Ремонт на балконе своими руками | Ремонт балкона и лоджии.

Для тех, кто хочет избавиться от хлама на своем балконе и сделать его теплым и уютным местом, мы рассмотрим варианты его преобразования. Мы можем утеплить балкон, покрыть его вагонкой, установить освещение на потолке и розетки в углах.

Содержание:

• Все ремонтные работы можно разбить на этапы:
• 1. Пол
• 2. Потолок
• 3. Стены
• 4. Завершающий этап работы
• Готовый вид балкона с разных ракурсов:

Все ремонтные работы можно разбить на этапы:

— пол;
— потолок;
— стены;
— завершающий этап работы.

1. Пол

Начнём ремонт с выравнивания пола, поскольку его уровень уходит вниз более чем на 5 см, от входной двери до перекрытия, где стоит оконная рама. Наша задача не только выровнять пол, но ещё и утеплить его, сделать стяжку пола. В качестве маяков будем использовать деревянные брусья 50х100мм. Уложим их по уровню на цементно-песчаный раствор и дождёмся пока он застынет.
Деревянные брусья также являются несущей конструкцией, крайние брусья установлены на ребро, а центральный плашмя. Это сделано для того, чтобы центральный брус стоял более устойчиво, ведь на нём будет основная нагрузка, а так же для того чтобы немного сократить расстояние от края центрального бруса до крайних брусьев, чтобы OSB плита которая будет крепиться сверху меньше “играла” при нагрузке.

На полу вдоль стены необходимо проложить кабель в защитной гофре для подключения розеток и выключателя (кабель протягиваем из жилой комнаты через отверстие в стене).
Пространство между маяками закладываем двойным слоем пенопласта 50мм и плотностью 25 (при наличии пенопласта 100мм, утепляем одним слоем).

Все трещины и пустоты между пенопластом, маяками и стенами задуваем монтажной пеной.
После того как пена подсохла необходимо сверху маяков уложить и закрепить саморезами OSB плиты (толщиной 32мм). Ширина балкона около 3 м, а длинна OSB плиты 2.5м, это значит, что понадобиться ещё кусок OSB плиты, чтобы покрыть всю площадь пола. Располагать их следует так: целый лист крепим у входа, недостающий кусок крепим возле дальней от входа боковой стенки, таким образом стык плит будет менее заметен и меньше всего загружен.

Шляпки саморезов (защита линолеума от ржавчины) и стык между плитами (чтобы не скрипели) обрабатываем силиконом.

2. Потолок

В нашем случае, перед тем как утеплять и зашивать вагонкой потолок, его необходимо укрепить (центр потолочной плиты провис более чем на 5см ниже уровня краев). Под самым потолком на боковых стенках крепим несущие полки (располагаются по центру глубины балкона), на которые будет опираться швеллер, поддерживая потолок и препятствуя его дальнейшему провисанию. Конструкция несущей полки с швеллером (швеллер и полки желательно покрасить). Также неплохой вариант, это отделка потолка пвх панелями.

Займёмся конструированием потолочного каркаса, к которому в дальнейшем будет прибиваться вагонка. Под потолком к межкомнатной стене крепим направляющий UD профиль (он будет задавать уровень потолочного каркаса). Перпендикулярно UD профилю, вставляем в него деревянные планки (расстояние между планками 60см), другая сторона планок крепится к верхней части профиля оконной рамы при помощи металлических уголков (с этой стороны не было возможности монтировать UD профиль, не подходил по габаритам). По центру планки крепятся к деревянным брускам, которые присоединены к швеллеру с обоих сторон. Внутри каркас утепляется пенопластом, все щели и трещины задуваются монтажной пеной. Внутри швеллера прокладываем кабель в защитной гофре, для подключения точечных светильников. Конструкция потолочного каркаса:

Зашиваем потолок вагонкой. Начинаем крепить от оконной рамы. Это видимая сторона и полоска вагонки должна быть целой, если у межкомнатной стены придётся обрезать полоску, уменьшать её по ширине, то это будет не так заметно, место среза скроется потолочным плинтусом. Принцип по которому вагонка крепится к планкам потолочного каркаса:

Первая полоска с одной стороны прибивается к планкам, с другой её стороны имеется паз, в который вставляется специальное крепление, которое также крепится к планке. Последующие полоски вставляются в паз предыдущих. Зашитый вагонкой потолок:

3. Стены

Начнём с боковых стен, дальняя от входа (слева) выходит на улицу, а ближняя (справа) граничит с соседним балконом. Наш балкон от соседского отделяет тонкая перегородка внутри стены, через которую передается холод (так как соседский балкон не утеплён и в зимний период там достаточно прохладно) и звук. Вначале утепляем балкон, заполним пенопластом пустое пространство возле перегородки внутри стены, что послужит дополнительным барьером от холода и шума (рис.9), затем вертикально прикрепим к стене деревянные планки, на которые будет крепиться вагонка. Ещё одним слоем пенопласта (20мм) утеплим стену, не забывая запенивать все трещины и щели. После чего сверху начинаем крепить вагонку.

Однако следует учесть одну деталь. Крепить вагонку нужно так, чтобы стыки тех полосок, которые будут находиться ниже уровня подоконника, на правой (как и на левой) боковой стене, совпадали со стыками полосок под подоконником. Для этого необходимо произвести замер расстояния от потолка до подоконника, вычислить сколько целых полос вместится в этот промежуток, и какой будет остаток. Вот, например.

Зная остаток (например 5см) можно подрезать самую первую полоску (сделать её ширину равной 5см + толщина подоконника) и тем самым выйти к подоконнику на нужный уровень, а все неровности надреза потом скроются потолочным плинтусом. Необходимо также сделать небольшой декоративный короб для полки, на которой держится швеллер и также зашить его вагонкой.

Левая боковая стена утепляется одним слоем пенопласта (20мм), в остальном проделывается та же работа что на правой боковой стене.
Переходим к монтажу каркаса для крепления вагонки на перегородке под оконной рамой. Эскиз каркаса изображён на рисунке.

На полу и под подоконником крепим UD профиля на расстоянии 5-6см от перегородки, чтобы внутрь каркаса, по ширине, поместились листы пенопласта. Вертикально, в UD профиля вставляем деревянные бруски и крепим их саморезами к UD профилям, расстояние между брусками 60-65см. Утепляем внутреннюю часть каркаса пенопластом, задуваем его стыки пеной. Начиная от подоконника, сверху вниз крепим на бруски вагонку.

Межкомнатную стену, в которую встроен оконный блок, не утепляем. Прям к стене вертикально крепим деревянные бруски, а на них начиная с потолка, крепим вагонку.

Бруски крепим таким образом, чтобы некоторые из них обязательно располагались по краям проёма межкомнатной стены, слева и справа, к этим брускам также будут крепиться откосы.

4. Завершающий этап работы

Стены и потолок покрыты вагонкой. Места стыков вагонки скроем деревянными плинтусами и уголками. Все деревянные поверхности вскроем акриловым лаком, на пол постелем линолеум, по периметру пола закрепим пластиковые плинтуса. На потолке специальной коронкой по дереву просверлим отверстия под светильники, а также установим их.

Светильники должны быть практически вровень с уровнем потолка, чтобы они не препятствовали открыванию окна рамы.

Просверлим отверстия под розетки и выключатель, установим их.

Готовый вид балкона с разных ракурсов: