в том, что внизу кровельных скатов всегда устанавливают водосточные желоба, так что отбойник для стекающей с крыши воды здесь не нужен. Тут важен другой фактор: защита прилегающего к дому участка грунта от атмосферных осадков, паводков и морозов (особо актуален этот вопрос при возможности морозного пучения). Это указывает на то, что одновременно нужно рыть углубление для ливневой канализации и дренажной трубы.

Для укладки утеплителя  в первую очередь с грунта, прилегающего к дому, снимают растительный слой, и порой он может оказаться очень глубоко, вплоть до метра. В таком случае, придётся вкапываться именно на такое расстояние. Но порой растительный покров может не превышать и 10 см (всё зависит от корневой системы), так значит ли это что больше копать не стоит? Ни в коем случае! Нужно добраться до твёрдого слоя, а это, как минимум, 40 см – вы почувствуете под лопатой, когда штык с трудом вонзается в землю. Чаще всего, это глина или известняк и тогда траншею можно считать достаточно заглубленной – здесь уже не грозит пучение, если всё остальное будет сделано в соответствии с рекомендациями.

Шаг №2 – подготовка основания

Дно траншеи застилают геотекстилем

Укладка утепления начинается с покрытия дна траншеи геотканью, но, как бюджетный вариант, порой используют строительный полиэтилен толщиной 30-50 микрон. Это необходимо для защиты от сорняков, рост которых обладает неимоверной разрушительной силой – нежные ростки пробиваются, как сквозь толщу асфальта, так и сквозь толщу бетона. Но, как ни странно, такому натиску способна противостоять плёночная гидроизоляция в виде геоткани или плотного полиэтилена. Семена, попавшие в грунт, будут лишены подачи кислорода, без которого невозможен онтогенез (развитие растений).

Уплотнение щебня виброплитой с электроприводом

На гидроизоляцию засыпают гранитный щебень фракции 5×20 или 20×40 мм или керамзит средней или крупной фракции по высоте от 5 до 10 см (минимум – максимум) и разравнивают по горизонтали. Этот слой нужно уплотнить и для этого лучше всего использовать виброплиту с электроприводом, но если таковую взять негде, используют кусок бревна ø100-120 мм, где снизу перпендикулярно прибита или прикручена доска  толщиной 40-50 мм, длиной 300-400 мм, а сверху ручка из кругляка в том же положении. Поверх утрамбованного щебня стелют ещё один слой гидроизоляции (конечно лучше, если это будет стекловолокно).

Слой песка поверх щебня тоже необходимо утрамбовать

Продолжаем рассматривать, как сделать правильно утеплённую отмостку вокруг дома своими руками и переходим к засыпке следующего слоя. Это будет заранее просеянный и без примесей глины материал, который поднимается на 20 см над щебнем. Затем его разравнивают, использую правило (длину подбирают по собственному усмотрению) и строительный уровень. По ровной плоскости производят уплотнение – если есть виброплита, применяют её, если нет, то трамбуют дедовским методом.

Утрамбованный песок обильно поливают водой

После этого в первый раз утрамбованный песок обильно поливают водой – это способствует его усадке, то есть, сыпучий материал превращается в нечто вроде камня. Затем слой трамбуют ещё раз, проверяют на неровности и нивелируют бугры, используя самые обычные грабли, а также правило с уровнем. Потом песок поливают ещё раз и опять трамбуют – как правило, этого достаточно, для создания твёрдого и ровного основания.

Шаг №3 – дождевая канализация

В песке от установленного дождеприёмника делают канавы под трубы

В плотно утрамбованном песке выкапывают ямки и устанавливают дождеприёмники на глубине, которая прописана производителем в технической документации. Их лучше всего расположить как можно ближе к водосточным трубам. Затем, от дождеприёмника роют траншею для укладки труб, по которым вода будет уходить в дренажную систему. В таких конструкциях обычно задействуют поливинилхлоридные (ПВХ) трубы, где ДУ ø100 мм, а снаружи ø110 мм. Для правильных уклонов канализационных труб существует ряд СНиПов, например СНиП 2.04.01-85 или 2.04.03-85, где для ДУ ø100 мм требуется от 12 мм (минимум) до 20 мм (максимум) на погонный метр.

Для того чтобы задать угол уклона профессиональные строители зачастую используют оптический (лазерный) уровень, хотя с этой задачей несложно справиться при помощи обычного метрового уровня. После расстановки и сборки элементов (водосток-дождеприёмник-водоотвод-дренажная система) дождеприёмники слегка бетонируют для жёсткости, а трубы попросту укладывают в траншею, проверяют ещё раз уклон и засыпают песком.

По периметру отмостки устанавливают пластиковые водостоки

Чтобы вода, которая стекает по уклону отмостки, не скапливалась у краёв бетонной дорожки, что приведёт к излишнему намоканию грунта и образованию луж, по периметру устанавливают пластиковые водостоки. Они транспортируют воду в дренажную систему, если, конечно, для этой цели уже не была сделана ливневая канализация – это случается, когда демонтируют старую отмостку и заливают новую.

