Фото столов из эпоксидной смолы — руководство по созданию красивой мебели и 20 примеров для вдохновения.

Созданная на промышленном производстве мебель обладает практичностью, доступностью и даже внешней привлекательностью, но лишена индивидуальности. Однотипные стулья, столы и кресла находятся в домах сотен и тысяч людей. Далеко не всем это нравится.

Все о самостоятельном изготовлении столешницы из эпоксидки

Как выбрать эпоксидку
Выбор слэба и раскладка
Как рассчитать расход мастики
Пошаговая инструкция
— Готовим древесину
— Собираем форму
— Разводим мастику
— Заливаем столешню
— Окончательная отделка

Стоит ли делать столешницу из эпоксидки своими руками: все плюсы и минусы решения

Прежде чем приступать к работе, нужно понять, каким получится изделие и стоит ли тратить на него время и силы. Разберем, какие преимущества получает столик при заливке его поверхности эпоксидкой. 

Плюсы

• Необычный внешний вид. Залитые мастикой рисунки, декор или текстура напоминают 3Д-эффект. 
• Хорошая влагостойкость. Покрытие не боится влаги ни в каком виде.
• Устойчивость к любым чистящим веществам. За эпоксидкой несложно ухаживать, чаще всего достаточно просто промыть поверхность мыльным раствором.
• Мастика в процессе отвердения не дает усадку. После дополнительной обработки получается ровная гладкая плоскость.
• Устойчивость к механическим воздействиям, ударам.

Надо знать и о свойственных изделию недостатках.

Минусы

• При нагреве может выделять токсичные вещества. Поэтому рекомендуется наносить на покрытие бесцветный лак. 
• При резком охлаждении внутри заливочных слоев образуется осадок, который похож на белесые хлопья. Избавиться от них можно нагреванием поверхности до 55-60˚С. 

Надо понимать, что в домашних условиях качественная и красивая столешница из смолы получится только при правильном приготовлении заливочной смеси и точного соблюдения всех рекомендаций по работе с нею. Если нет желания вникать во все тонкости процесса, лучше за эту работу не браться. 

Какую эпоксидную смолу использовать для заливки стола

Эпоксидка представляет собой двухкомпонентную мастику из отвердителя и смолы. Их смешивают непосредственно перед работой. После застывания смесь становится прозрачной, плотной и очень твердой. В магазинах большой ассортимент различных материалов с разной ценой. Для изготовления столешницы выбирают пасту с определенными свойствами.

Прежде всего, она должна быть полностью прозрачной и сохранять свои свойства весь период эксплуатации. Это означает, что со временем мастика не изменит цвет и не помутнеет. Такими свойствами обладают не самые дешевые составы. На некоторых из них есть маркировка «для заливки столешниц». Это определенная гарантия, что смесь соответствует нужным требованиям. 

Еще один важный момент. Эпоксидка заливается послойно. Толщина заливаемого слоя бывает разной. Кроме того, заливать следующий разрешено только после отвердения предыдущего. Поэтому нужно выяснить такие характеристики.

• Толщина максимального и минимального слоя.
• Рекомендуемое время до заливки следующего слоя.
• Время полного отвердения.

Мастера рекомендуют заливать тонкие слои. Это уменьшает вероятность появления пузырьков. Если же нравится «эффект газировки», лучше лить толстым слоем. Для подкрашивания материала используют только специальные красители.

Как выбрать древесину и подготовить проект

Все рекомендации, как делают столешницы из эпоксидной смолы, начинаются с советов по выбору дерева. От этого зависит вид и форма будущего столика. Для хорошего результата нужна толстая доска или спил с ярко выраженным рисунком. Желательно, чтобы края были интересной формы. Обязательна хорошая камерная просушка. Найти такой материал на строительном рынке нельзя. Это не стройматериал, а по сути необрезная доска или ее фрагменты из ценных пород. Называют их деревянными слэбами. 

