Создаем своими руками полку из ДСП — подробный мастер-класс

Даже мебель эксклюзивного дизайна можно создать собственными руками, и это справедливо не только для сложных элементов, но и для самых базовых деталей комнатной обстановки. В этом уроке вы увидите, как быстро собрать угловую полку для кухни из оставшихся кусков ЛДСП. Кроме того, будут представлены некоторые секреты сборки корпусной мебели. Если вас интересует тема «полки из ДСП своими руками», то в данном мастер-классе показан способ создания подобных элементов меблировки.

• Инструменты, необходимые для работы
• Приступаем к работе. Эскиз и деталировка
• Изготовление боковин полки
• Кромкование
• Сборка готового изделия

Работа с корпусной мебелью — занятие, которое по силам каждому, кто умеет держать в руках инструмент. Необходимо лишь желание. Для изготовления полки для кухни были использованы обрезки листов ДСП, затрачено 5 часов времени.

Инструменты, необходимые для работы

Нам понадобится следующий электрический инструмент:

• электролобзик;
• шуруповёрт;
• утюг;
• ленточная шлифовальная машина (чтобы придать торцам идеальный вид).

Список ручного инструмента:

• отвёртка или бита на шуруповёрт PH-3;
• набор свёрл по дереву;
• шестигранный ключ 4 мм;
• монтажный нож со сменными лезвиями;
• разметочные инструменты: карандаш, рулетка, угольник.

Расходные материалы, которые можно приобрести в магазине по продаже мебельной фурнитуры:

• кромочную ленту соответствующей расцветки — не менее 10 м;
• конфирматы — 16 шт.;
• шурупы — 8 шт.;
• заглушки — 16 шт.;
• навесные петли — 4 шт.

Приступаем к работе. Эскиз и деталировка

Изготовление мебели всегда начинается с рисования эскиза с последующей его деталировкой:

• полка с радиусом 190х900 мм — 2 шт.;
• полка с радиусом 190х1100 мм — 2 шт.;
• стойка 600х265 мм — 2 шт.;
• стойка 440х265 мм — 2 шт.

Радиусы и хорды изгибов на чертеже:

Изготовление боковин полки

Изготовим боковины нашей полки. На имеющихся отрезках ЛДСП нужно разметить контуры фигурных деталей.

Это проще сделать с помощью импровизированного циркуля.

Начинать изгиб следует не с дуги, а с ровного участка в 30–100 мм, иначе есть риск получить неопрятное сопряжение при оклейке кромки.

Две одинаковые детали можно вырезать по одному контуру, скрепив два листа ЛДСП струбцинами.

Внутренняя стойка не имеет верхнего выступа, она немного короче внешней.

Даже при использовании качественной пилки и лобзика, на кромке могут появиться вот такие некрасивые сколы.

От них можно избавиться, обработав торцы шлифовальной машинкой с наждачной лентой зернистостью К80 или К100.

После шлифовки кромка имеет такой вид.

Кромкование

Детали готовы к оклейке. Ленту клеят горячим утюгом, нагревая и сильно придавливая её к зачищенной кромке.

При оклейке нужно учитывать несколько важных моментов:

1. Правильно выбрать температуру — между I и II ступенью терморегулятора.
2. Подложить под утюг хлопковую ткань, чтобы кромка не лоснилась.
3. На внутренних изгибах прижимать утюг только носиком и делать им как можно меньше движений.

Лента шире торца на 3 мм, её напускают по обе стороны, излишки срезают монтажным ножом.

После обрезки ленты кромка должна иметь вот такой аккуратный вид:

После обрезания углы можно обработать мелкозернистой наждачной бумагой — это устранит контрастную белую полосу от клея. В итоге получится две пары вертикальных стоек.

Сборка готового изделия

Для перекладин подойдут прямоугольные куски ЛДСП одинаковой длины. Важно правильно выбрать ширину: полка не должна выступать за вертикальную стойку.

Чтобы придать конструкции оригинальность, внутренняя стойка была дополнительно подрезана в двух местах на глубину полки.

В прорези будет вставлена и закреплена доска полки.

Сначала нижняя полка и внешняя стойка скрепляются конфирматами. Для правильного позиционирования используется угольник или угловая струбцина.

На расстоянии 8 мм от края сверлом под конфирмат проделывается отверстие, вторая ступень фрезы должна углубиться не больше 2 мм.

После сверления детали скрепляются конфирматом. Затяжку нужно проводить до упора, пока стык между деталями не исчезнет. Слабый треск при затяжке — нормальное явление.

Следующий этап — крепление внутренней вертикальной стойки на произвольном расстоянии от внешней.

Затем необходимо установить верхнюю полку. Сначала она крепится к внешней стойке. 

Сверлим и крепим ее конфирматами.

Обратите внимание: при сверлении нужно держать сверло строго перпендикулярно поверхности детали, иначе после закручивания конфирмата появится «шишка».

Довольно оригинально было выполнено крепление верхней полки к внутренней стойке. Даже удлиненных конфирматов не хватило для скрепления всех трех элементов, поэтому паз был изготовлен сверлами вручную.

Для наглядности смотрите фото с используемыми сверлами, их диаметры: 6, 7,5 и 10 мм.

Сначала сверлом 6 мм было проделано отверстие на полную глубину, затем выполнены две зенковки: 7,5 мм для шляпки и 10 мм для флянца. В готовый паз вкручивается конфирмат, который теперь достанет до массива нижней части стойки.

Длины Z-образного ключа оказалось недостаточно, потому был взят более длинный Г-образный, для удобства наращенный обычным держателем биты.

Теперь осталось только закрепить навесы. Черные саморезы для этого не подходят — они могут лопнуть под нагрузкой. Однако ими удобно сделать первый проход для более удобного вкручивания мебельных шурупов.

После наклеивания декоративных заглушек полочки можно вешать на место.

На угловом соединении не было использовано дополнительных креплений, так как доска ДСП обладает достаточной прочностью на изгиб. Но чисто из эстетических соображений полки можно соединить между собой шкантами или металлической пластиной.

Как отличить ДСП от фанеры?

ДСП (Древесно-стружечная плита) и фанера оба являются популярными материалами для мебели и других строительных конструкций. Они имеют схожий внешний вид и похожи по своим характеристикам, но есть несколько отличий, которые помогут вам их отличить друг от друга:

1. Структура: ДСП производится из древесных стружек, смешанных с смолой и прессованных под давлением. При этом получается плитный материал, где стружки располагаются в разных направлениях и скреплены смолой. Фанера же состоит из тонких слоев древесной фанеры, которые склеены вместе при помощи клея и сжаты под высоким давлением.

2. Внешний вид: Поверхность ДСП обычно имеет гладкую поверхность, иногда с текстурой древесины или другими эффектами. Фанера имеет более натуральный и текстурный внешний вид, за счет слоев фанеры, из которых она состоит.

3. Цена: ДСП обычно является более доступным материалом, чем фанера, поскольку он производится из более дешевых материалов и имеет меньше слоев, чем фанера.

4. Прочность: Фанера обычно более прочная, чем ДСП, благодаря своей многослойной структуре, что делает ее хорошим материалом для использования в конструкциях, где необходима высокая прочность и стойкость.

Если вы не уверены в том, какой материал вы используете, можно воспользоваться легким тестом: если вы видите сквозь край ДСП, когда его разрезают, а фанеру — нет, то это является признаком ДСП. Однако, если вы не уверены, лучше обратиться к специалистам в этой области.

Видео. Полка в стиле лофт своими руками! Состаренное дерево / Браширование