Столешница из плитки в ванной — варианты из мозаики, керамогранита и кафеля

Столешница из плитки для ванной комнаты

В ванной комнате столешница играет важную роль, выступая не только как декоративный элемент интерьера, но и как существенная функциональная составляющая. На сегодняшний день использование столешницы из плитки в ванной является перспективным и развивающимся направлением, несмотря на то, что это требует значительных временных вложений и определенных навыков.

• Этапы работ по созданию столешницы
• Инструменты и материалы для работы
• Процесс монтажа и облицовки

Этапы работ по созданию столешницы

Для того чтоб работа не казалась очень сложно и чтоб избежать возможных ошибок, необходимо весь процесс разделить на основные этапы и каждый из этапов планировать отдельно. Первым делом нужно выбрать керамическую плитку, которая будет составлять основу облицовки.

Важно помнить, что выбирая плитку, необходимо помнить об общем интерьере. Столешница должна гармонично вписываться в общее оформление по цвету и стилю.

Затем нужно выбрать тип конструкции. Ваша столешница в ванную из плитки может иметь в качестве основы уже готовую мебель, которая может состоять из тумбы с дверцей, тумбы с выдвижными ящиками и тумбы с открытыми полочками. Все эти изделия можно установить в один ряд и они будут иметь общую поверхность облицованную плиткой. Можно использовать открытую конструкцию на ножках или подвесной вариант. Но практика показывает, что наиболее удобным и функциональным вариантом является общая столешница для нескольких тумб.

После этого подготавливаем необходимый инструмент, создаём чертёж и закупаем нужные нам расходные материалы.

Инструменты и материалы для работы

После создания чертежа с точными размерами, перед началом работы, необходимо подготовить заранее весь инструмент и расходные материалы, для того чтоб в процессе не возникало задержек. Из инструментов вам потребуется:

• электрический лобзик для обрезки деревянного основания столешницы и проделывания отверстия под раковину;
• болгарка с диском для резки камня и плитки;
• электрическая дрель и свёрла по дереву;
• зубчатый шпатель для нанесения плиточного клея;
• насадка для дрели для замешивания клеевого раствора;

Важно. Перед тем как начинать работу, обязательно продумайте и купите индивидуальные средства защиты. К таким средствам относятся защитные перчатки, очки, респиратор.

Из расходных материалов вам потребуется;

• клей для керамической плитки, поскольку столешница в ванной из кафеля должна облицовываться только таким клеем;
• силиконовый герметик для герметичной заделки швов;
• грунтовка для дерева, которой будет покрываться деревянное основание для лучшей адгезии материалов;
• защитная пропитка для дерева, которая сделает основание столешницы устойчивой к воздействию влаги;
• плита из МДФ или ОСБ, которая будет служить основанием для плитки.

К сведению. В качестве основания лучше выбирать плиту ОСБ, поскольку этот материал создан из прессованных опилок, которые скреплены между собой полимерными материалами или смолами. Эта плита устойчива к воздействию влаги, имеет хорошую прочность и легко обрабатывается.

Процесс монтажа и облицовки

Прежде чем ваша керамическая столешница для ванной начнет воплощаться в жизнь, нужно подготовить место для установки тумб и заранее продумать подвод коммуникаций. Затем установить тумбы на место и скрепить их между собой металлическими ботами для создания цельной монолитной конструкции. Далее процесс сборки идёт по следующему плану:

• вырезаем нужную нам форму столешницы и устанавливаем на тумбы, места стыка столешницы с тумбами и стеной обильно промазываем герметиком. Можно использовать несколько листов ОСБ, в зависимости от нужно вам толщины столешницы;
• вырезаем электрическим лобзиком отверстие под раковину, все отпиленные участки хорошо зачищаем наждачной бумагой;
• покрываем столешницу защитной пропиткой против разрушающего воздействия влаги и ждём полного высыхания;
• затем покрываем поверхность грунтовкой в несколько слоёв.

Важно. Вскрытие грунтом обязательно, иначе влажный клей для плитки впитается в поверхность древесины что приведёт к её частичному набуханию и сокращению срока службы. Если изготавливаются столешницы из керамогранита для ванной, то толщину основания желательно делать не менее 3 см, это позволит качественно заделать торцы и укрепить плоскость от прогиба, поскольку керамогранит имеет большой удельный вес.

• после высыхания грунтовки, замешиваем плиточный клей и наносим его на поверхность столешницы зубчатым шпателем;
• если у вас столешница в ванную из мозаики, то можно наносить клеевой раствор обычным шпателем;
• укладку плитки или мозаики начинаем от края столешницы по направлению к стене;
• на конечном этапе, облицовываем торцы столешницы и после высыхания клея приступаем к затирке швов.

Для заделывания швов можно использовать герметик под цвет плитки или специальную влагостойкую затирку. Место примыкания столешницы к стене заделываем декоративным пластиковым уголком, предварительно промазав место стыка герметиком.

Если есть возможность и позволяет дизайн помещения, то в качестве отделочного материала лучше использовать мозаику на сетчатой основе. Столешница из мозаики в ванной смотрится очень красиво, к тому же с ней намного удобнее работать и процесс облицовки будет проходить гораздо быстрее.

После того как облицовка закончена и проведена затирка, можно устанавливать и подключать умывальник. Перед установкой раковины, места стыка умывальника со столешницей нужно обильно промазать герметиком, для того чтоб вода не попадала во внутреннюю полость. На этом изготовление столешницы своими руками можно считать оконченным.

Столешница из плитки

Столешница из плитки (керамогранита)

Как то раз приехав на замер в очередной санузел, мне предложили интересную вещь. Сделать столешницу из плитки. Я на тот момент с таким не разу не сталкивался, но мне было очень интересно попробовать. В наше время столешница из плитки набирает все большую популярность, это стало модно благодаря выходу на рынок крупноформатной плитки.

Подготовка для монтажа столешницы

Первым делом нужно было определится из чего делать столешницу под укладку плитки. У меня было два варианта:

• Это заливать монолитную столешницу.
• Делать из ГКЛв.

Заказчик остановился на втором варианте так как экономил деньги. Мы утвердили проекты и размеры и я начал воплощать в жизнь данный проект.

Размер столешницы 120 см длина, 50 см ширина, высота 80 см.

Каркас и сборка столешницы

Я собирал столешницу из Knauf профиля 60×27 , 27х28. и ГКЛВ 12,5 мм. Первым делом начал с разметки и расчета.

У меня получился такой пирог: два слоя гкл, каркас,один слой гкл. Такой пирог давал мне размер для того что бы уместилось два чипа мозаики.

Вот такой должна была получится столешница. Но в дальнейшем отказались от закругления столешницы из плитки.

По периметру я прикрутил профиль 27х28 и в него в распорку вставил профиль 60х27 скрученный в двое.

После начал выставлять две опорные ноги, также из профиля 27х28 по периметру и для жёсткости сдвоенный 60х27.

Зашил все гкл, верхнюю часть в два слоя нижнюю в один слой.

У меня стаяла задача избежать острого края столешницы. Мы приняли решения убрать острие шириной мозаики.

Чтобы задать такой скос, я прикрутил два слоя ГКЛ с торца столешницы. И начал обрезать по правилу которые я прикрутил по бокам.

Все каркас был готов, но измерив снова я понял что мне мало толщины. Придется делать толстый слой клея, а это не желательно т. к. при толстом слое тяжело заполнить клеем максимальное количество плиты. В местах пустоты от удара можно разбить плитку при эксплуатации. Решил долить наливным качественным полом.

Оставил столешницу просохнуть, тем временем выкладывал плитку в других местах. Через неделю приступил к дальнейшей работе с столешницей из плитки.