Под выбранное дерево нужно придумать проект. Как говорят мастера, «разложить древесину». Здесь нет никаких жестких рамок, действуют, как подскажет вдохновение. Вариантов масса. Если выбрали небольшие круглые плашки, их можно объединить в общей форме. Большой круглый спил можно залить отдельно. Желательно, чтобы у него были края необычной формы. Если это не так, рельеф вырезают фрезером. Столешницу можно собрать из нескольких фрагментов досок. Между ними пускают «реку» из эпоксида. Или заливают один край мастикой, другой оставляют деревянным. Важно максимально «обыграть» фактуру и форму выбранного деревянного фрагмента. Для вдохновения мы подготовили подборку красивой мебели. 

Как рассчитать расход материала

Определить, сколько потребуется эпоксидной смеси, довольно сложно. Чаще всего ею заливают деревянную основу или объединяют несколько элементов из дерева. Поэтому, прежде всего, надо подготовить чертеж будущего изделия. На нем должны быть точно указаны все размеры и отмечены деревянные фрагменты. Затем надо высчитать объем всего изделия, перемножив высоту на ширину и длину. После этого примерно или точно подсчитать, какой процент от общего объема займет эпоксидка. Осталось перевести проценты в литры и прибавить 5-10 процентов в «запас». 

На примере расчет выглядит так. Допустим, что столешница размером 90х50 см, высота — 6 см. Для точности расчета переводим цифры в метры и вычисляем ее объем. Получаем 0,027 куб. м. Переводим величину в литры, для этого умножаем ее на 1 000. Получается 27 литров. Столько мастики потребовалось бы на заливку всей столешницы, но у нас часть объема занимает дерево. По примерным оценкам на деревянные элементы приходится 2/3 объема, тогда на смоляную заливку остается 1/3. Треть от 27 — 9 литров. Столько, а лучше чуть больше, и потребуется материала. 

Пошаговая инструкция, как сделать столешницу из эпоксидной смолы своими руками

После того как выбрано дерево, подготовлен проект и куплена мастика, можно приступать к работе. Разберем процесс изготовления столешницы из эпоксидной смолы пошагово. Мы подготовили инструкцию по изготовлению столешницы из двух деревянных фрагментов с эпоксидной «рекой» по центру. 

Перечислили краткий ход работ в видео

1. Готовим дерево

Подготовка древесины начинается с удаления дефектов и снятия коры. Дефектами считают прогрызенные насекомыми отверстия, раскрошенные или сухие сучки, трещинки или сколы. Посиневшие или подгнившие фрагменты тоже не нужны. Все это снимают фрезером до здоровой древесины, тщательно очищают и зашлифовывают. Если нужно, увеличивают рельеф или, наоборот, полностью сохраняют естественную форму.

После того как убрали кору и дефекты, обязательно шлифуют всю деревянную поверхность. Это поможет открыть древесный рисунок. Его при желании выделяют еще ярче. Для этого наносят морилку или масло. Можно поступить иначе. Доску обжигают, а после остывания еще раз шлифуют проволочной щеткой. 

Следующий этап — грунтование раствором эпоксидки. Это необходимо, чтобы предотвратить появление пузырьков. Технология процесса такая.

1. Залейте все обнаруженные при очистке мелкие полости, отверстия или каверны. 
2. В течение двух или трех часов, пока материал застывает, время от времени прогревайте обработанные участки до 50-60˚С. В это время из древесных пор и отверстий выходит воздух, и образуются пузыри. Для их разрушения необходим нагрев.
3. Отшлифуйте отвердевшие участки, выведите их в плоскость с доской. 
4. Залейте всю поверхность тонким слоем эпоксидной смолы. Это стабилизирует основу и выгонит из нее воздух. При необходимости прогрейте фрагменты с появившимися пузырьками. 

