Схемы систем отопления в частных домах с применением полипропиленовых труб — типовые варианты разводки

Статус темы:

Закрыта.

Страница 1 из 200 1 ← 2 3 4 5 6 → 200 Вперёд >

1. Регистрация: Сообщения:

   1.011

   Благодарности:

   Александр182

   Живу здесь

   Регистрация: Сообщения:

   Благодарности: Адрес:

   Новосибирск

   При разработке системы отопления с принудительной циркуляцией для дома площадью до 160-200 кв. м. используются несколько стандартных схем. Я готов поделиться своим опытом с вами. Если вы не можете самостоятельно определить подходящий вариант распределения тепла после ознакомления с материалом, вы можете предоставить мне план своего дома, и мы вместе постараемся разобраться в вопросе схемы системы отопления в вашем частном доме.

   

   Кто по прочтении темы не сможет самостоятельно подобрать себе подходящий тип разводки, выкладывайте проект своего дома, постараемся разобраться вместе.

   Схема №1 Однотрубная одно контурная разводка отопления.

   Описание:
   — контур начинается у котла, идет по периметру первого этажа, у двери поднимается на второй этаж, идет в обратном направлении по второму этажу, опускается со второго этажа на первый с обратной стороны двери и продолжает путь до обратки котла.
   — отапливаемая площадь: 120 кв. м полипропиленовой трубой (ппр) 32 мм, с макс. длинной контура 70 м; 180 кв. м. ппр 40 мм, с макс длинной контура 100 м. Отапливаемая площадь, как и длина трубопровода, уменьшится в 1,5 раза, если в качестве теплоносителя используется антифриз.
   — с учетом комфортной температуры теплоносителя 70 градусов, а также меньшим кпд однотрубной системы отопления (СО) по сравнению с двухтрубной, мощность секции алюминиевого радиатора стоит брать 120 Вт с секции, другими словами одна секция рассчитана на 1,2 кв. м обогреваемой площади.
   — из-за протяженности трубопровода циркуляционный насос придется включить на максимальную скорость.

   Схема №1.1 Однотрубная двухконтурная.

   Описание:
   — предыдущая схема отопления обладала большим гидравлическим сопротивлением, что ограничивало ее использованием; чтобы гидравлически разгрузить схему, надо один длинный контур разделить на несколько небольших. Это позволит нам уменьшить диаметр каждого контура после разделительного коллектора с ппр 32 мм на ппр 25, не уменьшая отапливаемую площадь, а также даст возможность отключать отдельные контура от СО.
   — еще один вариант данной разводки без обхода двери

2. Регистрация: Сообщения:

   1.011

   Благодарности:

   Александр182

   Живу здесь

   Регистрация: Сообщения:

   Благодарности: Адрес:

   Новосибирск

   Схема №2 Двухтрубная тупиковая.

   Описание:
   — в однотрубной системе отопления теплоноситель, двигаясь по трубопроводу, затекает в радиатор, охлаждается в нем и возвращается в тот же самый трубопровод, но уже немного остывшим. В результате каждый последующий радиатор в цепочке получает теплоноситель с меньшей температурой, чем предыдущие. Это может создать определенной дискомфорт. В двухтрубной СО за раздачу горячего теплоносителя отвечает подающий трубопровод, а за отвод остывшего — обратный. Это позволяет выравнить температуру теплоносителя по радиаторам, увеличить кпд СО за счет лучшего использования термоголовок на клапанах, а также частотных энергосберегающих циркуляционных насосов. Тупиковой систему называет потому, что каждый контур имеет крайний радиатор, и теплоноситель по подающему и обратным трубопроводам течет в разных направлениях.
   — как показывает практический опыт в доме до 200 кв. м: 1) число двухтрубных контуров оптимально не больше четырех (пятый может быть гараж); 2) диаметр разводящего коллектора 1″ и выше; 3) длина контура подач + обратка не должна превышать 30 м; 4) диаметр контурного трубопровода до последнего радиатора 25 мм, подводка к радиатору — 20 мм, магистраль от котла до коллектора — 32 или 40 мм; 5) число радиаторов на одном контуре — не больше четырех штук; если число радиаторов больше, следует их уплотнить до четырех, увеличив число секций остальных; если этого сделать не получается — выбрать другую схему разводки.
   — тупиковая разводка позволяет не проводить трубопровод под входной или балконной дверьми.

   Схема №2.1 Двухтрубная попутная (показан один контур).