Все покрыл гидроизоляцией с лентой во внутренних углах.

Монтаж плитки и запил под 45 градусов

Пришло время укладывать плитку. Мне нужно было подготовить мозаику и плитку под размер моей столешницы. Плитка была размером 120х60 см, а мозаика 5х5 см .

Я нарезал плитку по размеру, за тем запилил все углы под 45 градусов, как это делать можно прочитать здесь. Самое сложное было запилить мозаику.

Прикрутил под мозаику направляющую чтобы чипы не съезжали.

На следующий день начал обкладывать перемычки на столешнице и сложный угол.

После тяжелой подгонки всех элементов я с радостью выдохнул, столешница из плитки была закончена, осталось только затереть.

Столешница из плитки готова!

Затирать лучше эпоксидной фугой. Но заказчик экономил пришлось делать затирку обычной цементной затиркой.

Не забывайте все внутренние углы и примыкания с другими стенами нужно заполнять герметиком в цвет затирки. Иначе со временем появятся трещины.

На следующий день все как следует помыл и начал вырезать отверстие под умывальник. Предварительно разметив как он должен стоять.

Дальше установил раковину и обвязку. С этим не было не каких проблем.

Ну вот и всё. Теперь осталось повесить зеркало и сдавать объект заказчику. Он был в восторге!

Вывод

Минусы:

• Трудоемко, очень много уходит времени и сил чтобы все подогнать.
• Трудно починить, если случайно стукнуть край плитки, очень просто можно сколоть угол, плитку заменить очень проблематично.
• Не дёшево, Если заказывать такую работу у мастера она будет стоить дорого. Данная работа не считается за метр квадратный, а считается по трудодням.

Плюсы:

• Красиво и эффектно смотрится. Очень красиво когда и мебель и стены из одного материала, особенно природные текстуры.
• Уход. Плитка хорошо моется и ее некогда не уведет в отличии от деревянных столешниц. Устойчива к воде, она почти не впитывает воду.
• Можно сделать любой размер и форму.

Мой вывод сделать конечно стоит. Если у вас есть деньги на мастера, вы не куда не спешите, особенно если у вас крупноформатная плитка!

Если остались вопросы, можете задать в комментариях я с радостью отвечу.

У меня много интересных проектов в instagram

Хотите оставить заявку на замер посетите Главную страницу

Как делается столешница из плитки в ванную?

Далеко не каждый человек может приобрести столешницу из мрамора. Столешница, которая выполняется из плитки, имеет неоспоримые преимущества. Эту конструкцию довольно часто устанавливают в ванную комнату. Следует знать, что столешница в санузле будет подвергаться воздействию влаги и высоких температур. Плитка, которая выкладывается на столешнице, должна сочетаться с кафелем, который укладывается на полу и стенах.

Схема вариантов укладки плитки.

Как сделать столешницу из плитки?

Лучшим вариантом является керамогранит, потому как он является практичным и прочным, имеет низкий уровень водопоглощения. По прочности этот материал не уступает натуральному камню. Обязательно надо учитывать вид поверхности. Если имеется фактурное или рельефное основание, то будет скапливаться грязь, а выполнять его чистку будет достаточно сложно.

Есть возможность использовать и плитку для облицовки, которой выкладывался пол или стены.

Когда вид кафель был выбран, понадобится составить план, по которому в дальнейшем будут выполняться все работы.

Как сделать основу под столешницу?

Слои столешницы из плитки.

Все будет зависеть от того, какое количество тумб планируется установить в ванную комнату.

Прежде всего необходимо подготовить для работы все требуемые инструменты и материалы.

Понадобится приобрести следующее:

1. Отрезная машинка с диском по кафелю для выполнения сухой резки.
2. Рашпиль для работы с краями плитки, которая была подрезана.
3. Широкий шпатель.
4. Узкий шпатель.
5. Крестики для кафеля.
6. Специальный плиточный клей.
7. Ветошь.
8. Защитный состав для деревянных конструкций.
9. Силиконовый герметик.
10. Грунтовка на латексной основе.
11. Клей для дерева.
12. Электрический лобзик.
13. Жидкое стекло и кварцевый песок или специальная смесь для гидроизоляции.
14. Нержавеющие саморезы – 300-400 шт.
15. Простой карандаш;
16. Маркер;
17. Электрическая дрель;
18. Миксер;
19. Ведро для приготовления смеси;
20. Сверло по дереву.

Для изготовления каркаса столешницы подойдет профиль для ГЛК.

Для основания изготавливаемой столешницы необходимо приобрести два листа фанеры с параметрами 20×1500×1500 мм. Рекомендуется выбирать марку ФБ или ФСФ. ФБ – бакелизированный влагостойкий материал, а ФСФ – водостойкий материал, который склеивается фенольной смолой.

Фанера закрепляется внахлест обрезами. Первым делом все элементы разрезанной фанеры нужно обработать пропиткой и смесью для защиты от влаги, который предназначается для дерева. Можно использовать и мастику из битума. Резка материала выполняется при учете того, что волокна обязательно проходят вдоль секции. С каждой из сторон материал должен выступать на 3-4 см от стен секции. Стыки полос фанеры не должны находиться в отверстии, которое выпиливается под умывальник. Нужно сделать так, чтобы стыки могли перекрыть корпус в местах стыковки.

Сверху на гипсокартон приклеивается плитка.

Фанера кроится с помощью электрического лобзика. Предварительно необходимо замерить внутренний диаметр умывальника и сделать под него отверстие на всех слоях листов, выполняя подгон поперечных стяжек шкафчика.

Все детали конструкции обрабатываются влагозащитным составом. Кромки фанеры тщательно обрабатываются кистью. Обязательно нужно обработать места распила и выпила, в противном случае в дальнейшем на необработанные места материала попадет влага и вызовет расслоение с не самыми приятными последствиями.

Между собой корпусы соединяются стяжками. Конструкция будет иметь большой вес, потому не рекомендуется экономить на материале ножек.

Секция закрывается пленкой из полиэтилена, чтобы избежать возникновения повреждений фасадов или других элементов.

В результате фанерные листы должны быть нарезаны под два слоя изготавливаемой столешницы, материал тщательно обработан защитной смесью, просушен и пропитан жидкой гидроизоляцией.

Сборка конструкции

Первый фанерный слой закрепляется особенно надежно, поскольку конструкция не должна двигаться. Саморезы должны иметь длину приблизительно 4-8 см. Устанавливается слой фанеры в боковые стяжки корпуса в нижней части. Чтобы его закрепить, понадобится 3-4 самореза на каждую из сторон. Боковые стены протягиваются к этому слою столешницы с помощью уголков из металла и саморезов.

Рис 1. Схема установки маяков.

На верхнюю часть листа фанеры наносится клей, который предназначается для работы с деревом, можно использовать столярный клей, ПВА или подобный ему, но обязательно влагостойкий. Клеевой состав на основание нужно наносить зигзагообразно. Еще один слой фанеры нужно прижать и притянуть саморезами. Чтобы шляпки саморезов не торчали, сверлом понадобится заранее прозенковать места их закрепления. Саморезы располагаются по периметру и в средине листов, при этом шаг должен быть равен 15 см. К получившимся кромкам с помощью саморезов закрепляется полоса фанеры, которая имеет ширину 4 см. С помощью диска на УШМ насекается верхняя часть фанеры.

К верхней части второго слоя материала с помощью строительного степлера прикрепляется малярная сетка, шаг ячейки в которой равен 1-2 см. Сетка заводится на боковые кромки листов и крепится в натяг. Сетку важно закрепить надежно и ровно.

