Проводка в квартире своими руками

Выполнение замены электропроводки в квартире собственными силами, как правило, является частью серьезного ремонта и является одной из самых сложных и дороже других этапов ремонта. В средней полосе России в областных городах стоимость профессиональной замены электропроводки составляет приблизительно 1000 рублей за квадратный метр общей площади жилого помещения. Рекомендуется самостоятельно выполнять замену электропроводки только в том случае, если требуется ремонт и вы не имеете достаточных финансовых средств.

Содержание:

• Медь, земля и дозы
• Этапы работы
• Схема электроснабжения
  • Продумываем электроснабжение
  • Вычерчиваем схему
• Готовим план
• Электрическое оборудование комнат
  • Ванная
  • Туалет
  • Кухня
  • Прихожая и коридор
  • Детская
  • Жилые комнаты
  • На какой высоте будут розетки?
• Инструмент и материалы
  • Клеммники
  • Подрозетники
  • Марка кабеля
    • Видео: мало о видах кабеля
  • Древняя труба либо новый гофр?
  • Вводный щит
• Приступаем к подмене
  • Ремонтная времянка
  • Штробление и подрозетники
  • Прокладка проводов
  • О раскраске проводов
• Штукатурная интермедия
• Окончание
• А можно без бумаг обойтись?
• Подмена проводки в древесном доме
• Видеоурок: электрика в квартире и доме своими руками

Медь, земля и дозы

Подмена проводки в жилом помещении держится на 3-х китах:

1. Подмена дюралевых проводов на медные.
2. Переход со схемы электропитания TN–C (глухозаземленная нейтраль) на TN–C–S (с защитным заземлением потребителей).
3. Переход от разводки проводов разветвлением на подключение групп отдельными ветвями.

Поясним по порядку:

Дюралевая проводка благодаря собственной дешевизне и экологичности (добыча и выплавка меди тогда были очень вредными производствами) получила обширное распространение в мире в 30-х – 60-х годах. Но с течением времени выяснилось, что алюминий для электропроводов непригоден:

• В течение 20 лет в цепях под током в металле происходят конфигурации, сущность которых вполне не ясна до сего времени; сначала – алюминий становится очень хрупким, и на проводку из него практически дышать нельзя.
• При мельчайшем попадании воды алюминий подвержен электрокоррозии, распространяющейся под оболочку; целый с виду провод оказывается истонченным до волоска; отсюда – неожиданные отказы, самые аварийные.

• Алюминий – мягенький металл. Из-под винтов клемм он выдавливается, скрутки слабеют, а пайка алюминия сложна, дорога и относится к числу вредных производств. Потому дюралевые контакты ненадежны.

У проводов ЛЭП срок службы наименее 20 лет, и там пороки алюминия не сказываются. Но в квартирной проводке алюминий сейчас запрещен.

Русская схема электроснабжения TN–C применялась вынужденно, из-за необходимости массовой электрификации с критериях острого недостатка цветных металлов и большой протяженности коммуникаций в большой стране. С 1997 г. в РФ принята система электроснабжения TN–C–S, обеспечивающая безопасность потребителей независимо от состояния электросети. От СССР осталось огромное количество незаземленных многоэтажек, но раз неувязка есть, ее необходимо решать; не «сверху», так своими силами.

Разветвительная схема разводки также применялась вынужденно, и по этим же причинам, что и TN–C. При всем этом к более массивным проводам квартирного ввода по их длине подключались ответвления к группам. Ответвления делались в распределительных коробках – электродозаторах (дозах); основная квартирная доза размещается рядом со счетчиком.

Каждое ответвление – снятая изоляция и скрутка или клеммы: ненадежно и чувствительно к замоканию. Сейчас еще не легализована (но дело к тому идет), но общеупотребительна разводка ветвями: от ввода к каждой группе подключений идет отдельный цельный кусочек кабеля в двойной либо тройной изоляции. Никаких скруток и клемм, воды не опасается.

