Выбор Подходящего Пенопласта для Утепления Стен — Руководство по Утеплению Дома изнутри и снаружи своими руками

Известно всем, что обычные белые листы пенопласта, не выглядящие особенно привлекательно, на самом деле оказались отличным утеплителем. При этом они имеют универсальное применение: с высокой эффективностью могут защитить любые конструктивные элементы здания от холода. Важно знать, какой пенопласт выбрать для утепления стен, чтобы достичь наилучших результатов.

• Характеристики, плюсы и минусы пенопласта
  • Характеристики
• Необходимые материалы и инструменты
• Какой пенопласт выбрать для утепления стен
  • Толщина
  • Размеры
• Подготовительные работы
• Подготовка стен изнутри помещения
  • Деревянные дома
  • Технология устройства обрешетки
  • Стены в многоквартирных домах
• Подготовка фасада
  • Подготовка стен
  • Монтаж поддерживающего профиля
  • Подготовка проемов
  • Установка лесов
• Технология утепления стен пенопластом
  • «Мокрый фасад»
  • Клей
  • Углы
  • Дюбелирование
• Технология утепления фасада
  • «Колодец»
• Утепление вентилируемого фасада
  • С помощью термопанелей
  • Несъемная опалубка
• Утепление каркасного дома
  • Изнутри
• Заключение

Практический опыт сотрудников портала StroyGuru показывает, что в нехитрой технологии теплоизоляции стен пенопластом, есть множество нюансов, над которыми начинают ломать голову иногда и опытные строители, хотя ничего сложного там нет. Просто нужно знать, как сделать правильно.

Учитывая сложившуюся практику, а также резкий рост популярности пенопласта, редакция сайта подготовила статью, где максимально подробно, с фотоиллюстрациями, рассматриваются использующиеся на практике технологии утепления фасада и стен изнутри помещения пенополистиролом.

Характеристики, плюсы и минусы пенопласта

Пенопласт (пенополистирол, стиропор) представляет собой полимерный материал, полученный в результате вспенивания гранул стирола (стиропора), с последующим формованием плит беспрессовым способом. Имеет ярко выраженную зернистость. При этом каждое зерно состоит из множества пустот, заполненных газом. Благодаря такой структуре материал очень легкий, с низкой теплопроводностью. Имеет всегда белый цвет, что позволяет отличить его от собрата: экструдированного полистирола.

В последнее время налажен выпуск утеплителя из полистирола в жидком виде — пеноизол. В данной статье этот вид теплоизолятора не рассматривается.

Характеристики

Рост популярности пенополистирола в качестве теплоизолятора вызван улучшением многих характеристик материала, в первую очередь увеличением долговечности в 2-2,5 раза, во вторую, снижением класса горючести, что в разы уменьшает вред, приносимый утеплителем во время горения, в третьих, повышением сопротивляемости агрессивным химическим веществам. Однако приведенные характеристики сами по себе не служат катализатором роста продаж. Здесь важнее другое:

• низкая теплопроводность — 0,037-0,043 Вт/(м×°К);
• малая плотность — 8-40 кг/м3;
• хорошая прочность на сжатие — 0,04-0,16 мПа;
• слабое водопоглощение — 2-4%.

Плюсы и минусы

У пенополистирола есть свои достоинства и недостатки. Среди плюсов:

• прекрасные теплоизоляционные свойства, по которым он уступает только пенополиуретану (ППУ). Для сравнения приведем график требуемой толщины разных материалов, для получения одного и того же эффекта от теплоизоляции.

График сравнения эффективности теплоизоляционных свойств различных материалов.

• способность выдерживать температуры в диапазоне от -50oС до +75oС;
• доступная для массового потребителя цена;
• долговечность — срок эксплуатации зависит от марки утеплителя и составляет от 20 до 50 лет;
• понятная для новичков в строительном деле технология — все операции от начала и до конца можно выполнить своими руками;
• очень низкая плотность, что позволяет использовать утеплитель на слабых или перегруженных конструктивных элементах здания;
• повышенная стойкость к цементу, гипсу, спиртосодержащим средствам, слабым растворам кислот и щелочей;
• прекрасное противостояние гниению, разложению, развитию колоний микроорганизмов, представленных плесенью и грибком;
• удобная транспортировка.

Минусы также есть, как же без них:

• несмотря на добавку антипиренов, хорошо горит, выделяя при этом вредные вещества;
• в нагретом свыше 30oС состоянии начинает выделять, правда, в небольших объемах, стирол, отрицательно влияющий на организм человека;
• во время пожара плавится, течет, увеличивая площадь пожара;
• является хорошим резонатором внутриквартирных шумов;
• боится многих видов растворителей красок — мгновенно плавится;
• под ультрафиолетовыми лучами быстро стареет;
• паронепроницаем, что не позволяет стенам дышать;
• низкая прочность на изгиб — легко ломается;
• является любимым материалом грызунов. Специальные добавки исключили материал из рациона мышей и крыс, но все же он остался средой их обитания.

Более подробную информацию об утеплителе можно посмотреть в работе «Утеплитель пенопласт».

Необходимые материалы и инструменты

Набор основных и вспомогательных материалов, приспособлений и инструментов для утепления стен снаружи и изнутри здания немного отличаются друг от друга. Есть отличия и при использовании разных технологий утепления. Поэтому приведем универсальный перечень всего необходимого, с пометкой, где и когда потребуются.