2. Готовим форму

Форма-опалубка нужна для того, чтобы жидкая мастика не выливалась за границы будущей столешницы. Собирают ее из любого материала. Единственное условие — он должен быть гладким. Это значительно упростит шлифование. Оптимально подходят гладкие листы, например, ЛДСП или стекло. Опалубку обязательно делают с бортиками, которые должны быть выше толщины столешницы. Все стыки тщательно герметизируют. Герметик разглаживают, чтобы не было складок. Форму смазывают PVA-разделителями, воском или их аналогами. Это облегчит впоследствии процесс ее снятия.  

3. Готовим смоляной раствор

Замешивать мастику нужно точно в соответствии с инструкцией производителя. Ингредиенты обязательно нужно взвешивать. Избыток отвердителя даст моментальное «кипение» с большим количеством пузырей. Отвердеет масса почти моментально. При недостатке отвердителя обратный процесс: паста будет застывать очень долго, а может так и остаться жидкой. Поэтому пропорции должны строго соблюдаться. Если предполагается заливка в несколько слоев, разводят смесь небольшими порциями. Ровно столько, сколько нужно на один «проход». Если нужно тонирование, краситель добавляют в смолу, тщательно перемешивают. Только потом вводят отвердитель.

4. Заливка мастики в форму-опалубку

Заливают смесь так. 

1. Установите форму на ровную основу.
2. Уложите в опалубку слэб. Поставьте на него тяжелый предмет, чтобы дерево плотно прижалось к дну конструкции.
3. Аккуратно залейте первый слой. Он должен быть равен минимально допустимому для выбранного материала уровню. Лейте поочередно с разных точек. Выравнивать массу не нужно — смола текучая, она сама заполнить все неровности. 
4. Оставьте массу отвердевать. Пока она застывает, внутри будут появляться пузыри. Для их удаления периодически нагревайте поверхность. Оптимально делать это строительным феном. 
5. Поочередно залейте остальные слои. 

5. Финишная обработка

После отвердения пасты форму снимают. Получившееся изделие может иметь неприглядный вид и выглядеть матовым. Но его нужно только отшлифовать и отполировать, чтобы смола стала прозрачной. Начинают с ленточной шлифовки, потом переходят на эксцентриковую. Если шлифмашин нет, можно попробовать отшлифовать поверхность болгаркой с соответствующими насадками. Начинают шлифовать шкуркой с крупным зерном, заканчивают мелкозерновой шлифовкой. 

Затем начинают полировать. Можно взять шкурку на 1 500 или 2 000 либо использовать полировочную смесь. Подойдет состав для полировки автомобильных фар или приготовленная своими руками смесь из солидола и пасты ГОИ. Средство сначала растирают ветошью, потом специальной полирующей насадкой. В заключении стол покрывают бесцветным лаком, лучше яхтным, но можно и препаратом на водной основе.

Что нельзя клеить эпоксидной смолой?

Хотя эпоксидная смола обладает отличными прочностными и адгезионными свойствами, она не может быть использована для склеивания некоторых материалов, так как она не может хорошо адгезировать к ним. Например, эпоксидная смола не может быть использована для склеивания:

1. Полиэтилена и полипропилена: Эти материалы не очень адгезионны и неспособны образовывать прочную связь с эпоксидной смолой.

2. Резины: Резины содержат масла, которые могут вымываться из-под смолы, что может привести к потере прочности связи.

3. Поверхностей, покрытых маслами и жирами: Масла и жиры могут создать барьер между эпоксидной смолой и материалом, что может препятствовать адгезии.

4. Поверхностей, содержащих влагу: Вода может уменьшить прочность связи, поэтому перед клеевой работой поверхности должны быть тщательно высушены.

5. Хрупких материалов: Клей на основе эпоксидной смолы может быть слишком жестким для использования на хрупких материалах, таких как стекло или керамика, которые могут легко лопаться или трескаться под напряжением.

В любом случае, перед началом работы с эпоксидной смолой важно тщательно изучить рекомендации производителя и проверить ее совместимость с материалами, которые вы хотите склеить.

Видео. 28 ОЧЕНЬ КРАСИВЫХ ПОДЕЛОК ИЗ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