Этапы работы

Расходы на установка проводки можно уменьшить в два раза и поболее. Дело в том, что подмена проводки делается в 5 шагов:

1. Разработка схемы электроснабжения квартиры (дома).
2. Составление плана разводки проводки, его утверждение и регистрация вместе со схемой электроснабжения.
3. Устройство ремонтной времянки.
4. Прокладка проводки.
5. Установка устройств (выключателей, автоматов), УЗО, точек подключения (розеток) и стационарных электроприборов (осветительных устройств, теплого пола, стиральной машины, кондюка, электродуховки и т.п.).

До начала работ по подмене проводки должно быть по способности устроено защитное заземление либо обеспечено защитное зануление. Но его устройство – тема отдельной статьи.

Разводка проводки по точкам осуществляется на завершающем шаге в процессе установки устройств, автоматики, точек подключения и электроприборов.

На каждом из шагов подмены проводки можно сберечь. В целом можно уменьшить расходы наполовину и поболее – до 650-450 руб/квадрат, зависимо от того, что у вас получится без помощи других, а что придется поручить спецам.

Схема электроснабжения

Посмотрите на набросок в разделе. Пока только посмотрите. Дадим некие пояснения. Во-1-х: kWA – счетчик электроэнергии; УЗО – устройство защитного отключения. Во-2-х – схема электропитания производится однолинейной.

Направьте внимание на две косые черточки, перечеркивающие обозначение провода. Это означает, что в реале там два провода – фазный L и нулевой N (нейтраль), проложенные совместно. Защитный провод PE не перечеркнут, означает он идет раздельно. Если ввод трехфазный, то черточек на обозначениях его проводов будет три. Системы с изолированной нейтралью, в быту не применяющейся, не касаемся.

Сейчас разглядите набросок пристально. Это однолинейная схема электропитания элитной квартиры на 200 кв. м. Если вам в ней в общем все понятно, вы можете вычертить свою схему электроснабжения, даже если у вас нет электротехнического образования и чертить вы не умеете.

В худшем случае у вас получится аляповатый набросок. Но по нему ищущий подработку студент-старшекурсник либо пенсионер-электрик сумеет за полвечера и дешево вычертить правильную схему. А если поручить схему практикующему спецу с солидной и без того заработной платой, то влетит это в копеечку. Морок же вас не убавится: ведь ему необходимы начальные данные.

Продумываем электроснабжение

Верная проводка в доме зависит сначала от потребляемой мощности. В коттеджных поселках дают предел употребления 10-20 кВт на жилище, но в городской квартире это нереально: или всегда будет выбивать автомат в подъезде, или, что еще ужаснее, погорит домовая проводка. А в старенькых домах, где в большинстве случаев подмена проводки и требуется, заложен «хрущевский» предел в 1,3 кВт; на пределе – 2 кВт.

Но все сходу никто не включает. Даже летом, когда работают кондюки, они врубаются не в такт. Тут случайность работает на потребителя: при средней потребляемой мощности в 4,3 кВт домовая проводка держится. Этот предел и закладываем в базу расчета. Правда, если летом вы затеете стирку либо глажку, кондюк с бойлером придется выключать, по другому главный автомат вырубит всю квартиру. Но с этим уж придется примириться.

Не вдаваясь в подробности расчета, сходу дадим данные для средней городской квартиры в 40-100 кв. м общей площади:

• Главный автомат – от 25 до 32 А зависимо от площади. Для въедливых: коэффициент припаса по току – 1,3-1,5. Давать 2 в многоквартирках нельзя: общая проводка «чахлая».
• Квартирное УЗО – 50 А 30 мкА разбаланс.
• Кухня – две ветки проводки по 4 кв. мм; на каждой – автомат на 25 А и УЗО 30 А 30 мкА. Запитка ванной – из кухни; на схеме не обозначается, см. ниже.
• Кондюк – ветвь 2,5 кв.мм; автомат – 16 А, УЗО – 20 А 30 мкА.
• Розеточные цепи и цепи освещения – по одной и той и другой в каждую комнату, не считая ванной и санузла; в их – только освещение; о ванной разговор еще впереди. Сечение прододов – 2,5 кв.мм; автоматика отключения не нужна, полностью хватит общеквартирной.