   Описание:
   — в том случае если один из двух тупиковых контуров имеет большую протяженность (в нашем случае левый воображаемый контур от двери), а другой — маленькую (правый контур), разумней объединить два тупиковых контура в один попутный.
   — на одном попутном двухтрубном контуре с трубой ппр 25 мм не желательно размещать более 6 отопительных приборов. Если радиаторов больше 6, разумней попутную двухтрубку ппр 25 мм, заменить на однотрубку ппр 32 мм. Вообще замечу, что любой однотрубный контур легко трансформируется в попутный двухтрубный и наоборот.

   Схема №2.2 Двухтрубная лучевая.

   Описание:
   — идея простая: каждому радиатору свой контур от коллектора. Лучше не придумаешь, во все отношениях лучшая схема, единственный минус — затратная по материалам. Распределительный коллектор лучше расположить по центру помещения, трубы проложить под полом, в стяжке.

   Схема №2.3 Комбинированная.

   Описание:
   — для насоса, встроенного в котел, все равно по какому контуру гонять теплоноситель — по однотрубному или двухтрубному. Поэтому если есть необходимость, например, вместе с двумя однотрубными контурами смонтировать третий двухтрубный, допустим в гараже, — Вас это не должно останавливать. Смелее делайте — все будет работать.

   Схема №2.4 Возможности двухтрубной разводки.

   Описание:
   — обход двери: один контур питает радиаторы как на втором, так и на перврм этаже. Вариантов вообще существует много. Контур может начаться на первом этаже, а закончится на втором. Лишь бы число радиаторов в контуре было не больше четырех.

3. Регистрация: Сообщения:

   1.011

   Благодарности:

   Александр182

   Живу здесь

   Регистрация: Сообщения:

   Благодарности: Адрес:

   Новосибирск

   Схема №3 Использование гидрострелки.

   Без гидрострелки можно спокойно использовать настенные котлы только до 24 квт, при условии, что котел выполняет какую-либо одну функцию, например, только радиаторное отопление (все ранее рассмотренные схемы). Если заказчик хочет использовать в какой-либо части дома теплый пол, ему придется отказаться там от радиаторного контура.

   В противном случае, теплый пол «оставит» без тепла (перетянет на себя) часть радиаторов в том числе и те, которые находятся вообще в другой части дома от теплого пола.
   Если мы хотим расширить возможности газового котла — запитать одновременно и радиаторы, и теплый пол, и бойлер косвенного нагрева, небоясь кого-то обделить — нам необходимо гидравлически разделить котловой контур от контуров потребителей. Эту функцию и выполняет гидрострелка.

   Схема №3 Использование гидрострелки.

   — использовать газовые котлы выше 24 кВт без гидрострелки — нерационально.
   — гидрострелку следует использовать и в том случае, если площадь дома превышает 200-250 кв. м. В этом случае можно отказаться от коллектора в радиаторном контуре: вся система отопления разбивается на несколько небольших, каждая со своим насосом и своим типом разводки.

   Последнее редактирование:

4. Регистрация: Сообщения:

   279

   Благодарности:

   71

   qwqwqwqwqw

   Живу здесь

   Регистрация: Сообщения:

   Благодарности:

   71

   Это в теории, на практике 5 радиаторов от 1500 вт до 2000вт работают прекрасно. Что дает уплотнение секций? Если длина ветки остается неизменной.

5. Регистрация: Сообщения:

   1.011

   Благодарности:

   Александр182

   Живу здесь

   Регистрация: Сообщения:

   Благодарности: Адрес:

   Новосибирск

   Я рассказываю про общий предельный случай, когда длина контура подача + обратка приближается к максимальной 30-35 м, контуров на коллекторе четыре, а не два, например, и на каждом по несколько радиаторов, контура выполнены трубой 25 мм, и в систему в общем случае может быть залит теплоноситель не вода, а антифриз.
   Из своего опыта: 4 контура, 16 приборов — на одном 3, другом 5, на остальных по 4 радиатора, теплоноситель — вода. Вобщем я нарегулировался.
   Про уплотнение. Для всех очевидно, что в двухтрубном контуре чем больше радиаторов, тем сложнее его регулировать (балансировать): каждый радиатор шунтирует последующий. Пусть имеется контур, который проходит через 2 комнаты. В одной комнате два окна и под ними два радиатора, а вот во второй 4 окна, но 3 из них в эркере. Так вот если я под каждым окном эркера установлю маленький радиатор, то в моем контуре получится 6 радиаторов. Но я могу оставить под эркером один центральный радиатор, «уплотнив» его за счет убранных радиаторов под соседними окнами эркера. Если потребуется я также наращу «4-й» радиатор в этой комнате. После «уплотнение» я имею 4 радиатора в контуре, и с ними поверьте гораздо проще, чем с 6-ю.
   Вы понимаете ход моих мыслей,@qwqwqwqwqw,? Я не против пяти радиаторов в контуре, но сам я стараюсь ограничиваться четырьмя.