Материалы:

• пенопласт — какую марку и толщину выбрать, можно посмотреть чуть ниже;
• базальтовая вата — рекомендуется СНиП и СП для утепления откосов окон и дверей. Служит противопожарным разрывом между ними и пенопластом;
• пароизоляционная мембрана (тип А или АМ) при выполнении теплоизоляции способом «вентилируемый» фасад;
• пароизоляционная пленка (тип В или С) при выполнении утепления изнутри с помощью обрешетки;

Пароизоляционная пленка.

Внимание: о типах пароизоляционных материалов и технологии выполнения работ можно посмотреть в статье «Укладка пароизоляции своими руками».

• брус для обрешетки 40х50 или 40х100. Ширина бруса зависит от толщины теплозащиты;
• дистанционная планка 30 х 50 мм для устройства контробрешетки под сайдинг, блок-хаус, имитацию бруса и т.д.;
• сетка-серпянка для армирования поверхности утеплительного слоя при использовании «мокрого» метода утепления;

Сетка-серпянка.

• сухая штукатурная смесь для крепления штукатурных уголков;
• грунтовка глубокого проникновения. Необходима для увеличения адгезии клея со стеновыми материалами;
• металлический профиль — поддерживает нижний ряд утеплителя при «мокром» способе теплоизоляции фасада.

Профиль-подставка.

• штукатурный уголок 50х50 мм с сеткой серпянкой — укрепляет внешние углы утеплительного слоя;

Штукатурный уголок.

• специальные, самоклеящиеся уголки с сеткой-серпянкой для фиксации утеплителя около оконных и дверных проемов;

Уголок для крепления утеплителя около проемов.

• металлические уголки для крепления обвязки к стенам и бруса внутри обрешетки;
• дюбель-саморезы для крепления бруса к стене;
• саморезы по дереву;
• клей в виде сухой смеси на основе цемента («Церезит СТ 85») или на основе полимеров (монтажная пена, жидкие гвозди, полиуретановый клей);
• дюбели-зонтики или дюбели с шайбой-рондолью для дополнительного крепления пенопласта с длиной, больше теплоизоляции на 7-8 см;

Дюбель-зонтик.

• монтажная пена или клей-пена для заделки щелей между листами пенопласта.

Из инструментов и приспособлений потребуются:

• лестница-стремянка или крепкий стол для работ внутри;
• леса или крепкие козлы при утеплении фасада;
• перфоратор с различными насадками: сверлом для высверливания отверстий под дюбель-саморезы; сверлом-буром диаметром 10 мм и длиной 15-20 см; коронкой — необходима для высверливания потая под зонтик дюбеля или шайбу-рондоль;
• шуруповерт с битами под «крест» разных размеров;
• насадку-миксер для приготовления клея;
• емкость под клей;
• шпатель зубчатый;
• кельма;
• малярная кисть или макловица для нанесения праймера на стену;
• рулетка;
• нивелир;
• отвес;
• болгарка или ножовка по металлу для работы с металлическим профилем;
• ножовка по дереву;
• ножовка с мелким зубом для обрезания пенопласта;
• молоток;
• зубило;
• карандаш.

Какой пенопласт выбрать для утепления стен

В процессе производства пенополистирола производители могут влиять на плотность материала, путем увеличения или уменьшения количества вспенивающего вещества. В результате получается утеплитель с разной жесткостью, теплопроводностью и механической прочностью. Чтобы потребители могли ориентироваться в характеристиках утеплителя, ему присвоены марки: ППС-10 (ПСБ-С-15), ППС-14 (ПСБ-С-25), ППС-25 (ПСБ-С-35) и ППС-35 (ПСБ-С-50). Производимый под «мокрый» способ утепления фасада ПСБ-С 25Ф имеет другую маркировку: ППС-16Ф.

Внимание: в скобках приведена все еще действующая маркировка по старому ГОСТу. Производители постепенно переходят на новые стандарты, утвержденные в 2014 году.

Обозначение марки наносится на торец листа. Полная маркировка утеплителя выглядит следующим образом: ПСБ-С-15 Н, где «ПСБ» расшифровывается, как пенополистирол беспрессовый, «С» показывает, что в его составе есть антипирены и он самозатухающий, цифры означают плотность в кг/м3, буква «Н» — материал можно применять снаружи. Кроме этого в маркировке можно встретить буквы:

Пенополистирол с нанесенной маркировкой.

• А — листы с правильной геометрической формой с ровной кромкой;
• В — кромка имеет с L-образную форму;
• Р — нарезка велась горячей струной;
• Ф — утеплитель для фасада.

В новой маркировке (ППС) оставлена только буква «Ф» — фасадный.

Исходя из прочности и коэффициента теплопередачи, для теплоизоляции стен в зависимости от используемой технологии нужны:

• для утепления методом «колодец» и вентилируемого фасада, когда требуется обрешетка — ППС-10 (ПСБ-С-15). Используется, как внутри здания, так и снаружи. Цена начинается от 1900 руб./м3;
• для «мокрого» фасада — ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Стоимость 2900 руб./м3 и выше;
• для «мокрого» способа под шубу, краску и обои изнутри помещения — ППС-14 (ПСБ-С-25) с ценой от 2390 руб./м3.