Кромки фанеры рекомендуется оклеивать малярной лентой и мешковиной, после чего промазывать клеем для плитки. Далее кромки обрабатываются составом для гидроизоляции. Силиконовым герметиком пропитываются стыки между столешницами и стенами.

Порядок укладки торцевой плитки.

На этом этапе столешницу можно будет облицовывать керамогранитом. Останется лишь качественно обработать ее составом для защиты от влаги. В данном случае можно использовать готовые составы или сделать смесь самостоятельно с помощью жидкого стекла, латекса, воды и песка мелкой фракции. После этого поверхность просушивается и облицовывается.

Контактная поверхность для облицовки может быть сделана дополнительно.

Существует два варианта:

1. Плитка выкладывается на влагостойкий лист гипсоволокна или на ЦСП-лист.
2. Плитка выкладывается на прослойку из цемента, чтобы обеспечить конструкции долговечность и надежность.

Как сделать для плитки контактный слой?

Инструмент, используемый при плиточных работах: 1 – пластмассовый бак; 2 – терка с губкой; 3, 4 – терка металлическая; 5, 6 – зубчатый шпатель; 7 – резиновая терка; 8 – щетка.

Разрезанный лист ЦСП следует пропитать грунтовкой внутри. На фанеру сверху зубчатым шпателем наносится слой клея, который предназначен для плиточных работ. Лист ЦСП устанавливается и закрепляется саморезами к фанере в верхней части. Стыки между стенкой и слоем контакта необходимо заполнить герметиком на силиконовой основе. К наружным боковым кромкам саморезами закрепляется полоска листа ЦСП. Стыки между боковой кромкой и полосой нужно обработать тем же силиконовым герметиком или клеем для плитки. После этого стыки промазываются жидким стеклом.

На изготовленной поверхности следует установить малярную сетку и обработать ее составом для гидроизоляции. Далее обрабатываются все слои столешниц и кромки, которые располагаются по бокам.

Когда поверхность высохнет, можно приступать к облицовке.

Существует и другая технология изготовления, которая получила признание на Западе.

Этапы кладки плитки.

1. Два слоя фанеры скрепляются между собой.
2. Боковые кромки обрабатываются составом для гидроизоляции.
3. На поверхность закрепляется малярная сетка.
4. Все это обрабатывается составом для гидроизоляции.
5. Выставляются маяки. Для маяков следует использовать рейки 2×3 см, гипрочные профили или стойки. Схема установки маяков изображена на Рис. 1.
6. Понадобится сделать подушку из цемента высотой в 1-2 см.
7. Первая рейка устанавливается и закрепляется к боковой кромке столешницы так, чтобы она располагалась выше листа фанеры на 2 см. Рейка закрепляется строго по уровню, при этом нужно выдерживать горизонталь. В дальнейшем рейки понадобится удалить, потому не стоит закреплять их большим количеством саморезов. Понадобится использовать 2-3 шт.
8. Вторая рейка крепится плашмя вдоль основания. С помощью уровня понадобится проверить горизонтальную линию между 1 и 2 рейками маячков.
9. После выставляются маячковые рейки по бокам столешницы, затем они закрепляются саморезами.
10. В месте выпила под умывальник к куску фанеры, который остался в результате, понадобится прикрутить две рейки. Кусок устанавливается в отверстие под умывальник и закрепляется с помощью саморезов, которые вкручиваются через рейки в фанеру.
11. Далее готовится раствор. В качестве подушки из цемента для изготавливаемой столешницы можно выбирать клей для плитки, смесь из песка и цемента, песчано-цементную смесь с добавлением клея. В процессе приготовления раствора понадобится добавить 1 часть латекса на 2-3 части воды. Это нужно для того, чтобы в результате получить прочное покрытие, которое не будет впитывать воду.
12. Раствор, который был приготовлен, необходимо нанести кельмой и разровнять большим шпателем по маячкам. После схватывания раствора понадобится открутить рейки, предварительно проделывая шпателем контуры по отверстию для умывальника. Кусочек фанеры вынимается вместе с частью нанесенной смеси.
13. После этого подравниваются края. Поверхность заглаживается шпателем или гладилкой из металла. Для того чтобы получить ровную поверхность, нужно слегка смочить ее из пульверизатора.
14. После окончательного схватывания нанесенного раствора необходимо снять маячковые рейки. Если использовалась смесь песка и цемента, то нужно подождать 5-6 ч. Плиточному клею для высыхания требуется приблизительно 12 ч.
15. Раствором подшпаклевывается кромка, после чего раствор добавляется в места, где располагаются маячки. Всю поверхность следует разровнять в уровень со слоем раствора, после чего загладить.
16. Столешницу нужно оставить на 3-4 суток.

Как класть плитку?

Схема разметки для укладки плитки.

В качестве примера будет рассмотрен способ прямой кладки. За основу взята плитка с размерами 10×10 см.

Прежде всего нужно разместить столешницу для облицовки. С двух краев замеряется ее ширина. По краям надо отметить две средних точки и линией соединить их так, чтобы получить отметку – линию в центре столешницы. Далее центр размечается в ширину, откладываются две точки и соединяются точно так же.

В результате можно получить две линии, пересекающиеся под прямым углом, которые идут по центру изготавливаемой столешницы. При дальнейших облицовочных работах они также будут служить ориентирами.

Процесс укладки кафеля состоит из следующих этапов:

• внизу столешницы закрепляются рейки, используемые как маячки. Рейки эти используют как опоры для отделки торцов. Саморезами к торцам закрепляется угловой внешний профиль. Слой цемента тщательно грунтуется;
• по инструкции разводится клей;

Чтобы гарантировать прочность, в воду рекомендуется добавить грунтовку (соотношение 1:3).

Варианты цвета для затирки швов.

облицовка ведется от сторон, которые будут в зоне видимости. Понадобится начинать облицовку от внешних частей столешницы. Шпателем с зубчиками на цементное основание наносится слой клея;

• первая плитка кладется на углу столешницы. Затем выкладываются первые ряды, при этом важно сохранять угол 90°. Наружная линия проверяется с помощью строительного уровня. Горизонтальность плоскости проверяется при помощи того же уровня. Внутренние части плитки должны располагаться на одинаковом расстоянии от намеченных линий;
• следует подумать об облицовке торцевых частей изготавливаемой столешницы. Вариантов существует несколько. Плитку нужно вывести приблизительно на 1 см. Разрезанная плитка приклеивается под прямым углом, вверх лицевой стороной. Размер шва можно регулировать крестиками и заполнять затиркой. Нижнюю часть подрезки следует спрятать в профиль. Этот способ облицовки является самым простым;

Чтобы упростить работу, в процессе укладки первого ряда понадобится выставить торцевые плитки. Торцевая подрезка может быть заменена бордюром. Такую плитку можно выводить вверх. Затем понадобится к ней присоединять основную кладку.

• монтируется внешний угол, используя наружный угловой профиль для плитки. Рекомендуется устанавливать его под плитку, которая располагается в верхней части;
• другой вариант – плитка запиливается под углом 45°. Этот процесс является достаточно сложным. Если не иметь соответствующих навыков и инструментов, рекомендуется обходиться двумя способами, которые описывались выше. Если в планах все же запиливать плитку, понадобится прошлифовать кромки;
• дальше укладка выполняется достаточно просто. Плитку нужно класть длинными рядами. В швы надо устанавливать пластмассовые крестики, а излишки раствора убирать на месте. Обязательно нужно контролировать плоскость: просветы между кафелем и уровнем образовываться не должны;
• далее плитка выпиливается под умывальник. Допускается погрешность в 0,5 см. Важно помнить, что умывальник должен опираться на облицовываемую поверхность по всей плоскости. Керамогранит можно с легкостью разрезать плиткорезом. Перед разрезанием плитки под умывальник рекомендуется сделать шаблон из картона, после чего выполнить разметку;
• подрезанные плитки располагаются возле стен. В дальнейшем эти швы нужно покрыть силиконовым герметиком.