Вот и все исходники для однолинейной схемы электропитания квартиры. Можно чертить.

Набросок: графические схемы для «наглядности»:

Вычерчиваем схему

За базу можно взять схему, приведенную на самом первом рисунке. Ее верх, от выхода из счетчика, остается постоянным, необходимо только поменять численные данные. Марка УЗО значения не имеет: если вы в итоге поставите заместо АСТРО-УЗО другие, это ничего не нарушает.

В случае колебаний относительно обозначений – см. Приложение к ПУЭ (Правила устройства электроустановок потребителей) либо ГОСТ 2.755-87 (CT СЭВ 5720-86). Смотрите только за номером ГОСТа: в поиске почему-либо выскакивает уйма ссылок на ГОСТ 2.721-74 и даже ГОСТ 7624-55, от которых на данный момент толку не больше, чем от Морального кодекса строителя коммунизма, в свое время лично отредактированного дорогим товарищем и незабываемым генсеком Леонидом Ильичом.

При вычерчивании схемы соблюдайте размеры условных обозначений частей: их масштабирование не допускается. Если, например, электронный конденсатор обозначается 2-мя параллельными линиями шириной 0,5 мм и длиной 10 мм на расстоянии 2 мм одна от другой, то так тому и быть, даже если он один на листе ватмана А0.

Готовим план

Сейчас разглядите набросок, провождающий этот раздел. Это уже ПЛАН проводки: вот во что преобразуется схема, когда необходимо делать руками. Дадим к плану пояснения:

1. В каждую комнату от счетчика должны идти как минимум две ветки – на цепи освещения и розетки.
2. Так как в обыкновенной квартире один санузел, ДСУ (система дополнительного уравнивания потенциалов), не нужна. Ее ветвь на схеме обозначена пунктиром.
3. В ванной обозначьте только потолочный осветительный прибор во гидрозащищенном выполнении и бойлер, если он там установлен. Ванная – случай особенный и непростой, до нее речь еще дойдет.
4. Обозначайте только ветки к точкам подключения (розеткам) и стационарным электроустановкам. Стационарными числятся установки, агрессивно закрепленные на несущих конструкциях, либо запитанные не через разъемное соединение. Например: бойлер и теплый пол – стационарные, а стиралка, посудомойка и электродуховка – нет. То, что они подключены к другим коммуникациям, электриков не касается и не тревожит.
5. Не загромождайте схему мелочами наподобие светодиодной подсветки потолка, удлинителя на балкон и т.п. Инспекторов такие вещи только раздражают, и очень солидный план может быть «зарублен».
6. Ни при каких обстоятельствах не демонстрируйте ветки на балкон либо лоджию! Для городской квартиры это наигрубейшее нарушение ПУЭ. Эти помещения должны запитываться от розеток в других комнатах.
   

А сейчас подскажем, как упростить подготовку плана:

• Возьмите в ДЭЗе либо БТИ план вашей квартиры.
• Отсканируйте; если большой – кусочками.
• В фотошопе склейте кусочки, и уберите старенькые обозначения проводки, стационарных электроприборов и точек подключения.
• Нанесите новые в согласовании со схемой и по эталону приведенного плана проводки. Это удобнее делать уже не в фотошопе, а в CorelDraw либо другом векторном графическом редакторе, импортировав начальный растровый файл, а потом экспортировав готовый план назад в растр. Не забудьте сохранить векторную заготовку! Планы, выполненные дилетантами, практически в 100% случаев ворачиваются на доработку с замечаниями.
• В фотошопе разделите огромное изображение в подходящем масштабе на части размером в область печати вашего принтера, распечатайте и склейте в большой лист так, чтоб полосы совпадали. Если чуток разъезжаются, можно дочертить от руки.