Для утепления каркасного дома при 3-хслойном утеплении используются:

• ППС-10 (ПСБ-С-15) — устанавливается изнутри под покраску и обои или ППС-10 (ПСБ-С-25) под декоративную штукатурку;
• ППС-25 (ПСБ-С-35) — средний слой;
• ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф) — крепится со стороны фасада под декоративную штукатурку или ППС-14 (ПСБ-С-25) под вентилируемый фасад.

Из приведенных марок вытекает, что за исключением каркасных стен плотность утеплителя должна находиться в пределах 15-25 кг/м3.

Толщина

Еще один важный момент, на который потребителям необходимо обратить внимание, — толщина пенопласта для утепления стен снаружи и изнутри. Ведь если утеплительный слой будет тоньше необходимого, то здание будет промерзать, что неминуемо ведет к его более быстрому разрушению и постоянно низкой температуре в помещении. Кроме этого, возможно смещение точки росы на поверхность стены внутри квартиры или дома. А это сырость, плесень и грибок. Более толстый, чем требуется, слой теплозащиты финансово обременителен.

Определиться с оптимальной толщиной помогут теплотехнические расчеты, но они очень сложные, с множеством коэффициентов, учитывающие регион строительства, вид и толщу стенового материала, вид и толщину внутренней и внешней отделки. Это только основные параметры, которые необходимо учесть. А ведь есть еще и вспомогательные характеристики, которые нужно включить в виде конкретных значений в формулы расчета. В результате самостоятельно рассчитать необходимые параметры утеплительного слоя довольно сложно.

Исходя из сказанного, у потребителя есть два пути: воспользоваться онлайн-калькулятором для проведения необходимых вычислений или советом редакции сайта СтройГуру.Ком.

Начнем с того, что для кирпичной стены в полтора кирпича при утеплении фасада нужен пенопласт ППС-16Ф толщиной 78 мм. Купить плиты такого (8,0 см) размера сложно, так как они производятся в очень малых объемах, практически всегда под заказ. Поэтому утеплитель покупается толщиной 10 см. Этого достаточно за глаза.

Для стены в 2 кирпича нужен 5-тисантиметровый утеплитель. Деревянные дома утепляют 10-тисантиметровым пенополистиролом. В каркасных домах прекрасно держит тепло 15-тисантиметровая теплоизоляция (3 слоя по 5 см).

Для бетонных и панельных стен при утеплении «мокрым» способом толщины материала в 10 см также достаточно. Под вентилируемый фасад лучше (если не проводились расчеты) перестраховаться и увеличить слой на пару см. Но, так как в продаже в основном плиты 50 и 100 мм, то до 15 см.

Размеры

Технологическая линия позволяет выпускать листы толщиной от 10 до 100 мм, с шагом в 10 мм. Под конкретный заказ можно произвести плиты толщиной до 50,0 см. По другим линейным параметрам (длина и ширина) выбор ограничен. Есть только два размера: 50,0 х 100,0 см и 100,0 х 100,0 см. Редко, но встречается размер 100,0 х 200,0 см.

Подготовительные работы

Процесс подготовки стен к утеплению зависит от места, где будет проводиться теплоизоляция и технологии ее выполнения.

Подготовка стен изнутри помещения

Утепление стен пенопластом изнутри своими руками начинается с подготовки стен. В деревянном доме набивается обрешетка, в квартирах или частных кирпичных домах утепление проводится в основном «мокрым» способом.

Деревянные дома

Подготовительные работы в деревянных домах выполняются в следующей последовательности:

• стены освобождаются от розеток, выключателей, кабелей и проводки, светильников, разного рода крепежа и т.д.;
• демонтируются плинтусы на полу и потолочные;
• убирается старая отделка, если ведется ремонт;
• просветы между венцами очищаются от мусора, а затем пропитываются антисептиком;
• заделываются все щели между бревнами (брусом) (не путать с трещинами, образовавшимися в древесине в процессе сушки).

Для этих целей можно использовать:

• герметик, смолу, монтажную пену, мастики. Пластичные составы затираются в зазоры узким шпателем. После высыхания ремонтная полоска затирается. Следует помнить, что акрил и дерево несовместимые друг с другом, а силикон должен быть морозоустойчивым.

Заделка щелей герметиком.

• опилки, смешанные с ПВА;
• мох, паклю и полоски ткани.

Заделка тканью.

Затем, последним этапом, набивается обрешетка.

Внимание: проведение пароизоляционных работ не обязательно. Древесина сама регулирует относительную влажность внутри себя.

Технология устройства обрешетки

Работа по устройству обрешетки выполняется по следующему алгоритму:

• на поверхности стены отмечаются места прохождения обвязки, вертикальных стоек и горизонтальных реек. Размер ячеек должен совпадать с габаритами утеплителя. Многие специалисты советуют уменьшить их на 5 мм, чтобы пенопласт стал в упор. Но здесь есть несколько моментов, которые необходимо принимать во внимание. Во-первых, пенопласт не минеральная вата: его сложно ужать, во-вторых, при креплении стоек сложно выдержать такие ограничения. В-третьих, в любом случае по технологии все зазоры между плитами запениваются. Такую же операцию можно выполнить и между стойкой и пенопластом;

Обрешетка набивается под пенопласт не только в деревянных домах.