Как выполняется затирка швов?

Лучше всего пользоваться затиркой, в состав которой входит эпоксидная смола. Готовится раствор с помощью смешивания двух компонентов.

1. Чтобы проще было заполнять швы, на плитку понадобится наклеить малярный скотч.
2. Заполнять швы легче всего при помощи шприца. Баллон наполняется затирочной смесью, а на шприц надевается специальная насадка.
3. Далее затирку необходимо выдавить в шов.
4. Поверхность шва можно формировать кусочком изогнутого электрического кабеля.
5. После этого защитный скотч нужно будет снять.
6. Через 50-60 мин остатки затирки необходимо намочить водой и смыть мокрой губкой, которую часто придется ополаскивать в чистой воде.
7. Через 2-3 ч следует всю кафельную поверхность начисто замыть.

Можно использовать и комбинированную затирку, которая состоит из эпоксидной смолы и цемента, ее наносить легче. Недостаток заключается лишь в том, что она бывает всего нескольких цветов.

Такие затирки стоят достаточно дорого. Дешевой альтернативой является затирка на цементной основе, которая предназначается для пола.

Швы, которые были получены, будут устойчивыми к любым неожиданностям.

Сделать столешницу из плитки несложно, если знать технологию изготовления и заранее приобрести все необходимое.

Столешница для ванной комнаты (реальные фото)

Ванная комната это одно из самых посещаемых мест дома, как хозяином, так и гостями. Она должна быть максимально практичной, функциональной и в тоже время комфортной. В данной статье можно будет узнать о том, сколько возникает нюансов и проблем при выборе столешнице для ванной комнаты, чему можно отдать предпочтение, а от чего стоит воздержаться.

1. На что стоит обратить внимания при выборе столешнице для ванной
2. Виды столешниц и их особенности
3. Столешница и раковина одно целое (цельнолитые)
4. Раковина встраивается в столешницу
5. Чаша раковины накладывается на столешницу
6. Установка
7. Столешница на ножках
8. Столешница устанавливается на мебель
9. Столешница крепится на стену
10. Материалы
11. Из искусственного камня
12. Из пластика
13. Из гипсокартона
14. Из плитки
15. Из мозаики
16. МДФ
17. Мраморная столешница
18. Дерево
19. Из стекла
20. Уход

На что стоит обратить внимания при выборе столешнице для ванной

Основные моменты:

• Устойчивость к влаге (для долговечности, столешница должна быть устойчивой к влаге, такие материалы как дерево, гипсокартон плохо переносят влагу).
• Качество материала и качественная работа (не стоит экономить на мастере и покупать дешевый материал, а иначе со временем со столешницей будет много проблем).
• Устойчивость к перепадам температуры (бывает, что материал качественный и работа сделана правильно, но уже через год (или меньше) столешницу необходимо менять, некоторые материалы не в состоянии выдержать перепады температуры).
• Способ установки (этот момент необходимо продумать с самого начала, как она будет располагаться, как будет устанавливаться или каким образом крепиться).
• Материал, из которого изготавливается столешница (есть большое количество самых разных материалов, выбирая который необходимо ознакомится со всеми нюансами).
• Гармоничность с интерьером (цвет, форма столешницы, ее расположение, и то как это комбинируется с общей обстановкой ванной комнаты).
• Удобность и практичность (она должна быть эстетически красивой, удобной и функциональной, вмещать в себе все необходимое).

Виды столешниц и их особенности

Столешница и раковина одно целое (цельнолитые)

Это наилучший вариант, так как максимально гигиеничен. Столешница и раковина не образуют швов (стыков), в которые может проникать грязь, бактерии. После поломки не ремонтируется, меняется столешница.

Чаще всего такую модель изготавливают из натурального камня (возможно из искусственного камня) и стекла. Единственный минус – это цена. Под столешницей можно установить стиральную машинку, полки или тумбочку.

Раковина встраивается в столешницу

Это достаточно распространенный вариант и не самый лучший. По той причине, что между раковиной и столешницей образуется шов, в котором скапливается грязь, собирается влага, а в результате размножаются бактерии и грибки.

Еще один минус — эту грязь сложно, почти невозможно отмыть, так как зазор для этого слишком мал.
Данная модель является достаточно экономный и удобной. Дает возможность объединять шкафчики, полки, устанавливать стиральную машину.

Чаша раковины накладывается на столешницу

Этот вариант, так же как и предыдущий менее удачен, так как не достаточно гигиеничен. Между раковиной и столешницей образуется стык, в котором скапливается грязь, а в результате размножаются бактерии.

Данный способ объединения раковину и столешницу является бюджетным и простым в установке. Под столешницей можно располагать тумбочку, полки, ящички.

Установка

Столешница может быть двух видов:

• Напольная (столешница на ножках, устанавливается на мебель).
• Настенная (крепится к стене).

Столешница на ножках

Это самый простой вариант. Не требует креплений. Не создает дополнительную нагрузку на стены. Под столешницей можно разместить шкафчик или тумбочку, они будут вмещать в себя все необходимые вещи. Но во время уборки могут возникнуть неудобства.

Столешница устанавливается на мебель

Самый сложный вариант крепления. Может крепиться к напольной тумбе с помощью саморезов, либо к опорам (стенкам), в которых размещаются полки.

Столешница крепится на стену

Не используются напольные опоры, крепится с помощью кронштейна. Создается нагрузка на стены. Этот вариант удобен в уборке. Свободное пространство можно использовать под тумбочку, полки или ящички. Хороший эстетичный вид.

Материалы

Из искусственного камня

Один из популярных вариантов. Этот материал обладает прочностью, надежностью и достаточно долговечен. Простой в уборке, имеет широкий ассортимент цветов.

Дает возможность изготовить столешницу необходимой формы, а так же его можно отремонтировать. Искусственный камень дешевле натурального, а поэтому доступнее. Плохо переносит высокую температуру.

Из пластика

Это экономный вариант. Позволяет сделать поверхность максимально гладкой. Существует огромное количество расцветок.

Можно использовать любые моющие средства (но не использовать металлические губки – они поцарапают поверхность, а так же ацетон и растворитель – они плохо действуют на верхний слой столешницы).

Механические повреждения не устраняются, а при более крупных повреждениях необходимо менять всю столешницу. Легко устанавливается, простой в уборке. Но он не прослужит долго. На нем может появиться грибок. Этот материал имеет свойство выгорать.

[stextbox если выбор пал на пластиковую столешницу, то ее желательно делать напольной, так как не возникает трудностей при установке и больше пространства для использования.[/stextbox]

Из гипсокартона

Это один из распространенных вариантов. Если выбрать гипсокартон, который будет устойчив к влаге, то прослужит долгое время. Он достаточно прочный, и позволяет изготовить столешницу любой формы.

Материал желательно покрывать дополнительными защитными средствами от влаги (он очень боится влаги и воды). Для большей прочности под гипсокартон ложится фанера.

Можно сделать дома и самостоятельно установить. Поверхность гипсокартона можно покрыть как плиткой, так и мозаикой. Эти оба варианта при желании и правильном подходе можно совмещать.

Из плитки

Такой вариант отделки столешницы сразу подразумевает под собой основу из гипсокартона. Данный способ изготовления столешницы не самый простой, но имея некоторые знания и навыки можно сделать самостоятельно.