Примечания:

1. Если санузел отнесен далековато от кухни (как, к примеру, в квартирах чешской планировки), то предусмотренную для него группу розеток, описанную дальше, в разделе о кухне, следует расположить в смежной с ванной комнате.
2. Группы розеток в смежных комнатах лучше располагать точно одна против другой через стенку. В таком случае, просверлив стенку, можно обе группы запитать одной ветвью, сэкономив кабель и трубу.
3. В квартирах-«трамвайчиках» (анфиладная планировка) в далекой от счетчика комнате группы розеток, но менее 2-ух, допустимо (на практике, не по ПУЭ) запитывать поочередно, одну от другой. В таком случае, если ближняя группа запитана через стенку из гостиной, экономится еще полветви.
4. Бра и другой местный свет также на практике допустимо запитывать от розеток либо поочередно в границах комнаты, если в ней еще есть и потолочный осветительный прибор.
5. Потолочные осветительные приборы должны быть запитаны каждый отдельной ветвью. Запитывать их друг через друга либо от розеток неприемлимо: цепи общего освещения числятся актуально необходимыми.
6. Ряды точечных осветительных приборов на потолке числятся и обозначаются на плане как люстра. Ветвь для их выводится в центр потолка, а разводка при монтаже делается как безопаснее и удобнее.

Готовые схему электропитания и план проводки в квартире необходимо зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Проверка и процедура регистрации – бесплатны.

Принципиально: плану проводки следует уделить самое сугубое внимание. Нормально, с толком составленный план по сопоставлению с халтурным сберегает издержки в два раза и поболее.

Электрическое оборудование комнат

Для составления плана электропитания со познанием дела необходимо сначала обусловиться, сколько и каких точек подключения и стационарных потребителей будет в доме. Очевидно, в собственном доме вы владелец, и создать единую методику составления плана для всех вариантов планировки нереально. Но нижеследующие указания могут вам понадобиться.

Ванная

Электрическое оборудование ванной – крепкий орех. С одной стороны, только высочайшая влажность делает помещение ванной особо небезопасным по степени поражения электротоком. Плюс к этому – забрызганный пол и оголенный распаренный человек в жаркой воде. Сопротивление его тела падает больше, чем у вдребезги опьяненного: ток замыкания через тело может превосходить 5 А (!), а это меж непременно смертельным ударом и обугливанием. Поражающее действие электротока находится в зависимости от времени воздействия, и при таковой его силе времени срабатывания УЗО никак не довольно, чтоб наверное предупредить неудачу.

С другой стороны – массивные электроустановки: стиральная машина, бойлер, с огромным своим током утечки, работающие при завышенной температуре и влажности. В таких критериях обнаженные контакты под напряжением, хоть и под крышкой розетки, будут источником угрозы электрошока.

ПУЭ допускают установку в ванной розеток через разделительный трансформатор либо УЗО, но это решение принужденное еще больше, чем система TN–C в свое время. Об УЗО уже сказано, а что касается разделительного трансформатора, то этот пункт просто скопирован из раздела о промышленном электрическом оборудовании за неимением наилучшего.

Установка разделительного трансформатора – задачка на техническом уровне довольно непростая и предмет отдельного описания. Советы наподобие – засунуть РТР под навесной потолок в ванной – плод если не невежества, то подспудного рвения к развращенному электросуициду. По буковке ПТБ и ПУЭ в ванной может быть только потолочный осветительный прибор во гидрозащищенном выполнении. Но по духу и сущности тех же ПТБ и ПУЭ электроснабжение ванной можно организовать последующим образом:

• Электрошнуры бойлера и вентилятора поменять на длинноватые, чтоб их хватило, через отверстие в стенке, до розеток на кухне либо в смежной с санузлом комнате. Бойлер не снабжается штатным шнуром, а утрата гарантии на дешевый вентилятор – неудача невелика, тем паче что практически 100% гарантийного возврата вентиляторов сводятся к негарантийным случаям. Очевидно – шнуры трехжильные, с защитным проводником.
• Приобрести удлинитель без шнура, но с заземляющими контактами (евро), на три гнезда, с фигурными отверстиями сзади для подвески на стенку, и снабдить его тоже трехжильным шнуром.
• Все три шнура через отверстие в стенке в углу над плинтусом вывести в кухню, либо смежную комнату, снабдить евровилками, и уложить в ПВХ короб: в углу и внизу он в глаза кидаться не будет.
• Вилка бойлера врубается в розетку «на постоянно» – нигде ни в каких правилах не обсуждено предельное время включения вилки в розетку. Также и вилка вентилятора, если он «интеллектуальный» и срабатывает по температуре и влажности.
• Удлинитель подвешивается в ванной на шурупы в дюбелях.
• Стиральная машина врубается в удлинитель на повсевременно. В другие два гнезда можно включать световое обрамление зеркала и фен.
• Вилка удлинителя врубается в розетку в смежной комнате при необходимости.