• обвязка крепится к стене. Для этих целей можно использовать или длинные саморезы (крепление проводится сквозь брус), или металлические уголки. Брус 50х50 мм или 50х100 мм (зависит от толщины пенополистирола) должен встать между полом и потолком вплотную;
• крепится горизонтальная обвязка к вертикальным стойкам с помощью металлических уголков. Здесь в любом случае используется рейка 50х50 мм;
• монтируются горизонтальные и вертикальные бруски каркаса.

Схема решетки приведена на рис. ниже.

Схема обрешетки.

На схеме цифрами отмечены:

• обвязка — 1;
• вертикальные брусья — 2;
• горизонтальные рейки — 3;
• места крепления бруса металлическими уголками — 4;
• крепление вертикальных стоек к стене — 5.

Внимание: при утеплении минватой все проемы окон и дверей по периметру обиваются рейкой. При утеплении пенопластом брус заменяется штукатурным уголком. Как он крепится и для чего служит, можно будет посмотреть в разделе «Подготовка фасада к утеплению».

Стены в многоквартирных домах

В отличие от деревянных домов, в квартирах можно выполнить утепление «мокрым» способом. Для этого потребуется:

• снять со стен все лишнее: элементы освещения, разный крепеж и т.д.;
• убрать старую отделку, а при необходимости отбить штукатурку (если бухтит);
• очистить поверхность от пыли, грязи, копоти и жирных пятен;
• заделать ремонтным раствором мелкие и крупные щели, восстановить кладочные швы;
• проверить отвесом вертикаль. Если завал более 1,5 см, стены выровнять штукатурным раствором;
• утепляемую поверхность дважды загрунтовать;
• по периметру проемов окон и дверей наклеить штукатурный уголок. Как это сделать правильно, можно посмотреть ниже.

Подготовка фасада

Внешнее утепление стен пенопластом требует более тщательной подготовки. Все работы можно разделить на несколько блоков.

1. Подготовка поверхности стен.
2. Монтаж поддерживающего профиля.
3. Подготовка проемов окон и дверей.
4. Установка лесов.

Подготовка стен

Первый шаг к утеплению фасада — со стены демонтируется все лишнее: система отвода дождевой воды, наличники дверей и окон, фонари, разный крепеж и т.д. В итоге утепляемая поверхность должна быть голая и ровная.

Последующие работы ведутся по следующему алгоритму:

• отвесом проверяется вертикаль фасада. Если есть завал более 1,5 см на каждые 2,5-3 м, он убирается штукатуркой;
• проводится ревизия состояния утепляемой поверхности. Цель работы: выявить трещины, чтобы предотвратить дальнейший их рост, углубления или выпуклости (выпуклости мешают плотно прижать утеплитель к стене, а углубления не всегда заполняются клеем, что может привести к скоплению там конденсатной влаги);
• выявленные щели, трещины и углубления заделываются ремонтным раствором. Технология выполнения таких работ приведена в статье «Как подготовить стены к поклейке обоев»;
• наплывы кладочного раствора и выступы сбиваются вручную, чтобы не повредить стеновой материал. Для этого есть молоток и зубило;

Выступающий раствор убирается молотком и зубилом.

• после того, как наберет прочность ремонтный раствор, фасад очищается от загрязнений и пыли. Для работы потребуются жесткая (металлическая) и мягкая щетки.

Краска, если где-то есть, убирается также;

• фасад деревянных домов пропитывается антипиренами и антисептиками;
• кирпич, бетон, газосиликат и т.д. грунтуются. Для первого слоя праймер разводится водой примерно на 35%, что улучшает процесс проникновения грунтовки вовнутрь стены (строители говорят: насытить бетон (кирпич) водой). Раствор наносится малярной кистью или макловицей (можно валиком, но потом дополнительно кистью обрабатываются кладочные швы). При наличии распылителя процесс значительно ускорится.

Грунтовку можно наносить кистью или макловицей.

Грунтовку нужно не жалеть. Наносить обильно. Пористые материалы проходить в два «прохода». Если бетон и кирпич впитывают праймер словно губка, они также грунтуются в два «прохода»;

Первый слой праймера нужно наносить обильно.

• примерно через два часа, после того, как первый слой просохнет, наносится второй слой грунтовки. Здесь распылитель нужно отложить в сторону, так как раствор необходимо буквально втирать в стеновой материал.

Для монолитной гладкой поверхности желательно для второго слоя использовать «Бетоноконтакт», чтобы создать шероховатость — повысится адгезия клея. Качество работ по грунтованию можно проверить рукой: провести по стене, и если на ладони не осталось песка и пыли, работы можно продолжить.

Монтаж поддерживающего профиля

Качество утепления зависит от того, насколько плотно будут прилегать плиты утеплителя друг к другу. Поэтому очень важно выставить, а затем зафиксировать первый ряд утеплителя. Без помощи извне, только клеем, сделать это не получится. Пенопласт будет сползать вниз.

Решает проблему специальный алюминиевый или оцинкованный профиль, который крепится в районе фундамента и принимает на себя первые плиты утеплителя. Работы выполняются в следующей последовательности:

• на стене делается отметка прохождения верха первого ряда (делать по нижней кромке плиты не совсем удобно);

Отмечается точка верха первого ряда утеплителя.

• через сделанную отметку по всему периметру здания с помощью строительного карандаша и нивелира чертится горизонтальная линия. Насколько точно выполнена данная работа, можно проверить с помощью водяного или лазерного уровня;

По всему фасаду чертится линия крепления стартового ряда пенопласта.

