Укладка ламината на деревянный пол: личный опыт, пошаговая инструкция

В этой статье я делюсь своим опытом в установке ламината самостоятельно на деревянный пол в хрущевской квартире. Я расскажу о бюджетном ремонте, который доступен для каждого, и как ходить по такому полу может доставлять удовольствие. Это пол будет радовать ваши глаза каждый день в отличие от старых досок. Первая проблема, с которой сталкивается каждый житель хрущевок — это скрип деревянных полов.

Содержание:

• Подготовительный этап
  • Расчет материалов
• Прокрутка пола
• Выравнивание фанерой
• Укладка подложки
• Укладка ламината
• Монтаж плинтуса
• Стоимость ремонта пола
• Заключение

Половая доска прибита на гвозди к лагам, через каждые 40-60 сантиметров, и со временем гвозди расшатались, и начали давать скрип.

Следующее – это очень неровный пол, большие перепады между досками. Чтобы положить ламинат на деревянный пол, нужно выровнять его, максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Чтобы решить эти проблемы, у меня было несколько вариантов:

• Убрать деревянный пол, сделать небольшую стяжку для выравнивания и положить на нее ламинат. Но тогда пришлось бы делать это во всей квартире, иначе между комнатами был бы большой перепад высот, везде пришлось бы менять двери. Конечно, можно приподнять стяжку, за счет слоя керамзита или утеплителя, но это не самый лучший вариант, ведь ремонт у нас бюджетный и делать я буду его самостоятельно.
  Представляете, сколько керамзита и цемента понадобиться на квартиру, чтобы сделать слой в 10 см? К тому же, толстый слой стяжки весил бы не мало, и давление на плиту бы увеличилось. Но плюс такого решения – надежный бетонный пол, он никогда не заскрипит и не прогнется. На него можно стелить все что хочешь, хоть ламинат, хоть плитку, хоть линолеум.
• Следующее решение – заменить пол. Денег потрачу на доски не мало, а в итоге получу тоже самое, но в новой обвертке.
• И последнее – это выравнивание деревянного пола фанерой. Почему не OSB или ДСП? ДСП конечно жесткий, он бы хорошо выровнял большие неровности, но он содержит в себе вредные формальдегиды. К тому же, цена на ОСБ и ДСП была выше, чем на фанеру. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то от этого лучше не станет. Поэтому вначале мы будем прокручивать пол.

Подготовительный этап

Убираем всю мебель, максимально освобождаем комнату, чтобы при работе не двигать все туда-сюда. Если радиатор закреплен слишком низко, то возможно потребуется снимать его.

Убираем старый плинтус. Если он у вас пластиковый, то проблем не возникнет, а деревянный нужно будет отдирать монтировкой или фомкой. Также выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забудьте хорошо помыть и пропылесосить пол.

Теперь нужно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой. Чтобы сделать это, нужно просверлить где-нибудь в середине 1-2 отверстия. Для большей уверенности вы можете отодрать одну доску и посмотреть все сами. От этого зависит, какие вы шурупы будете покупать для прокрутки досок. Обычно это 8-10 см, но на первом этаже может быть и все 25 см.

Не забывайте о том, что дверь может не открываться после повышения уровня пола: толщина ламината с подложкой почти 1 сантиметр + толщина фанеры минимум 0,6 см. Если у вас обычная старая дверь, то её без проблем можно подпилить, просто сняв с петель. Также бывает специальная пила для подпила дверей.

Но если у вас дверь с ламинированным покрытием, отпилить её без сколов самостоятельно будет трудно, это можно сделать хорошо только циркулярной пилой или лобзиком с обработкой фрезером. Этот инструмент есть далеко не у каждого, поэтому можно взять его в аренду, либо заказать распил в любой мебельной мастерской.