6. Регистрация: Сообщения:

   279

   Благодарности:

   71

   qwqwqwqwqw

   Живу здесь

   Регистрация: Сообщения:

   Благодарности:

   71

   Да понял я все, только вы в описании предлагаете «уплотнить» радиаторы, либо выбрать другую схему. Про балансировку ни слова.

7. Регистрация: Сообщения:

   15.943

   Благодарности:

   Lyko

   Живу здесь

   Регистрация: Сообщения:

   Благодарности: Адрес:

   Ростов-на-Дону

   @Александр182, Все хорошо, все здОрово, но не надо бы «приписывать КПД» ни радиаторам, ни системам.
   КПД — предусматривает потери % затраченной энергии при переходе энергии из одного вида в другой.
   Например, полезно затраченная энергия дров / угля, переходящая в механическую работу.
   Это — паровоз. И КПД его паросиловой установки = 8%.
   Или котел СО, передающий энергию сгораемого топлива (тепловую) — системе отопления.
   Большинство котлов имеют КПД ~ 90%.+/- Остальные ~ 10% — «в трубу».

   Простой нагрев-охлаждение происходят без «потерь» энергии, потому что нет ..перехода тепловой энергии в какую-либо «другую». Тем более «механической работы».
   И КПД у этого процесса нет (!) «по определению».

   Система отопления явл. для котла (!) системой охлаждения.
   И как всякий «охладитель» может иметь только «эффективность».
   Она — «эффективность», хорошая / плохая — присуща любой системе. В случае достатка / недостатка радиаторов для «отведения» нужной мощности.
   — Потому не надо «обижать» 1-трубку.
   Она, почему-то — и так обижена ..придуманными «наветами».
   — И без этого, «весь интернет знает!«, что в 1-трубке:
   — Последний радиатор «никогда не бывает горячим».
   И
   — Вода идет «мимо радиатора, по пути наименьшего сопротивления».

   При том, что 1-трубка существует в 99% многоэтажного «жилья». Лет, эдак, ..60.
   И появилась там во времена, когда было не принято делать «разорительные» системы.
   Большое «имхо», без ..солидных «технико — экономических» обоснований — просто не «прошла» бы.

   Если речь о «правильном» расчете, то кол-во секций расчитывается не «по полу»,
   а по сумме теплопотерь стен, крыши, окон, пола + расход тепла на вентиляцию и инфильтрацию.
   секция на «х» м. кв. — можно считать одной из «обобщенно — упрощенных норм».
   Но «расчетной» или кем-то (?) ..расчитанной, называть ее не стоит.

8. Регистрация: Сообщения:

   1

   Благодарности:

   0

   Chronos

   Новичок

   Регистрация: Сообщения:

   Благодарности:

   0

   Здесь все диаметры труб внутренние?

9. Регистрация: Сообщения:

   1.011

   Благодарности:

   Александр182

   Живу здесь

   Регистрация: Сообщения:

   Благодарности: Адрес:

   Новосибирск

   Наружние. Весь пластик мерится по наружнему диаметру.

10. Регистрация: Сообщения:

    1.011

    Благодарности:

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация: Сообщения:

    Благодарности: Адрес:

    Новосибирск

    По просьбе трудящихся выкладываю дополненную схему с Гидрострелкой. Здесь полотенцесушители запитываются не из системы отопления, а из системы водоснабжения. Вода нагревается в бойлере, но не стоит в нем, в ожидании, когда Вы кран с горячей водой откроете, а циркулирует по контуру: бойлер, горячий водопровод, линия рециркуляции, бойлер. Вот на этой рециркуляционной линии и располагают полотенцесушители.

    Чуть позже выложу детализацию обвязки бойлера.

11. Регистрация: Сообщения:

    1.011

    Благодарности:

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация: Сообщения:

    Благодарности: Адрес:

    Новосибирск

    Схема подключения бойлера от одноконтурного котла со «встроенным 3ходовым, когда бкн грузится сразу с котла».

    Однотрубная схема разводки выбрана произвольно. Разводка может быть любая. Гидрострелка, как видно, не требуется.
    На предыдущем рис изображен двухконтурный котел, хотя обвязка бойлера для обоих случаев одна и та же.

12. Регистрация: Сообщения:

    13.639

    Благодарности:

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация: Сообщения:

    Благодарности: Адрес:

    Санкт-Петербург

    Годные схемки.
    я еще краники таки ставлю отсекающие на расширительные баки, удобней снимать и подкачивать )
    ручки правда откручиваю и вешаю рядом.