• на ширину листа пенопласта внизу от начерченной линии к стене крепится поддерживающий профиль. В качестве крепежа могут быть использованы гвозди, саморезы или дюбель-саморезы. Все зависит от стенового материала;

Крепится стартовый поддерживающий профиль.

• производится проход внешнего угла. Сделать это можно двояко:

1. Отрезать болгаркой под углом в 45o идущий по стене профиль.

Поддерживающий профиль обрезается под углом в 45 градусов.

На другую стену крепится такой же обрезанный профиль. Между собой они крепятся накладываемой сверху пластинкой, которая берется на болты (головки должны быть обязательно сверху).

Два профиля на внешнем углу дополнительно фиксируются металлической пластинкой.

2. В профиле вырезается кусок металла в виде прямоугольника с равными катетами, где прямой угол находится около лицевого бортика. На приведенном ниже фото это прекрасно видно.

Крепить угловой стык в этом случае нет необходимости — это делает внешний борт.

В профиле вырезается угол.

Подготовка проемов

По завершении работ по теплозащите фасада углы и торцы пенопласта около дверного и оконных проемов должны быть хорошо защищены от механического воздействия (утеплитель увеличит площадь откосов, которые необходимо армировать). Если привлечь на помощь только штукатурный уголок, то прилегающая к стене часть блока останется уязвимой. Поэтому производители предложили для этих целей специальный профиль. Но такую же операцию можно сделать и широкой сеткой серпянкой.

Рассмотрим оба варианта.

1. Сетка серпянка нарезается полосами шириной 10 см + толщина теплоизоляционного слоя. После этого готовится клей и по периметру проема на ширину 10 см наносится на стену. В нее буквально вдавливается армирующая сетка.

Нарезка серпянки из рулона стеклосетки.

Серпянка вдавливается в клей.

Для надежной фиксации армирующей сетки на нее наносится второй слой клея и затирается, чтобы не было большого выступа клеящей массы.

Наносится второй слой клея.

2. Используется специальный профиль. Чтобы его закрепить, необходимо выполнить следующие операции:

• обезжирить кромку стены по периметру проема;

Обезжиривание стены.

• подготовить необходимое количество профилей: вначале вымеряются по длине, после чего зарезаются в концах под углом 45o для стыковки в верхних углах проемов;

Профиль вымеряется по длине.

Зарезаются углы.

• снять защитную пленку с клеящей полосы. Профиль сильно прижать клейкой стороной к стене. Зазоров не должно быть. За этим следить следует особо.

Фиксация профиля.

Установка лесов

Работать на высоте с утеплителем с помощью стремянок и лестниц неудобно, да и правила техники безопасности запрещают. Поэтому нужно соорудить козлы или смонтировать строительные леса. Лучше всего воспользоваться металлическими лесами заводского производства. Покупать — накладно, тем более что по окончании работ они больше не понадобятся. Выход в аренде у специализированных фирм.

Леса фабричного производства.

Доставленные к месту работы леса собираются.

Сборка лесов.

Расстояние от лесов до стены должно равняться толщине пенопласта + около 40 см рабочего пространства.

Определяется рабочее пространство.

Внимание: под панельную отделку фасада набивается обрешетка. Как это сделать правильно, можно посмотреть в инструкции, размещенной в материале «Утепление стен каменной ватой».

Технология утепления стен пенопластом

Утепление пенопластом фасада можно провести по нескольким технологиям:

• «мокрого» способа;
• метода «колодец»;
• вентилируемого фасада;
• с помощью термопанелей;
• несъемной опалубки.

Отдельно стоит утепление каркасного дома.

«Мокрый фасад»

Наиболее распространенная система утепления фасада — под декоративную штукатурку или краску. Работы выполняются «мокрым» способом. В них собраны все нюансы, которые встречаются в других способах в той или иной мере, в связи с чем, при рассмотрении других технологий, отсылка будет вестись к данному методу утепления.

Сама инструкция громоздкая, трудная для восприятия, хотя в ней нет ничего сложного. Поэтому редакция сайта StroyGuru решила разбить ее на блоки, в которых рассмотреть по отдельности:

• клей и способы его нанесения;
• утепление углов;
• фиксацию плит дюбелями;
• технологию утепления фасада.

Клей

От качества клея во многом зависит эффективность утепления. Ведь он не только крепит утеплитель к стене, но и служит основой армирования всего теплоизоляционного слоя. Поэтому не стоит прислушиваться к советам, что можно взять обычный плиточный клей или «Перлфикс». Также нужно исключить все клеящие составы с гипсом. Он не должен использоваться снаружи. Нужны специальные виды клея для пенопласта. Такие, как «Ceresit СТ 85».

Клей для пенопласта.

Разводится клей по инструкции, напечатанной на упаковке. Напомним основные правила:

• сухой раствор и вода смешиваются в емкости в пропорции, указанной в рекомендациях;
• с помощью дрели или шуруповерта с миксерной насадкой клеящая масса вымешивается до однородного состояния, без комков;

• готовому раствору дают созреть. Минимальный период — 5 минут.

Наносится клей на плиту пенопласта с помощью шпателя только с тыльной стороны и ни в коем случае не на торцы. Весь процесс продемонстрируем с помощью фото.

Внимание: использовать зубчатый шпатель для нанесения клеящей массы на стену можно только при очень ровной поверхности, чего, к сожалению, у фасада быть не может по определению.