Таким макаром, в ванной не будет обнаженных концов под напряжением повсевременно, и при соблюдении простых мер предосторожности, опасность поражения электротоком будет сведена к нулю. А по ПУЭ и ПТБ удлинитель, хоть бы и со шнуром в коробе и повешенный на стенку – всего только удлинитель, а не розетка.

Туалет

В туалет, как и в ванную, пойдет только одна осветительная ветвь для потолочного осветительного прибора. Осветительные приборы туалета и ванной можно запитать поочередно по одной ветки: электрики не придираются.

Кухня

Для кухни, таким макаром, пригодятся две ветки проводки: для ванной и для собственных нужд. Если санузел отнесен от кухни, то ветвь для ванной пойдет в смежную с ней комнату, но опишем мы ее тут.

Сечение провода – 4 кв.мм и защитная автоматика для обеих веток схожи и описаны выше. Но точки подключения различаются: для своей ветки кухни необходимы не одна, как для ванной, а две тройных розетки. Повсевременно в их будут включены посудомойка, электродуховка, кухонный комбайн и точечное освещение. Запитывать галогенки на исподе навесного шкафа отдельной ветвью, как время от времени советуют, неэкономно и некорректно по ПУЭ.

Одна из оставшихся точек пойдет под кухонный вентилятор, а в другую на повсевременно врубается удлинитель, подвешенный, как в ванной, на стенку либо на шкаф. В него можно включать тостер, пылесос при уборке и пр. Холодильник врубается в розетку дополнительной группы на обратной стенке.

Розетки ванной и основной группы лучше расположить за нижним кухонным шкафом впритирку под столешницей, но подальше от раковины. Если нижний шкаф с задней стеной, выпилить в ней просвет. Для прохода шнуров задние уголки столешниц обрезать – и не видно, и шнуры свободно проходят.

Осветительная ветвь в кухню – такая же, как и всюду.

Прихожая и коридор

Сюда необходимы две ветки: для розетки и для света. Если коридор длиннющий, и в нем необходимы две точки освещения, то ближнюю к розетке делают в виде бра и запитывают от нее. А далекая точка будет уже потолочным светильником, запитанным по собственной ветки.

Детская

ПУЭ просит для детских учреждений расположения розеток и выключателей на высоте более 180 см от пола. Но это касается только учреждений, ну и ребенок вырастет, а комната остается за ним.

Если же чадо любимое с ласкового возраста проявляет завышенный энтузиазм к технике, розетку в детской необходимо поставить с защитным диском. От розетки с запираемой на ключ крышкой маленькая особенность может надуться и подавить внутри себя склонности, которые, может быть, в предстоящем станут залогом актуального фуррора.

Жилые комнаты

Не вдаваясь в тонкости топологии, скажем сходу: для запитки потолочных осветительных приборов и 2-ух групп розеток в жилых комнатах довольно 2N+1 веток, где N – количество комнат. Поясним на примере трехкомнатной квартиры:

1. Гостиная – 1 ветвь основной розеточной группы, 1 – дополнительной, 1 – осветительная.
2. Спальня – 1 ветвь основной группы, 1 осветительная. Дополнительная группа запитана через стенку от дополнительной группы гостиной.
3. Детская – 1 ветвь основной группы, 1 осветительная. Дополнительная группа запитана через стенку от дополнительной группы спальни.
4. От спальни либо детской, глядя по планировке, запитывается через стенку дополнительная группа кухни.