13. Регистрация: Сообщения:

    2.812

    Благодарности:

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация: Сообщения:

    Благодарности: Адрес:

    Улан-Удэ

    О неё(гидрострелки) у Вас запитываются разнохарактерные нагрузки:
    1. Отопление, температурный режим согласно графика, на подаче может быть от +80С до +40С
    2. Теплый пол, график от +40С до + 25С
    3. ГВС, постоянно +60С

    Работает по графику только ТП (есть узел смешения), как решаются остальные два вопроса?

14. Регистрация: Сообщения:

    1.011

    Благодарности:

    Александр182

    Живу здесь

    Регистрация: Сообщения:

    Благодарности: Адрес:

    Новосибирск

    Если у меня работают разнохарактерные нагрузки, мне придется установить температуру на котле такую, чтобы она отвечала потребностям самой мощной нагрузки. Пусть это будет 70 градусов.
    1) Температурный график теплого пола не вызывает вопросов.
    2) Температурный график отопления все же по уже (50-70): не забывайте у меня есть теплый пол (пусть даже только на первом этаже), а он подсократит отопительный сезон радиаторов.
    Здесь я могу решить вопрос несколькими путями:
    а) радиаторные термоголовки плюс комнатный термостат (отключающий насос радиаторного контура) на втором этаже, где нет теплого пола. Причем насос в радиаторном контуре обязательно энергосберегающий с частотным регулированием вращения. В этом случае мне подрисовывать ничего не надо.
    б) смесительная арматура в радиаторном контуре, позволяющая при смешении подачи и обратки получить желаемою температуру в самом контуре. Этот вариант я обрисую чуть позже.
    3) Температурный график ГВС (60 градусов) не сильно пострадает, если в отопительном контуре будет 70 градусов, особенно при работающих полотенцесушителях. Но если быть совсем щепетильным, можно установить погружной термостат в бойлер, и с его помощью контролировать работу отопительного насоса, работающего на бойлер. Как то так:

    Пояснение: на этом рис показан насос ГВС, а термостат управляет отопительным насос, расположенном на коллекторе гидрострелке.

    P. S. У бойлера обычно имеется свой термостат, но я не знаю точно, можно ли его подключать к 220В и связывать с отопительным насосом. Скорее всего этот встроенный термостат контактирует с насосом не напрямую, а через газовый котел, куда он должен подключаться к специальной клемме. Если кто специалист в этих вопросах, подскажите, всем поможете.

    Последнее редактирование:

15. Регистрация: Сообщения:

    2.812

    Благодарности:

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация: Сообщения:

    Благодарности: Адрес:

    Улан-Удэ

    Вот — вот. И представьте что получится при
    а их (контуров) у Вас три, не считая общего (от гидрострелки) насоса отопления.
    да и цена частотников кусается.
    На это и намекал, говоря

Страница 1 из 200 1 ← 2 3 4 5 6 → 200 Вперёд > Статус темы:

Закрыта.

• Форум
• Журнал
• Истории
• Биржа
• Академия

• Новые сообщения
• Лучшие темы

Какие радиаторы лучше купить для частного дома?

Выбор радиаторов для отопления частного дома зависит от нескольких факторов, включая тип системы отопления, размер помещения, предпочтения по дизайну и бюджет.

Если у вас центральное отопление, то вероятно вам нужны радиаторы с высокой теплоотдачей, так как в центральных системах обычно более низкое давление и температура теплоносителя. Для больших помещений, таких как гостиная или кухня, можно выбрать радиаторы с большей теплоотдачей и более высокими размерами.

Существует несколько типов радиаторов, включая биметаллические, стальные, алюминиевые и чугунные радиаторы. Биметаллические радиаторы хорошо подходят для длительного использования, так как они изготовлены из прочного материала и обладают высокой теплоотдачей. Стальные радиаторы являются одними из самых дешевых, но их теплоотдача несколько ниже, чем у биметаллических. Алюминиевые радиаторы являются легкими и простыми в установке, но не рекомендуются для использования в системах с жесткой водой. Чугунные радиаторы являются наиболее дорогим вариантом, но обладают высокой теплоемкостью и могут долго сохранять тепло.

Кроме того, важно учитывать эстетические предпочтения при выборе радиаторов. Сегодня производители радиаторов предлагают большое количество дизайнерских решений, которые могут хорошо вписаться в любой интерьер.

Лучше всего посоветоваться с профессиональным монтажником или инженером по отоплению, чтобы определить оптимальный вариант радиаторов для вашего дома.

Видео. Монтаж системы отопления