Такая столешница будет влагоустойчивой, прослужит дольше чем деревянная. Не боится механических воздействий и перепадов температуры. Достаточно проста в уходе. Позволяет использовать самые разные моющие средства.

Из мозаики

Этот вариант отделки столешницы, как и предыдущий, требует под собой основу из гипсокартона. Столешница будет достаточно прочной, устойчивой к влаге, перепадам температуры и так же не боится механических воздействий. Работа более трудоемкая, чем с плиткой. За ней сложнее ухаживать (мозаику сложнее очищать от грязи).

[stextbox всю ванну можно полностью сделать из плитки, а столешницу из мозаики, главное правильно подобрать цветовую гамму и размер плитки.[/stextbox]

Данный материал немного лучше дерева. Он более устойчив к влаге и перепадам температуры, а так же дешевле. Не требует постоянного и бережного ухода. Но для более длительного использования необходимо покрывать лаком.

Боится механических повреждений, при небольшой царапине через несколько месяцев придет в непригодность. Столешница из такого материала легко и просто устанавливается. Ее можно сделать даже в домашних условиях.

Мраморная столешница

Мрамор это достаточно хороший материал. Столешница из такого материала будет хорошо, изыскано, дорого смотреться. Не боится влаги, хорошо переносит перепады температуры, а так же не боится механических повреждений.

Не требует бережного ухода. Позволяет выбрать необходимую форму, с самой разной цветовой гаммой. Позволяет использовать разные моющие средства. На нем не остается разводов как на стекле. Подойдет для ванны любого стиля и подчеркнет ее индивидуальность.

Минус мраморной столешницы для ванны – это высокая цена. Но необходимо учитывать, что при такой цене она долго прослужит.

Дерево

Такая столешница достаточно натуральна и привлекательна на вид. Наполняет комнату уютом и теплом. Ее можно изготовить самым необходимым образом ( цельнолитую, с врезной раковиной), она будет хорошо смотреться в напольном и настенном варианте.

Этот материал не долговечен, дерево имеет свойство впитывать влагу, разбухать и гнить. Требует постоянного ухода и очень бережного отношения. Боится механических повреждений. Для продления срока службы материал необходимо пропитывать специальными средствами или покрывать лаком.

Из стекла

Такая столешница бывает только цельнолитая, так как изготовить по-другому ее просто невозможно. Имеет хороший эстетичный вид. Этот материал не прихотлив к выбору моющего средства. Устойчив к влаге, перепадам температуры, не подвергается появлению грибка.

За счет того, что столешница цельнолитая (другой и быть не может) в ней нет швов, в которых скапливается грязь. А так же недорогая цена. Такая столешница будет гармонично смотреться в любой ванной комнате.
Этот материал довольно хрупкий и не простой в уборке, так как на стекле часто появляются разводы и заметны любые пятна.

Рекомендации по уходу:

• Трудноудаляемые загрязнения, такие как жир, йод, зеленку, кофе, чай и остальные, необходимо вымывать сразу.
• Стеклянные столешницы легко отмываются средствами для окон или зеркал.
• Все деревянные изделия боятся воды. Их необходимо протирать влажной тряпочкой и потом вытирать насухо. Трудноудаляемые пятна можно выводить содой. Иногда стоит пропитывать специальными средствами (что б дерево не портилось).
• Искусственный камень достаточно протирать влажной и сухой мочалкой. Желательно не использовать моющие средства (по типу соды, порошка).
• Мраморную столешницу можно протирать влажной тряпкой с небольшим количеством моющих средств. Нельзя использовать металлические губки. Для удаления тяжелых загрязнений желательно использовать специальное моющее средство для мрамора.

Вывод!
Выбор столешницы, настенная она или напольная, материал и все остальное — это исключительно индивидуальное решение. Но человеку, который не любит постоянные изменения и хочет поставить ее на долгий срок стоит обратить внимание на мраморную столешницу.

А тому, кто не определился чего конкретно хочет и любит постоянные перемены, можно присмотреться более дешевым вариантам, таким как гипсокартон, стекло, дерево.

Столешница из искусственного камня своими руками

Обычно столешницы с искусственной имитацией камня изготавливают своими руками либо ради интереса и повышения мастерства, либо с целью освоить серийное производство. В любом случае технологию знать очень важно, и мы хотим вам рассказать об изготовлении «каменных» столешниц из ДСП с полиэфирным покрытием.

Несколько простых правил

Вам понадобится закрытое помещение, должным образом подготовленное. По сути, это так называемая чистая комната 3х4 метра, стены и потолок которой обиты полиэтиленовой пленкой, а пол чисто выметен, вымыт и не образует пыли. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию, при этом температура поддерживается не ниже 25 °С.

Уделите внимание контролю качества и безопасности. Работа ведется только в закрытой одежде с длинным рукавом. Поскольку процесс полимеризации сопровождается обильным выделением стирола, работать можно только в целлюлозно-угольных респираторах и защитных очках, этот газ чрезвычайно ядовит. Все действия выполняются только в тряпичных перчатках, никаких жирных следов и отпечатков быть не должно.

Для работы вам понадобится прочный и устойчивый стол 2х2,5 метра и высотой не менее 80 см. Его столешница — лист ДСП толщиной 16 мм, снизу которого прикручена обрешетка из деревянных планок 15х60 мм, поставленных на ребро и образующих решетку с шагом 35х35 см.

Изготовление формы

Сперва на поверхность стола простым карандашом наносится чертеж столешницы в масштабе 1:1. Отмечаются места установки мойки, ниш для врезки, лицевые кромки и радиусные элементы.

По прямым граням мойки устанавливаются планки ЛДСП высотой 55–60 мм. Все углы и ребра строго прямые, поэтому распил должен вестись на профессиональном оборудовании. Планки фиксируются строго по линиям разметки с помощью термоклея и деревянных кубиков с наружной стороны. Так образуется внешняя опалубка, для формирования радиусных элементов которой используют гибкие пластиковые пластины.

После формирования внешнего контура в него добавляется опалубка вырезов под мойку или варочную поверхность. Если мойка планируется литая, необходимо обзавестись акриловой матрицей. Она приклеивается точно по разметке термоклеем, затем придавливается к столу собственным весом. Выступившие излишки клея нужно срезать сапожным ножом.

Герметизация и подготовка опалубки

Внутренняя поверхность и грани матрицы полностью определяют форму будущего изделия, поэтому никаких огрехов на вертикальных и горизонтальных поверхностях быть не должно. Щели между планками и дощечками заделываются садовым варом, излишки которого срезаются или продавливаются шпателем. Варом же заделываются обрезные торцы ДСП и всевозможные нарушения поверхности, в итоге форма должна принять идеальную геометрию и гладкую поверхность без изъянов. Дополнительно поверх матрицы мойки устанавливается шайба из садового вара, формирующая углубление сливного отверстия.

Для формирования фрезеровки на лицевой кромке, а также для окантовки вырезов и мойки нужно использовать специальную стальную пластину, угол которой подрезан по негативной форме на манер фигурного шпателя. Задача это несложная: угол формы заполняется садовым варом, затем пластиной выглаживается фигурный переход. Важно не наклонять инструмент и плотно прижимать его кромки к столу с опалубкой.

Когда форма полностью готова, на нее наносят слой воска-разделителя, а спустя 20 минут полируют мягкой тканью и обдувают сжатым воздухом. Далее вся поверхность покрывается из ручного распылителя поливиниловым спиртом и оставляется до полного высыхания. Форма готова к заливке.