Короткие пластиковые фрагменты желоба водостока очень лёгкие, поэтому их, как и дождеприёмник, укрепляют бетонным раствором. Для соблюдения уклона водостока 12-20 мм/мпогонный натягивают нитку и выставляют все сборочные элементы по ней. Окончательный монтаж водостоков можно провести, когда снимется опалубка.

После укладки дождеприёмников, труб и водоотводов на утрамбованном песке, безусловно, появятся неровности. Следовательно, плоскость опять нужно выровнять, добавляя по необходимости песок, и уплотняя его виброплитой. Но в тех местах, где проложены трубы, такой инструмент использовать не рекомендуется, так как пластик может не выдержать и растрескаться. Здесь нужна привычная трамбовка из бревна, которую веками применяли наши деды.

Шаг №4 – установка опалубки, утеплителя и армирование

Пеноплекс укладывают после установки опалубки

Теперь нужно установить опалубку с соблюдением уровня, то есть, доски будут служить в качестве маяка при заливке бетона, поэтому их тоже лучше всего выставлять по натянутой нитке. Доски кладут прямо на водосток, если тот уже забетонирован, что значительно облегчает их нивелирование, а со стороны двора, как и любую опалубку, укрепляют подпорами из досок и брусков (отходы пиломатериалов). Когда доски установлены и закреплены, на песок укладывают пеноплекс (не пенопласт!), но при этом панели следует обеспечить стопроцентное прилегание к плоскости. Если лист шатается или прогибается, его снимают, выравнивают поверхность и укладывают заново. Толщина пеноплекса зависит от потребности, но в холодных регионах лучше покупать листы 50 мм толщиной.

В фундамент забивают арматуру для создания сетки

Чтобы отмостка не отошла от фундамента вследствие каких-либо сдвигов на грунте, через каждые 75 см по периметру выше утеплителя на 20-30 мм сверлят отверстия и забивают туда пруты AIII ø8-10 мм. После установки в отверстие прут не должен доходить до опалубочной доски на 20-25 мм, чтобы впоследствии весь металл оказался погруженным в бетон.

Армирующую сетку вяжут с ячейкой 250 мм

После забивки прутьев вязальной проволокой вяжут (не используют любую сварку!) армирующую сетку с ячейкой 250 мм. Для этого в первую очередь фиксируют продольные прутья, а затем поперечные промежуточные, которые уже не забивают в фундамент. Ниже можно посмотреть обучающий видео ролик на эту тему:

‘);»> Утепление отмостки пенополистиролом вокруг дома

Видео: Монтаж и утепление отмостки по периметру дома

Шаг №5 – заливка отмостки

Заливка бетона на отмостку по периметру дома

Самая сложная работа по сооружению отмостки вокруг дома своими руками из бетона уже сделана и остался завершающий штрих – заливка бетонного раствора. Как его приготовить, и какое количество ингредиентов для этого необходимо освещено в разделе «Несколько рекомендаций по изготовлению бетонной смеси» в этой статье. Когда бетон заливают поверх арматурной решётки, важно, чтобы она не касалась утеплителя и здесь существует два действенных метода. Первый, это подкладывание камней под арматуру, чтобы поднять её на необходимое расстояние, а второй, который мне нравится гораздо больше, это смещение решётки вверх после заливки тонкого слоя. Для этого рукой берут за концы забитой в фундамент арматуры и приподнимают её. Вниз она уже не опускается.

Для создания температурных швов используют обрезную доску толщиной 20-25 мм

При заливке раствора в опалубку не следует забывать о том, что большая монолитная плита может растрескаться от перепадов температуры и чтобы этого избежать, создают компенсирующие температурные швы. Для этого используют обрезные доски толщиной 20-25 мм, которые равномерно, на расстоянии не более двух метров устанавливают по всему периметру в опалубке. Эти перемычки должны в точности соответствовать уклону отмостки и тогда их можно будет использовать в качестве маячных профилей для правила.

Минимальная толщина бетонного слоя в передней тонкой части отмостки должна составлять, как минимум, 10-15 см, так как часть её будет находиться ниже уровня грунта на участке. Вполне естественно, что у фундамента этот слой увеличится на 1-2 см, так как необходимо задать уклон плоскости.

Затирка бетона тёркой

Раствор на отмостку заливают, как на обычную ровную стяжку, только здесь ориентируются не на строгую горизонталь, а на заданный уклон. Смесь, как обычно, стягивают правилом, а на следующий день или через 3-4 часа затирают бетон тёркой или полутёром. Но затирку делают не все мастера, особенно в тех случаях, когда в дальнейшем предусмотрено обкладывание периметра плиткой.

Тротуарную, клинкерную или керамическую плитку можно укладывать на отмостку уже через 3-4 дня после заливки бетона – к этому времени он приобретёт достаточную твёрдость, необходимую для хорошей адгезии.

Заключение

Я рассказал в этой статье, как сделать отмостку вокруг дома своими руками из бетона, но это не означает, что данный метод является единственно верным. Общими остаются только принципы, изложенные в ГОСТ и СНиП, а вот техника и технология исполнения может отличаться, здесь многое зависит от предпочтений мастера.