1. По периметру листа шириной 4-6 см наносится тонкая полоска раствора. Мастерком клей растирается, как бы вдавливаясь в пенопласт. В центре плиты также делается несколько мазков.

Наносится тонкая полоска клея по периметру листа.

2. Толщина слоя клеевого раствора доводится до 2-3 см. В процессе нанесения необходимо не допускать попадания раствора на торцы.

Наносится второй слой раствора.

3. Количество точек может колебаться от 3 до 8. Все зависит от их величины.

Готовый к фиксации пенопласт. Стрелками показаны обязательные мазки клея в средине листа.

4. Производится пробное крепление плиты. Цель — уточнить площадь покрытия клеем утеплителя. Она должна находиться в пределах 40-60%. Выход за указанные границы нежелателен.

Тестовое крепление утеплителя.

Углы

Многие домашние мастера мало внимания уделяют утеплению внутренних и внешних углов. А зря. Ошибки, допущенные там, потери тепла не увеличат, а вот лишить монолитности декоративную штукатурку могут запросто. При этом нарушается технология, казалось бы, в мелочах, а результат неприятный.

Начнем с того, что плиты утеплителя в углах должны крепиться по методу замковой перевязки. Как это выглядит, можно посмотреть на рис. ниже.

Перевязка внутреннего угла.

Перевязка внешнего угла.

Получается замок просто:

• на прилегающей стене (перпендикулярной) наклеивается лист пенопласта с выступом, равным толщине утеплителя плюс дополнительно еще около 10 см;

Наклеивается первый лист утеплителя.

• на примыкающей поверхности вплотную к выступающему пенопласту крепится первый лист первого ряда;

Так происходит соединение пенопласта в первом ряду внешнего угла.

• выступающая часть аккуратно срезается ножовкой с мелким зубом заподлицо с поверхностью наклеенного в торец листа;

Выступ обрезается.

• второй ряд начинается в обратном порядке: уже с другой стены пенопласт крепится с выступом. И так поочередно по всему периметру до самого верха.

Начало второго ряда.

Продолжение второго ряда.

Второй момент, на который мало обращают внимания: площадь контакта утеплителя со стеной должна быть минимум в два раза больше, чем с торцом плиты в замковом соединении.

Площадь с клеем (закрашена зеленой штриховкой) должна быть больше площади стыка с плитой прилегающей стены (голубая штриховка).

Если не получается соблюдать это правило, то делается вставка между последней и предпоследней плитой шириной не менее 150 мм.

Вставка.

Третий момент — контакт плит должен быть точным по высоте и плотным. При этом без клея.

Дюбелирование

Под необычным словом «дюбелирование» скрывается технология дополнительной фиксации утеплителя при теплоизоляции фасада. Для выполнения работ потребуются перфоратор или электродрель со сверлом-буром, специальные (тарельчатого типа с зонтиком или с шайбой-рондолью) дюбеля и молоток, желательно резиновый (металлическим можно повредить пластиковую шляпку).

Длина крепежного элемента рассчитывается по формуле: L = H + h + 60 + 20, где:

• L — длина дюбеля в мм;
• H — толщина утеплительного слоя в мм;
• h — толщина слоя клея в мм;
• 60 — длина распора дюбеля в мм,
• 20 — обязательный резерв в мм.

Тарельчатый дюбель.

Крепится каждая панель пенополистирола или 5 дюбелями по схеме «а» (см. рис.) или 7 («б»), когда только один крепеж в самом центре листа, а остальные между плитами, по шву.

Работы под дюбелированию начинаются только после полного высыхания клеевого состава, а это не менее 24 часов, до укладки армирующей сетки-серпянки, с высверливания через утеплитель в стене отверстий, длиной 9-10 см, не менее. Поэтому бур диаметром 8-12 мм (зависит от размера дюбеля) должен иметь запас по длине, чтобы не повредить теплозащиту.

Высверливается отверстие.

На следующем этапе под зонтик или шайбу шуруповертом (дрелью) в пенопласте коронкой вырезается потай. Его глубина может быть разной. Если планируется закрыть шляпку клеем, то на ее толщину, а кружком пенопласта, добавляется его толщина.

Вырезается потай.

Потай с дюбелем закрывается кружком пенополистирола.

В высверленные отверстия рукой вдавливаются пластиковые дюбеля. Вплотную к пенопласту.

В высверленное отверстие вдавливается дюбель.

Внутрь дюбеля молотком загоняется распирающий гвоздь или вкручивается винт.

Распирающий гвоздь.

Закручивается распорный винт.

Иногда потай не делают. В таком случае головки крепежа закрываются клеем. При этом следует помнить, что контакт сердечника дюбеля с декоративной штукатуркой не допускается.

Система дюбелирования принимает на себя вертикальные нагрузки от утеплителя и штукатурки и горизонтальные от отсоса, возникающего при давлении на стену (СП).

К сведению: при расчете нагрузок на утеплитель на стадии проектирования прочностные характеристики клея в расчет не берутся (СНиП).

Технология утепления фасада

Утепление по «мокрому» способу проводится по схеме, приведенной ниже.

Схема утепления «мокрым» способом.

Где:

• 1 — стена;
• 2 — металлический профиль;
• 3 — пенополистирол;
• 4 — дюбель с шайбой-рондолью;
• 5 — слой клея;
• 6 — армирующая сетка;
• 7 — грунтовка;
• 8 — декоративная штукатурка.