Химия, смолы, смеси

Для приготовления качественной смеси очень критично точное соблюдение пропорций. Ингредиенты дозируются по массе, взвешивать их нужно цифровыми весами.

Сперва готовится основа камня: 30% гелькоута смешивается с 70% сыпучего наполнителя. Перемешивать нужно вручную деревянной палочкой, взбивать эту смесь нельзя. После размешивания отбирается около килограмма основы и закупоривается в пластиковой емкости в качестве ремкомплекта. Количество готового гелькоута — 3,5–4 кг на каждый м 2 поверхности.

Вторая смесь — полиэфирный грунт. Это обычная полиэфирная смола, которая тонируется красящей пастой максимально близко к основному цвету. Для упрочнения грунта и снижения усадки в смолу может добавляться до 40% кальцита. Грунта потребуется от 4 до 6 кг на каждый м 2 столешницы, на среднюю литую мойку расходуется примерно столько же.

Эти смеси могут храниться без доступа кислорода десятилетиями, для их затвердевания нужно добавить около 1–2,5% отвердителя (катализатора). Если температура в помещении ниже рекомендуемой, после размешивания катализатора в смесь вводят небольшое количество кобальта. Химия для жидкого камня продается комплектами и сопровождается исчерпывающей информацией о технике смешивания, пропорциях и характеристиках смеси, именно этим рекомендациям и стоит следовать.

Заливка столешницы

Сперва на подготовленную матрицу напыляют гелькоут с наполнителем, на каждом этапе с катализатором смешивается около 1 кг основы. Среднее время жизни после введения катализатора составляет от 15 до 30 минут. Нанесение ведется максимально тонкими слоями во избежание образования микропор.

Сперва напыляются вертикальные поверхности, при этом нужно следить, чтобы состав не сползал, периодически давая поверхности просыхать. Далее гелькоут наносится максимально укрывистым слоем на горизонтальные участки. Поздравляем, вы сделали первое нанесение. После того как поверхность полимеризуется так, что на ней будет оставаться отпечаток пальца, но смола потеряет липкость, можно приступать ко второму. Всего требуется 3–4 нанесения, в конце выполняется дополнительное покрытие гелькоутом вертикальных лицевых кромок.

Через 40–50 минут столешницу можно заливать. Чуть более трети грунта смешивается с отвердителем, выливается в форму и тщательно разравнивается шпателем. Затем на грунт укладывается заранее раскроенное полотно стеклоткани, придавливается и разглаживается шпателем, чтобы пропитка была максимальной. Теперь нужно оставить половину грунта, а остальное равномерно распределить поверх стеклоткани.

Мойка также обмазывается грунтом на этом этапе, но для ее укрепления используется более толстый стеклохолст.

После проклейки первого слоя, когда армирующая ткань хорошо приглажена и выдавлены все пузырьки воздуха, в форму ложится вкладыш из ДСП. Он вырезается по размерам, на 5 мм меньше формы и каждого из ее элементов, для удобства перемещения можно прикрутить несколько дверных ручек.

Деталь из ДСП не обязательно должна быть цельной, но зазоры более 5–6 мм недопустимы. Во вкладыше нужно проделать 8–10 отверстий на квадратный метр диаметром 6 мм для выхода излишков грунта. Поверх ДСП на 10–15 минут устанавливается гнет около 40 кг/м 2 , можно также распереть вкладыш от потолка тонкими деревянными планками

Пока установлен гнет, производится заливка грунтом всех щелей и зазоров. Когда груз снят, в форму выливается половина оставшегося грунта, загибаются выступающие края стеклоткани и укладывается еще один холст. Поверх него выливаются остатки грунта, они разравниваются шпателем и столешница остается сохнуть и твердеть примерно на 14–16 часов.

Шлифовка и полировка

На следующий день после заливки нужно сбить опалубку молотком и подорвать столешницу, загнав под нее плоский шпатель и поджимая его монтировкой. После вынимается матрица мойки и вся столешница устанавливается на мягких пенопластовых блоках. С изнаночной стороны аккуратно срезаются обводы и выполняется шлифовка тыльной стороны шкурками Р80 и Р120.

После этого столешница переворачивается и тщательно шлифуется с поочередным повышением зернистости от Р80 до Р420, наилучшее качество лицевой поверхности достигается использованием карборунда как абразива. Для обработки рельефных участков и мойки под шлифовальную шкурку устанавливается поролоновая прокладка.

Шлифовку следует проводить дисковой машиной, на последних двух этапах движения исключительно круговые. УШМ и ленточные машинки для этих целей плохо подходят. Если в проекте столешница глянцевая — заключительным этапом будет полировка камня поролоновым кругом с абразивной пастой.

О столешнице из жидкого камня: инструкция как сделать своими руками

Гарнитур – главный атрибут кухни. Он во многом определяет стиль интерьера, а его дизайн подчеркивает вкус хозяйки. Кухонная мебель должна отвечать множеству требований: износостойкости, долговечности и практичности. Не стоит забывать и о привлекательном внешнем виде, который создается с помощью отделки.

Желание обустроить кухню как можно лучше объясняется любовью к уюту и красоте. В создании уютной атмосферы природные материалы, как для каркаса мебели, так и для рабочей поверхности. Вариант, который сочетает в себе оригинальность и прочность, – столешница из жидкого камня.

1. О столешницах из камня
2. Достоинства и недостатки
3. Производство искусственного камня
4. Столешница из жидкого камня своими руками
5. Заключение

О столешницах из камня

При оформлении кухонного пространства внимание уделяется каждой мелочи. Необходимо приобрести качественную мебель, продумать освещение и оборудовать рабочую зону техникой. Важное внимание уделяется и столешнице.

Поверхность гарнитура выступает основой для установки бытовых приборов и сантехники. Столешница нужна для приготовления блюд, разделки продуктов и размещения кухонной утвари. Материал ее изготовления должен выдержать и огонь, и воду.

Крепкие, долговечные и устойчивые изделия производятся из камня. Каменные столешницы выглядят дорого и торжественно, но стоимость натурального материала не каждому придется по карману. Современные производители предлагают альтернативу – искусственный камень.

Справка! Искусственный камень создан в 1967 году французскими специалистами. Они смешали каменную крошку и синтетические смолы. В результате получился материал, который не уступает натуральному камню как по внешнему виду, так и по внутреннему составу.

Технологию изготовления сырья широко используют ведущие мировые производители мебели. Можно выделить две разновидности материала, которые используются при изготовлении столешниц: жидкий и литьевой камень. Каждый имеет индивидуальные особенности производства.

Жидкий камень имеет отличные эксплуатационные характеристики:

• пластичность, благодаря которой можно создавать столешницы разных форм и проявлять дизайнерские способности;
• прочность и практичность;
• простота в нанесении;
• гладкость, которая обеспечивается бесшовным способом нанесения.

Столешницы из жидкого камня безопасны, так как материал абсолютно нетоксичен. Он устойчив к механическим повреждениям, бактериям, едким загрязнениям, температурным перепадам и отличается доступной ценой. Кроме того, жидкий камень не разбухает и не трескается благодаря пористой структуре. Такая столешница прослужит долгие годы.

Внимание! За рабочей поверхностью из этого материала легко ухаживать. Чтобы избавиться от пятна, достаточно протереть столешницу тканью из микрофибры. Важно помнить, что использовать абразивные вещества для чистки не рекомендуется. Они нанесут вред полированной поверхности.

Еще один популярный вариант – столешницы из литьевого искусственного камня. Этот материал завоевывает все большее доверие среди потребителей. Он имеет те же эксплуатационные характеристики, что и жидкий камень, но имеет отличительную особенность.