Всего же на 2-3 комнатную квартиру пригодится 12-15 веток, включая кондюк. Ветвь для кондюка должна оканчиваться розеткой, хотя он – стационарное устройство. По двум причинам: для безопасности и удобства обслуживания, и поэтому, что сплит оснащен штатным литым шнуром, обрезав который, теряем гарантию.

На какой высоте будут розетки?

Лучшая высота расположения розеток – 25-35 см от пола. Тянуться к ним довольно комфортно, в глаза не бросаются, мебели не мешают. Исключение – розетка кондюка. Ее располагают повыше, чтоб его шнур дотягивался и не болтался на виду. Избыток шнура можно свернуть в бухту и запихнуть на корпус стенного блока сверху; высота же размещения розеток нигде и никак не регламентирована.

Не пытайтесь «оброзетиться» сверх меры – это только понизит надежность проводки. Две группы, по одной двойной в каждой, полностью довольно. На последний случай – в одно место посадки помещается тройная розетка, но такая не может быть интегрированной.

Инструмент и материалы

Инструмент для подмены проводки вам пригодится последующий:

• Перфоратор с буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом по бетону 25-30 мм и набором сверл, тоже по бетону.
• Болгарка с кругом по камню.
• Паяльничек на 40-60 Вт.
• Индикатор-фазоуказатель.
• Тестер-мультиметр.
• Пассатижи, отвертки и бокорезы с изолированными ручками.
• Фонарик.
• Монтажный ножик.
• Строительный уровень и шнур для отбивки маршрута штробов.
• Шпатель для шпатлевки алебастром.
• Переносная электролампа.

О материалах следует побеседовать особо.

Клеммники

Описываемый метод подмены проводки исключает ее скрутки и спайки по длине, и проводка выходит полностью стойкой к замоканию. Все соединения будут выполнены во вводном щитке (ВЩ) на клеммниках и в конечных точках. Клеммники продаются секциями по 10 контактов (5 пар). Вам пригодится 3-4 секции; лучше сходу взять три, а прикупить никогда не поздно.

При покупке направьте внимание на материал корпуса – целофан плох, хоть какой другой подойдет. А самое главное – в отверстия для проводов должно заходить по два провода поперечником 2,5 мм. Лучше сходу взять клеммники с прямоугольными отверстиями, в каких провода зажимаются не конкретно винтом, а специальной пластинкой.

Подрозетники

Монтажные коробки под розетки и выключатели (подрозетники) могут быть хоть какими, но непременно снаружи обязаны иметь выступы, чтоб держались в алебастре.

Марка кабеля

«Крутой» и дорогой кабель NYM совсем не так крут: его по ТУ производителя нельзя прокладывать в сыром бетоне (а где гарантия, что стенки всегда будут сухими?) и на улице. Потому, на выбор – российские кабели ВВГ либо ПУНП. 1-ый дороже, но его изоляция надежнее. Да и на квартирную проводку, проложенную ПУНП, приреканий не находится.

Все эти кабели – с одножильными проводами, и это один из методов экономии при подмене проводки: многожильные еще дороже, а в стенке ненадежны. Если прокладку проводки будут делать работники по найму, то вас они про себя помянут: кабели жесткие, в особенности ПУНП. Но вам-то оно кармашек не тянет. А если вы не обидчивы и не лишены чувства юмора, то можно и слушать: отличные электрики бранятся виртуозно, не ужаснее авиамехаников.

Видео: мало о видах кабеля

Древняя труба либо новый гофр?

Старенькые кабельные трубы вкупе с проводами лучше выдрать безо всякой жалости: просветы труб не рассчитаны на кабель с двойной изоляцией, нередко забиты, сгибы – сплюснутые и сморщенные. Лучше сдайте их и старенькые провода после подмены на металлолом: при теперешних ценах на вторичный металл это окупит, отчасти либо на сто процентов, издержки на гофрошланг под кабели.