Зная, как готовится клей, крепятся угловые листы утеплителя и выполняется дюбелирование, провести утепление фасада просто. Весь процесс пошагово выглядит следующим образом.

Шаг 1. Готовится клей.

Шаг 2. Шпателем или кельмой клеящий состав наносится на панель утеплителя.

Шаг 3. Плита ставится на карниз и равномерно по всей плоскости прижимается к стене. Укладка ведется снизу вверх: вначале выкладывается первый ряд по всему периметру (так проще выполнять связку углов), затем второй и т.д. Каждый последующий ряд смещается в любую сторону относительно нижнего минимально на 150 мм. Длина вставок не должна быть менее 15 см.

Схема укладки рядов относительно друг друга.

Шаг 4. Выполняется утепление оконных и дверных проемов. Здесь несколько нюансов:

• около проемов, во-первых, не должно быть совпадающих стыковочных швов между листами утеплителя, во-вторых, горизонтальные и вертикальные швы термоизоляционного слоя не могут накладываться на линии границ проема. На рис. ниже показано, как правильно выполняются работы;

Схема прохождения проемов.

• в соответствии с приведенным выше требованием по углам проема могут быть только листы утеплителя с L-образным вырезом. При этом размеры выреза регламентируются СП (Строительные Правила): не менее 15 см в любую сторону от угла проема;

Угловые листы утеплителя должны быть вырезаны L-образным способом.

• у оконного проема внизу, а у дверного сбоку у листов утеплителя подрезается торец под отлив в первом случае и откосы во втором.

Вырезается торец под откос дверного проема.

У нижних листов утеплителя около оконного проема срезается торец под отлив.

Шаг 5. Выполнить требование плотного прилегания панелей друг к другу не всегда получается. Между листами появляются зазоры разной величины. Они, после полного высыхания клея, или закладываются узкими, специально вырезанными полосками пенопласта, или запениваются полиуретановым клеем (монтажной пеной). Заполнять щели составом, на который фиксировался утеплитель, запрещается.

Пена должна через узкую трубочку подаваться максимально глубоко в зазор, чтобы пена заполнила щель по всей глубине, а не около поверхности утепления. Поэтому лучше покупать тубы с системой подачи пены, а не использовать строительный пистолет.

Заделка зазоров пеной.

Шаг 6. После того, как пена полимеризуется, выступившие наплывы срезаются острым ножом.

Выступившая пена срезается ножом.

Шаг 7. Внешние углы укрепляются штукатурным уголком. Для этого на стены по обе стороны угла на ширину сетки наносится клей толщиной 2-3 мм.

После этого крепится уголок. Сетка при этом в буквальном смысле слова шпателем вдавливается в раствор.

Угол усиливается штукатурным уголком.

После этого наносится закрывающий сетку слой клеящего состава.

Сверху сетки наносится еще один слой клея.

Шаг 8. Таким же образом укрепляется внешняя кромка торцов и в проемах. Но здесь одновременно выполняется еще одна технологическая операция: укрепление самих торцов утеплителя. Для этого на торец и поверхность пенопласта, примыкающую к торцу, наносится клей. На внешний угол пенопласта крепится штукатурный уголок, а от стены в раствор вдавливается ранее закрепленная серпянка, после чего армирующий уголок и сетка-серпянка закрываются вторым слоем клея.

Укрепляются торцы утеплителя в оконных проемах.

Шаг 9. На ширину двух полос армирующей сетки на стену наносится тонкий слой клея.

Наносится клей под армирующую сетку.

Шаг 10. Начиная снизу, наклеивается первая полоса армирующей сетки. По всей поверхности шпателем она вдавливается в раствор.

Наклеивается сетка.

Шаг 11. На сетку наносится закрывающий слой клея. Но при этом с краю оставляют чистую полоску для второй сетки, которая должна зайти внахлест на первую.

Укладка внахлест не менее 100 мм.

Армирующая сетка закрывается вторым слоем клея.

Важно: если фасад идет под покраску, то перед армированием поверхности выступающие углы пенопласта зачищаются заподлицо с поверхностью теркой с наждачной бумагой.

Выступающие кромки пенопласта убираются теркой.

После того, как армирование будет проведено по всей площади фасада, клею дают высохнуть, после чего приступают к отделочным работам: нанесению декоративной штукатурки или выравниванию поверхности под покраску.

«Колодец»

Используется пенопласт для утепления стен снаружи и в 2-хслойной системе стен, когда по проекту одна несущая, вторая декоративная. В этом случае между ними укладываются листы пенополистирола. Их крепление может производиться по той же технологии, что и при «мокром фасаде» или только на клей. Между декоративной стеной и утеплителем должен быть зазор величиной 3-5 см для вентиляции воздуха. Принципиальная схема утепления и фото наполовину возведенной стены можно посмотреть ниже.

Утепление пенопластом способом колодец.

Схема утепления колодец.

Утепление вентилируемого фасада

Утепление способом вентилируемого фасада проводится в том случае, если облицовка фасада будет выполняться сайдингом, керамической плиткой, имитацией бруса, вагонкой и т.д. Для их крепления нужна обрешетка, в связи с чем меняется схема утепления (см. рисунок).

Схема утепления по методу вентилируемого фасада.