Расчет материалов

Далее нужно посчитать, сколько шурупов нам понадобиться. Для этого считаем, сколько всего лаг у нас в комнате, их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены. Потом считаем количество досок по ширине и умножаем это количество на количество лаг. То есть каждую доску нужно будет прикрутить 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см.
Например, если у нас в комнате 11 лаг в длину комнату и 28 досок в ширину (они лежат всегда перпендикулярно), то нам потребуется 308 шурупов +10-20% для запаса. Длину выбирайте такую, чтобы они не доставали до бетона. То есть если у вас пол на уровне 8 см, то шурупы покупайте 70-75 мм длиной, и 3-3,5 мм толщиной. Естественно, если у вас доски на высоте 25 см, то не нужно брать такие же саморезы, 8-10 см будет достаточно.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 сантиметров, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. То есть считаем длину и ширину комнаты, и делим на 15 см, а затем перемножаем эти значения. Например, наша комната размерами 3*5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% про запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько нам понадобиться ламината. Для этого нужно измерить размеры комнаты, а расчет делать уже лучше в магазине, ведь панели ламината бывают разных размеров. Наша комната площадью 17 квадратных метров. В 1 коробке ламината площадью примерно 2,6 м2. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону – значит, нам потребуется купить 7 коробок, то есть пол коробки у нас будет в запасе на случай брака или своих косяков.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом, расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка будет по диагонали, то запас должен быть не менее 10%, то есть тогда лучше будет брать 8 коробок.

При покупке ламината обращайте внимание, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также смотрите, чтобы пачка была целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Я выбрал фанеру размерами 1,43*1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 м2. Делим площадь комнаты (17 м2) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. То есть 8 листов мне хватит. Здесь еще нужно посмотреть, как вы будете располагать листы на полу, чтобы не собирать потом последний лист из обрезков.

Прокрутка пола

Итак, все материалы были закуплены, и я приступил к прокрутке пола. На сайте уже была статья о том, что делать, если скрипит пол в квартире, в ней частично об этом рассказывалось.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале я сверлил отверстия, примерно на 70% длины шурупа. Затем шурупами притягивал доски к лагам.

Конечно, если у вас будет мощный шуруповерт, то вы сделаете эту работу в разы быстрее, и не нужно будет сверлить. У меня был самый дешевый китайский шуруповерт, который садился очень быстро. Поэтому вся работа растянулась на несколько дней.

Тут главное плотно прикрутить каждую доску к каждой лаге, чтобы они не болтались при ходьбе. В одном месте я притянул их как следует, а скрип не уходил. Дело было в забитом между стеной и полом клинышке, который скрипел от трения. Убрал его и скрип пропал.

Так как двери скоро будут меняться, подпиливаем откосы, чтобы установить туда плинтус и завести ламинат подальше в угол.

Во время работы обнаружил, что из под пола, со стороны улицы слишком сильно дует. Дом панельный, поэтому это неудивительно – решил заделать щель пеной. Одного маленького баллона хватило на стену 3 м. Если будете заделывать щели пеной, не забывайте смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения. Для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.

Выравнивание фанерой

После этого я приступил к укладке фанеры на пол. Тут ничего особенного – укладываете лист на пол и прикручиваете через каждые 15 сантиметров, чтобы лист плотно прилегал к полу, и не было пузырей.

Тут главное при укладке оставлять небольшой зазор между листами, а также возле стены. 0,5-1 см будет достаточно, чтобы потом из-за расширения не появился скрип и вздутия. Стык, который будет идти вдоль досок, делайте меньше всего и прокручивайте лучше, там может образоваться большой перепад, на котором потом разойдется ламинат. Поэтому нужно контролировать работу с помощью уровня.

Так вы получите ровную поверхность без ямок, но если у вас пол был изначально закошен, то укладка фанеры не поможет.

Укладка подложки

Подложку я выбрал самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол, чтобы потом ничего лишнего не скрипело под ламинатом.

Укладываем подложку с нахлестом на стены, чтобы потом обрезать лишнее и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна быть положена в 1 слой, стык в стык.

После укладки ламината, было замечено, что часто стало ударять статическим током. Пару раз даже компьютер вырубался от такого удара. Дело было зимой, работали батареи, воздух в комнате был сухим, поэтому так хорошо ударяло. Возможно, еще это было из-за плохой подложки.

Укладка ламината

Итак, подготовка пола под ламинат была закончена, и я приступил к укладке. Перед этим нужно несколько дней хранить его в помещении, где будет происходить укладка, чтобы ламинат адаптировались к влажности воздуха.

Укладку нужно начинать с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако тут есть небольшой нюанс: если у вас установлена дверь, которая открывается вовнутрь, и вы не хотите её снимать, то укладку нужно начинать от неё, иначе вы потом не сможете нормально уложить последний ряд.

Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели, которые со временем увеличатся.