Гофр лучше брать железный: в случае аварии ПВХ, разлагаясь в стенке без доступа воздуха, выделит ядовитые газы. А заземлив металлогофры, вы к тому же получите экранированную проводку, которая имеет массу плюсов и ни 1-го недочета.

Вводный щит

ВЩ будет размещен на месте старенькой дозы. Его необходимо брать подходящего размера: в нем должны будут поместиться 4 автомата, 4 УЗО, 4 клеммника и все концы проводов. В монтажные просветы ВЩ должны будут войти концы всех гофрошлангов.

Из иных материалов вам пригодится изолента х/б (матерчатая), малость токопроводящей пасты да алебастр.

Приступаем к подмене

Ремонтная времянка

Сначала необходимо обеспечить электропитанием инструмент на время ремонта. Для этого заблаговременно на дощечку либо кусочек крепкого пластика прикрепляем двойную либо тройную розетку и автомат на 16 А с кусочком кабеля 4 кв.мм. Также запасаемся длинноватым, чтоб хватило во все комнаты, удлинителем.

Потом обесточиваем квартиру, вывернув пробки либо выключив квартирный автомат, обдалбливаем вручную дозу около счетчика, снимаем ее и выводим наружу провода от счетчика. К ним на плотной скрутке подключаем времянку (скрутка на время ремонта допустима), кропотливо изолируем соединения, и прикрепляем времянку к стенке. Запитываем квартиру и приступаем к работе.

Примечание: для этой работы лучше нанять ДЭЗовского электрика, или работать очень осторожно – не касаться проводов частями тела и одежки, инструмент держать только за изолированные части не ниже ограничительного выступа. И очень лучше за ранее ознакомиться с ПТБ и ПУЭ. Помните: на обесточенном проводе в хоть какой момент может показаться напряжение! Тех электриков, которые так и не смогли либо не захотели это осознать, с нами уже нет.

Штробление и подрозетники

Штробы должны быть прямыми, горизонтальными либо вертикальными. Наклонные и кривые штробы ведут к аварийности и травматизму. Горизонтальные штробы ведут в полметре у потолка.

Штробить и бурить стенки необходимо с козел либо со стремянки с боковыми упорами, какими пользуются рекламщики-наружники. Рядовая стремянка от бокового усилия может опрокинуться, и вы грохнетесь вниз с томным стремительно вращающимся инвентарем в руках.

Границы штробы проводят поначалу болгаркой на глубину в поперечник гофра и на ширину долота перфоратора, потом долотом выбивают канавку. Снутри углов болгаркой делают косой рез, и долотом выбивают лунку, чтоб извив гофра был плавным.

Лунки для подрозетников в кирпичных стенках выбирают коронкой; в бетонных – долотом. Коронка, попав на арматурину, здесь же вся осыпается, а стоит дорого. Выемку под ВЩ у счетчика также выбивают долотом.

Примечание: не выбирайте под выключатели двойную штробу. Куда проще приобрести гофр, в который войдет два кабеля.

Штробление – работа очень гулкая, пыльная и грязная. Потому ее время необходимо согласовать с соседями. Идеальнее всего – на первую половину буднего денька, когда взрослые на работе, а матери с малеханькими детками гуляют.

Читайте подробнее о штроблении стенок под проводку и её технике.

Прокладка проводов

Отмеряем нужные кусочки кабеля и гофра. Кабель в гофр затягиваем на полу. Потом в лунки на алебастровой подушке ставим подрозетники. Позже укладываем гофр к кабелем в штробы; концы проводов заводим в подрозетники. В конце концов, подрозетники домазываем алебастром до уровня стенки, а штробы с гофором подмазываем кусками приблизительно через полуметра.

Примечание: если выключатели однополюсные, то концы нуля (голубий провод) сразу скручиваем, пропаиваем и изолируем 3-мя слоями изоленты с заходом нижнего слоя на провод на 15-20 мм и перехлестом слоев в 50%.

В окончание укладки проводов заводим вводные концы гофров в ВЩ, смазываем проводящей пастой, схватываем жестяным хомутом на винте, а винт обрезком провода PE соединяем с заземлительной клеммой ВЩ. Прикладываем ВЩ на место, размечаем крепежные отверстия, сверлим их, вгоняем дюбели.