Но здесь нет ничего сложного. В ячейки вставляются плиты пенопласта. Так как здесь нет практически никаких нагрузок на утеплитель, одни клеят его к стене, другие просто вставляют между рейками обрешетки и запенивают зазоры монтажной пеной или клеем-пеной на полиуретановой основе. Этого достаточно для фиксации утеплителя.

Поверх пенополистирола крепится пароизоляционная мембрана (тип А). На первый взгляд это излишество. Но не надо забывать об обрешетке, активно впитывающую влагу из воздуха, а также минимальных зазорах, через которые влажный воздух прорывается к стеновому материалу.

Мембрана крепится внахлест, швы проклеиваются специальной металлизированной лентой. Поверх мембраны набивается контробрешетка, на которую и монтируются панели облицовки.

С помощью термопанелей

В продаже появился новый вид утеплителя на основе пенопласта — термопанели, выполняющие одновременно две функции: теплозащиты и отделки. Суть новинки — на пенопласт наклеена клинкерная плитка, имитирующая кирпич, натуральный камень и другие отделочные материалы для фасада. При точном монтаже и соблюдении технологии термопанели образуют единую плоскость, без каких-либо швов и зазоров.

Термопанель.

Технология утепления предусматривает выполнение следующих работ:

• проводится подготовка фасада по технологии «мокрого» способа утепления: очищается от всего лишнего, ремонтируется, грунтуется, набивается поддерживающий профиль;
• разводится клей той же марки и по той же технологии, что рассмотрена выше;
• наклеивается угловая панель;
• на основную панель наносится клей по той же схеме, что и при мокром способе;
• панели собираются в виде пазла;

Ошибиться при сборке термопанелей невозможно.

• после утепления всего фасада проводится дюбелирование. Для этого в панелях предусмотрены штатные отверстия. Через них перфоратором в стене высверливаются отверстия глубиной 6-7 см;
• в высверленные отверстия забиваются дюбели, имеющие две распорных части: одна в стене, вторая в толще пенопласта. В дюбели вкручиваются саморезы или анкерные болты;

Схема крепления термопанели. Черным цветом помечена пластиковая вставка, в которой раскрывается распор дюбеля.

• заделываются швы между керамогранитной плиткой, что исключает контакт пенопласта с ультрафиолетовыми лучами.

Заделка швов.

Несъемная опалубка

К одному из способов утепления стен пенопластом относится и несъемная опалубка, где специальные блоки с пазами крепятся друг с другом создавая закрытые полости, куда вначале вставляется арматура, а затем заливается бетон.

По окончании заливки по пенопласту проводится внутренняя и внешняя отделка.

Возводимая стена.

Блок опалубки.

Утепление каркасного дома

Утепление каркасных стен пенопластом проводится практически по той же технологии, что и базальтовой ватой, за небольшим исключением: ее можно вести наружу и вовнутрь. От выбранной методики зависит расположение пароизоляционной пленки. Она должна быть с одной стороны, так как с другой утеплитель должен наклеиваться на обшивку: изнутри гипсокартон, снаружи плита ОСБ. Обе схемы утепления приведены на рис. ниже.

Схема утепления от внутренней обшивки наружу.

Схема утепления от наружной обшивки вовнутрь помещения.

Покажем порядок работ изнутри наружу:

• к каркасу внутри помещения крепятся листы ГКЛ;
• между стойками каркаса к гипсокартону наклеивается пенополистирол;
• на термослой крепится ветрозащитная мембрана (тип А или АМ);
• поверх мембраны монтируется отделка или набиваются контррейки для крепления отделочного материала. Здесь все зависит от вида отделки.

Изнутри

Утепление стен изнутри проводится «мокрым» методом или по обрешетке. Оба метода детально рассмотрены выше. Никаких дополнительных нюансов нет.

Заключение

Если стоит альтернатива, что выбрать для утепления дома, квартиры, дачи или гаража, то стоит обратить внимание на пенопласт. Влияние таких факторов, как низкая цена, простой монтаж и очень низкий коэффициент теплопроводности должны склонить чашу весов в пользу этого материала.

Как правильно утеплить лоджию?

Утепление лоджии может существенно увеличить комфортность жилья, уменьшить затраты на отопление и улучшить звукоизоляцию. Для правильного утепления лоджии необходимо следовать нескольким шагам:

1. Оценить уровень теплоизоляции лоджии. В первую очередь, нужно проверить состояние окон и дверей, чтобы убедиться, что они герметично закрываются. Также следует проверить качество утепления стен и потолка лоджии.

2. Определить тип утеплителя. В зависимости от конструкции лоджии и ее расположения можно выбрать различные типы утеплителя: минеральную вату, пенопласт, пенополистирол и т.д.

3. Подготовить поверхности для утепления. Перед утеплением следует очистить поверхности от старых покрытий и обработать их специальными грунтовками.

4. Закрепить утеплитель. Утеплитель нужно закрепить на стенах и потолке лоджии, используя специальные клеи или крепежные элементы.

5. Закончить утепление. После закрепления утеплителя следует уложить на него пароизоляционную пленку и закрепить ее. Затем можно приступать к обшивке лоджии гипсокартоном или другим материалом.

6. Закончить отделку. После утепления можно приступить к отделке лоджии, выбрав подходящие материалы и мебель.

При утеплении лоджии рекомендуется обратиться к профессиональным строителям или консультантам, чтобы получить более детальную информацию о технических аспектах работы и выбрать наиболее подходящие материалы.

Видео. Утепление дома. ТОП — 10 ошибок.