Литьевой камень изготавливают по особой технологии Solid Surface. Для состава используют специальные наполнители и смолы. В результате чего столешница получается прочной, гигиеничной и устойчивой к большинству кислот.

Материал не ограничивает в выборе цвета. Можно выбрать любой дизайн и создать идеальную для вашей кухни столешницу.

Литьевой камень позволяет создавать различные эффекты на поверхности:

• мрамор;
• гранит;
• замша;
• блеск.

Достоинства и недостатки

Как и любой другой материал, искусственный камень имеет плюсы и минусы. Прежде чем останавливать свой выбор на каменной столешнице, внимательно изучите все положительные и отрицательные стороны.

Многих настораживает тот факт, что придется повозиться с формированием отливки из искусственного камня. Гораздо проще заказать деревянную доску и выпилить из нее столешницу. Но если приложить чуть больше усилий, результат превзойдет все ожидания.

Основные преимущества столешницы из литьевого и жидкого камня:

1. Гигиеничность и экологичность. Отсутствие микрорельефа позволяет легко удалять влагу и загрязнения. Бактерии и микробы просто не успевают скапливаться на поверхности, что исключает возникновение грибка.
2. Простота в уходе. Столешница не нуждается в специальной технологии очистки. Достаточно протереть ее влажной тряпкой и следов готовки как не бывало.
3. Устойчивость к повреждениям. Поверхность не боится воды, бытовой химии, кипятка и даже ножа. Резать продукты на столешнице можно без использования доски.
4. Долговечность. Благодаря высокой прочности даже упавший с полки предмет не оставит следа на поверхности. Материал обладает всеми свойствами настоящего полированного гранита, поэтому серьезные повреждения ему не страшны.
5. Ремонтопригодность. Исправить недоразумение в виде небольшой царапины можно в два счета. Достаточно пройтись шлифовкой по поврежденному месту. Если обнаружен скол, то его можно заполнить новым слоем жидкого камня. После реставрации столешница приобретает первоначальный внешний вид.

У материала есть и недостатки:

1. Столешница хоть и отличается прочностью, но удара тяжелым предметом может не выдержать. С осторожностью обращайтесь с кухонным топориком и молотком для отбивания мяса.
2. Завышенная цена. Искусственный камень доступнее натурального, однако дороже прочих материалов.

Если бережно обращаться и ухаживать за столешницей, то все затраты будут оправданы. Эксплуатационные характеристики материала на самом высоком уровне – такой стол будет служить десятилетиями, не теряя привлекательного внешнего вида.

Важно! При выборе искусственного камня учитывайте, что не все материалы выдерживают высокие температуры. Например, полиэфирная матрица легко выдержит температуру в 250°С, но для акрила такое воздействие обернется плачевно. Его максимум составляет 150-170°С.

Производство искусственного камня

Искусственный камень изготавливают из множества материалов, включая минеральные наполнители и полимерные материалы матрицы. Примерно половина столешниц изготавливается с применением высокопрочного бетона и полимербетонных композитов.

Искусственный камень производят двух видов: кварцит и акрил. Они различаются связующим материалом и долей кварцевой крошки в составе.

Рассмотрим каждый вид более подробно:

1. Кварцит – агломерат, состоящий кварцевой крошки, красящих пигментов и полиэфирной смолы. Высокое содержание кварца достигается за счет вакуумной высокотемпературной прессовке компонентов. Благодаря такой технологии материал имеет прочную структуру и стойкость к высоким температурам. Поверхность из кварцита получается огнеупорной и не боится горячей посуды. Недостаток заключается в том, что самостоятельно изготовить столешницу не получится. Детали общей конструкции не поддаются склеиванию и состыковываются в результате точной подгонки.
2. Акрил – искусственный камень, состоящий из большого количества акриловой смолы и небольшой доли минерала. Столешница из акрилового камня отличается долговечностью, прочностью, малой теплопроводностью и ремонтопригодностью. Доступен к изготовлению в домашних условиях.

Прежде чем заказывать столешницу из натурального камня, присмотритесь к искусственному. Такой вариант доступнее и проще в монтаже, а по характеристикам не уступает изделию из настоящего камня. К тому же вариантов цветового оформления у искусственного варианта гораздо больше.

Столешница из жидкого камня своими руками

Итак, столешницу из жидкого камня можно сделать своими руками.

Ремонтные работы начинают с подготовки инструментов.

Для работы потребуются:

• электрическая дрель с насадкой «миксер» или лобзик;
• компрессор;
• пистолет для напыления и шуруповерт;
• шлифовальная машинка и фрезер;
• термопистолет.

Затем подготавливают материалы:

• водостойкую фанеру для подложки;
• пластилин и стеклоткань;
• химическую смолу;
• колеры, ацетон и отвердитель;
• термоклей, кальцит и гелькоут.

Подготовив инструменты и материалы, можно приступать к работе. Для создания качественной столешницы важно все делать без спешки и придерживаться пошаговой инструкции:

1. На рабочем месте подготавливается форма из ДСП. Она закрепляется по краю и обрезается на предварительно оставленные 5 мм с каждой стороны.
2. Торец мебели покрывается пластилином для придания фигурной формы с помощью фрезера. Внутренние части матрицы промазываются восковой мастикой для создания изоляционной прослойки.
3. Через 15 минут с помощью распылителя наносится три слоя акрила без красителя. Важно наносить последующие слои только после просыхания предыдущего. Работу выполняют аккуратно, так как от этого зависит внешний вид кромки изделия.
4. Затем начинается подготовка основной смеси. Смешивают три части акрила, одна часть минеральной крошки и краситель. Предварительно промывают и сушат минеральную крошку.
5. Полученный состав наносят кистью на внутреннюю поверхность формы. Важно наносить смесь равномерно и в несколько слоев.
6. После высыхания идет этап армирования. В форму укладывают стекловолоконную ткань и придавливают. Поверх нее наносят клей в смеси с отвердителем. Вкладывают заранее подготовленную форму ДСП, а сверху кладут груз.
7. Заливают последний слой клея в смеси с отвердителем и спустя 4 ч. заготовку из ДСП вынимают, а изделие полируют и декорируют.

Заключение

Столешница из жидкого камня станет украшением любой кухни. Такая деталь добавит изысканности всему интерьеру и превратит дизайн в «королевский». Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам столешница прослужит долгие годы.

Материал не боится механических повреждений, а небольшие царапинки легко устраняются в домашних условиях. Жидкий камень – универсальный материал, позволяющий создавать изделия необычных форм. Прекрасным дополнением гарнитура станет и столешница из литьевого камня. Оба варианта достойны внимания, а выбор остается за вами.

Изготовление жидкого камня своими руками в домашних условиях: состав смеси и технология

Изделия из камня смотрятся внушительно, стильно и дорого. Однако натуральный камень не всегда удобен в работе и эксплуатации: его непросто обрабатывать, он тяжелый, стоит немалых денег, поверхность его пористая, некоторые виды, например, гранит, имеют повышенный радиоактивный фон. На замену ему приходит продукт современных технологий – жидкий камень, по многим эксплуатационным характеристикам превосходящий природный.

Жидкий камень: состав, технология производства и сферы применения

Жидкий камень – это композиционный состав из полиэфирных смол, который после отвердевания становится похожим на натуральный камень. Он может имитировать разные горные породы и минералы.

В качестве каменного содержимого в смолы добавляют гранулы кварца, гранита, мрамора и других горных пород размером 2–3 мм. Эти частицы заливаются полимером, в который потом добавляют отвердитель, способствующий быстрому застыванию.

Жидкий камень нашел свое применение в декорировании экстерьера и интерьера. Из него делают:

• столешницы;
• мойки;
• подоконники;
• детали мебели и отдельные предметы;
• плитку для фасадов.