Обесточиваем квартиру, отключаем времянку. На весу вводим в ВЩ провода от счетчика и квартирный PE; присоединяем PE к корпусу ВЩ. Ставим ВЩ на место, крепим. Провода от счетчика кропотливо изолируем, укладываем в корпус ВЩ. Пришла пора штукатурить; квартира обесточена.

О раскраске проводов

Ноль (нейтраль, N) всегда обозначен голубым либо голубым цветом, защитный провод PE – желтоватый с продольной зеленоватой полосой. Фазные провода могут быть белоснежными, красноватыми, темными, карими. Соединять меж собой можно только одноцветные провода. Переход фазы на ноль, фазы на фазу и включение выключателя в разрыв нуля недопустимы.

Штукатурная интермедия

Сейчас настало время штукатуров, маляров и поклейщиков обоев. Либо ваше, в новейшей ипостаси. Но поначалу необходимо в подрозетники набить поролона, бумаги либо тряпок вровень со стенкой, а ВЩ закрыть кусочком пластмассовой пленки, подоткнув ее под края его обрамления. Счетчик также закрываем пленкой, но смотрите, чтоб не сорвать пломбу – морок с энергослужбой позже не оберешься. Если пломба все таки повреждена, необходимо немедля сказать энергетикам.

Окончание

После штукатурно-малярных и обойных работ подрозетники и ВЩ окажутся затертыми и заклеенными, но их просто будет нащупать и вырезать обои по контуру. Вычистив из подрозетников остатки штукатурки, устанавливаем розетки, выключатели, осветительные приборы, бойлер.

Примечание: в розетках принято провода подключать так, чтоб ноль был поближе к окну.

Потом на клеммниках в ВЩ собираем схему электропитания, но ввод от счетчика пока не подключаем. КАЖДУЮ ВЕТВЬ ПЕРЕД ВВОДОМ В КЛЕММНИК Необходимо ПРОВЕРИТЬ ТЕСТЕРОМ НА Куцее ЗАМЫКАНИЕ! Сейчас на куцее время запитываем квартиру, находим индикатором фазу и ноль, идущие от счетчика.
Снимаем питание, разводим отрезками провода соответственных цветов фазу и ноль по клеммникам. Снова ПРОВЕРЯЕМ НА КЗ при включенных автоматах, выключаем главный автомат, запитываем квартиру, включаем главный автомат. Не «бабахнуло»? Проверяем свет, напряжение в розетках и продолжаем ремонт.

А можно без бумаг обойтись?

Как лицезреем, хорошая толика работ по подмене проводки падает на дела бумажные. Но хоть какой рукастый мужчина испытывает не всегда оправданное, но стойкое омерзение к картонной волоките. Так нельзя ли без бумаг обойтись?

Нет, нельзя. У электриков глаз наметанный. 1-ый же контроль показаний счетчика – и своим будет доложено, а там ожидай визита инспектора. Его же результат – большой штраф и узаконивание работ по факту, что никак не дешевле.

Подмена проводки в древесном доме

Проводка в древесном доме – тема отдельная. Можно только отметить, что советы прокладывать гофр с кабелем прямо по стенкам вполне несостоятельны: открытая проводка давным-давно запрещена в мире.

Что можно порекомендовать, если дом старенькый и нет кабельных каналов? Прикрыть кабельные шланги древесными коробами. Будет ли это декоративная имитация балок и нервюр, либо обычная планка в углу – дело ваше, но у энергетиков с определенным скрипом пройдет.

Видеоурок: электрика в квартире и доме своими руками

Постскриптум

Подмена проводки – чуть ли не самая непростая задачка для домашнего мастера. Браться за нее стоит только если вы смогли без помощи других создать схему электропитания, план проводки и оформить их подабающим образом. В неприятном случае лучше нанять профессионалов: самодеятельность обойдется для себя дороже, и, вероятнее всего, не только лишь и не столько средствами.