Современный ламинат монтируется без клея, замковым методом. Также такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие свободно меняет свои размеры, поэтому нельзя жестко прикручивать ламинат на саморезы к полу. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы было более понятно, посмотрите этот видео урок:

Укладываете в угол панель и с короткой стороны стыкуете следующую. Таким образом, собираете первый ряд. Последнюю панель, скорее всего, придется подпилить. Это можно делать лобзиком или пилой, главное чтобы зубцы были мелкими, иначе на ламинированной поверхности будут сколы. Впрочем, они потом закроются плинтусом, так что ничего страшного, если край будет неровным или неаккуратно отпиленным.

Главное правило при укладке – оставлять вокруг стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 сантиметра. При этом будьте внимательны, не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет перекрыть её.

Для того чтобы сохранить одинаковый зазор у стены, в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин для подбивания панелей. Стоит он около 350 рублей, но покупать его не обязательно.
Клинья можно заменить чем угодно, например я нарезал остатки фанеры и скрутил их по 2 штуки, в итоге получились одинаковые квадратики толщиной 1,2 см. Последний ряд можно установить без монтажной лапы, его можно защелкнуть руками, главное оставить зазор, чтобы влезли пальцы. Клин для подбивания можно заменить обрезком ламината с замком. Дело в том, что если вы будете бить молотком прямо по замку, то сломаете их даже маленьким ударом. Поэтому нужно подбивать ламинат через переходник, в нашем случае обрезок от другой панели.

Для дополнительной герметизации швов вы можете купить специальную пасту-герметик, и промазывать ей замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше будет положить коммерческий линолеум, плитку или керамогранит.

Второй ряд укладывается точно также как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы это было проще сделать, рекомендую укладывать его заранее максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом, а затем он немного подстукивается, чтобы стык получился плотным и без щели.

Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые нужно забивать только горизонтально. После нескольких рядов вы уже поймете, как вам удобнее это делать.

Не обязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Так будет гораздо проще, особенно если у вас стена не очень ровная.

Еще одна важная особенность – нужно укладывать панели в шахматном порядке. То есть если вы начинали первый ряд с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным. То есть начинать новый ряд вы можете с обрезка предыдущего, если он более 30 см. Если меньше – то берите новую панель и режьте пополам.

Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью с насадкой-коронкой. Затем этот маленький обрезок просто укладываем и прижимаем потом плинтусом, или приклеиваем на жидкие гвозди.

Когда доходим до последнего ряда, скорее всего, нужно будет подпиливать каждую панель по ширине, с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, просто защелкиваем сильным нажатием на панель под углом, опираясь об стену.

Монтаж плинтуса

Если вы используете пластиковый плинтус с кабель каналом, то он состоит из двух частей. Первая – это крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Также есть и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них одевается плинтус.

Бурим отверстия под дюбеля, примерно через каждые 30 сантиметров, и крепим одну часть плинтуса. Обычно на нём есть готовые дырки, так вот я бурил стену через одно отверстие, при этом плинтус сидит плотно. Дюбели не нужно выбирать большие, будет достаточно маленьких, незачем дырявить стену на глубину 6 см.

Крепим основную часть, прячем провода, затем одеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы одеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель, стоит она около 50 рублей. У меня труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Тут могу дать еще маленький совет: покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Мы не стали брать их сразу, и потом пришлось объехать много магазинов, чтобы найти похожий цвет плинтуса под пол.

И последний штрих – это крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если вы делаете одинаковое покрытие в соседней комнате, то порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет красивее и приятнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, то проще по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Стоимость ремонта пола

Пора посчитать расходы. Сколько же было потрачено на ремонт деревянного пола в хрущевке своими руками?

1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 1840 руб.
2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 пачек. 1 квадратный метр стоил в Леруа Мерлен 180 руб, итого вышло 3355 рублей. Сейчас цена на этот ламинат уже опустилась до 150 рублей за кв. м.
3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
4. Саморезы и дюбели – около 500 руб.
5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 метра – 920 руб.
6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 300 руб.
7. Порожек – 110 руб.

Итого: 7345 рублей ушло на комнату 17 кв. м.

Рекомендации:

• Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не нужно экономить на этом. В следующий раз я бы взял фанеру не менее 9 мм. Если пол слишком кривой, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
• Не нужно брать слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
• Не нужно брать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, прочитайте нашу статью про выбор подложки.
• Если укладка происходит на бетонный пол, перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
• Для продуктивной работы нужен хороший шуруповерт с мощным аккумулятором, или от сети. Так вы сэкономите много времени.

Заключение

Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло 3 дня, а на саму укладку в одиночку я потратил 1 день.