Искусственный камень не расслаивается, не разрушается под воздействием кислот и щелочей – именно поэтому им активно отделывают кухни. Материал обладает множеством других достоинств:

• стойкость к изменениям температуры и влиянию ультрафиолетовых солнечных лучей – он не трескается и не тускнеет;
• отсутствие пор, как у естественных минералов, – он не впитывает грязь и жир, его легко мыть, он гигиеничен из-за отсутствия микротрещин;
• прочность и ударостойкость – его используют для строительства лестниц, покрытия полов;
• отсутствие тепло- и электропроводности – им можно отделывать камины и радиаторы;
• водостойкость – из него можно сделать мойку, ванну, внутреннюю облицовку бассейна;
• экологичность – не выделяет токсинов, не вредит здоровью человека и окружающей среде;
• разнообразие цветов – связующему элементу можно придать почти любой оттенок.

Недостатков у этого материала намного меньше. Кто-то назовет минусом его большую стоимость, но она полностью оправдана высокими эксплуатационными качествами и длительным сроком службы. К недостаткам можно отнести то, что он все-таки отличается от натурального камня, больше напоминает пластик.

Что понадобится для изготовления материала в домашних условиях?

Жидкий камень можно сделать в домашних условиях. Для изготовления материала своими руками понадобятся:

• лобзик;
• компрессор;
• дрель с насадкой в виде миксера;
• шлифовальная машина;
• пистолет для напыления;
• клеевой термопистолет;
• ручной фрезер.

Для изготовления смеси, кроме полимерной смолы, понадобятся следующие ингредиенты:

• пластилин;
• гелькоут;
• термоклей;
• микрокальцит;
• растворитель;
• стеклоткань;
• пасты для окрашивания смеси в различные оттенки.

Столешницу, мойку, подоконник и другие предметы интерьера можно заказать готовыми. Если есть желание изготовить их самостоятельно, компоненты для производства жидкого камня можно найти в строительных магазинах.

Технология изготовления жидкого камня

Для экономии средств жидкий камень часто наносят в два слоя – грунтовка и лицевое покрытие. Соотношение компонентов для этих слоев разное.

• гелькоут – 20%;
• микрокальцит – 73%;
• отвердитель – 1%;
• катализатор – 6%.

• гелькоут – 40%;
• отвердитель – 1%;
• катализатор – 6%;
• наполнитель с цветным пигментом – 53%.

При работе с искусственным камнем необходимо соблюдать особые условия:

• комната должна состоять из двух изолированных отделов – в одном производится напыление материала, а во втором – шлифовка готовой детали;
• температура в помещении – 18–20°С;
• в мастерской следует установить хорошую вентиляционную систему, чтобы обеспечить проветривание и поддержание оптимальной температуры.

Способы нанесения материала

Существует две технологии нанесения жидкого камня на поверхность – литье и напыление. В первом случае сначала необходимо изготовить форму для заливки жидкого состава. Если предполагается изготовить какую-то стандартную деталь интерьера, например, столешницу, мойку, подоконник облицовку для стен, то можно воспользоваться уже готовыми формами, которые продаются в магазинах. Также готовые формы подойдут, если изготавливается сложное изделие, под которое непросто сделать заготовку.

Для нестандартных деталей приходится делать форму своими руками. Чаще всего для этого берут глину, гипс или силикон. Формы бывают цельные или разъемные (в случае изготовления криволинейных деталей).

Когда форма готова, в нее заливают смесь для искусственного камня. Предварительно форму обрабатывают антиадгезивом, чтобы состав не прилип и легко вынимался. Также дно можно обработать гелькоутом, который обеспечит повышенную стойкость к механическим и химическим воздействиям. Разлитая по формам смесь сохнет примерно сутки, затем затвердевшее изделие аккуратно вынимают, шлифуют и полируют.

Литьевой метод производства — самый распространенный, но вместе с тем довольно дорогостоящий и требующий значительных ресурсозатрат. Толщина готового изделия может доходить до 3–5 сантиметров, и весь этот объем должен быть заполнен раствором.

Другой способ производства изделий из жидкого камня – напыление. На основную поверхность, например, столешницу, кладут полимерный слой толщиной всего в несколько миллиметров. Существует два вида технологии напыления:

• Прямое. Обрабатываемую основу чистят от грязи и обезжиривают, затем ее грунтуют и ждут, пока слой грунтовки не высохнет полностью. Поверх грунтовки напыляют полимерный состав. Когда жидкий камень высохнет, изделие шлифуют и полируют.
• Обратное. Используется, когда деталь легко отсоединить от основной части мебели. Эту деталь или заготовку кладут на прочную, твердую, плоскую поверхность – стекло, пластик, доски. Деталь обводят по контуру, убирают и вдоль полученной линии ставят стенки из пластика или доски. Так образуется импровизированная емкость, дно и стенки которой смазывают антиадгезивным составом. Внутри емкости распыляют жидкий камень. Следующим слоем идет грунтовка – она необходима, чтобы распыленная поверхность не была прозрачной. После высыхания грунтовки емкость заливают полиэфирной смолой. Когда деталь полностью затвердеет, ее вынимают из формы.

Как ухаживать за изделием из жидкого камня?

Уход за предметами мебели, выполненными из жидкого камня, несложен. Чтобы поверхность как можно дольше выглядела красиво и не портилась, нужно соблюдать следующие правила:

• Не разделывать пищу прямо на столешнице. Материал очень твердый, но со временем это приведет к возникновению потертостей и сколов. Заделать их несложно, достаточно воспользоваться шлифовальным аппаратом и отполировать покрытие. Однако эксплуатационные качества и внешний вид уже не будут прежними.
• Запрещено ставить на покрытие из жидкого камня емкости с кипятком, тарелки, сковородки и другую посуду с горячим содержимым без подставки. Не стоит выливать кипяток в такую раковину. Жидкий камень плохо выдерживает слишком высокие и низкие температуры, допустимый промежуток – от -50° до +80°.
• Для мытья такой поверхности подойдет мягкая ткань или губка. Главное, чтобы она была без абразивного покрытия. Нельзя пользоваться металлическими мочалками. Нельзя мыть покрытие средствами, содержащими олифу или силикон. Для ежедневного ухода подойдет обычный мыльный раствор.
• Раковины, ванны, бассейны можно очищать с помощью хлорсодержащих средств. Для глянцевых поверхностей предпочтительней использовать жидкие средства, а для матовых – гелеобразные. Не стоит брать сухие порошки – они могут поцарапать покрытие.
• Если поверхность потеряла блеск, вернуть его можно с помощью полировальных паст. Они также восстановят яркость красок.

Искусственный камень – прекрасная альтернатива натуральным материалам. Он впишется в любой интерьер и прослужит длительный срок.

Чем заделать стык между столешницей и плиткой?

Для заделки стыка между столешницей и плиткой можно использовать специальную герметизирующую массу, которая предназначена для работы с керамическими поверхностями. Эта масса называется силиконовым герметиком и имеет различные цвета, такие как белый, прозрачный, серый и другие, что позволяет выбрать тот, который соответствует цвету плитки или столешницы.

Прежде чем наносить герметик, необходимо очистить поверхности от грязи и пыли, затем высушить. Герметик наносится на стык, а затем разравнивается с помощью специального инструмента, такого как пластиковая карточка или силиконовая шпатель. Лишний герметик удаляется с поверхности, используя средство для очистки или специальный отвердитель для силикона.

После того, как герметик высохнет, он образует прочную водонепроницаемую массу, которая защитит стык от проникновения влаги и грязи.