Изготовление банной печи своими руками: мастер-класс

Печь для бани своими руками, выполненная в виде дровяной печи-каменки, является её буквальным сердцем. От характеристик этой печи во многом зависят параметры загрузки топливом и требуемое количество дров, а также, в общем смысле, удовольствие и польза от принятия водных процедур. Автор данной статьи лично создал подобную печь.

Печь-каменка в готовом виде

Банная печь с прямым нагревом – каменка для гурманов. Она требует больше внимания, пользоваться ею можно только после полного догорания углей. Топить печь следует полностью (до выгорания сажи в камнях), сжигать в ней мусор нельзя: топка осуществляется исключительно сухими дровами не хвойных пород. Прибор хорошо просушивает деревянные конструкции бани, что повышает срок их эксплуатации, уменьшает вероятность возникновения плесени и грибов. 

Отличия от авторской конструкции

Печь была разработана инженером Игорем Васильевым. Агрегат полностью кирпичный. В оригинале имеет систему подачи вторичного воздуха в зону догорания топочных газов — это прямоугольные решетки на лицевой части печи. По задумке автора, в печи три шибера. Нижний — прямой выход из топки в трубу, полезен при растопке, когда холодная насадка из камней сильно охлаждает топочные газы. Средний шибер — задвижка «летнего хода» — выход топочных газов сверху камней в трубу, минуя опускной канал. Ну и задвижка трубы. 

Подачу вторичного воздуха я убрал. Также отсутствует нижний шибер для растопки – подобный конструктив показался мне слишком сложным, ведь температура там такая, что шамотная футеровка начинает светиться. Перенёс в удобное место прочистку, а «поддон» для закладки камней выполнил из арматуры. Чтобы увеличить объем камней, дверцу каменки расположил зеркально, сократил длину топки на один кирпич (в небольшом помещении не хватало места).

Немного о дверце топки

Её заделке в печную кладку пришлось уделить самое пристальное внимание. Короб сделал из тонкой жаростойкой нержавеющей стали, с лапами-выпусками (фото 1). К нему болтами М5 прикрепил стандартную чугунную дверцу. Всю конструкцию смонтировал в кирпичную кладку. Между торцами кладки и коробом оставил зазоры, которые заполнил огнеупорным материалом — полосками базальтового мата. 

Фото 1. Короб для дверки топки

Кладка печи

Устроил двухслойную гидроизоляцию из рубероида, положил первый ряд. Козырёк отлива закрепил отгибами в глиняных швах (фото 2). Через ряд-два проложил вот такую дырчатую ленту (фото 3). Стрелка на фото показывает место «врубки» в наружную стенку через слой базальтовой ваты. Теплообменник, сваренный из прямоугольной трубы, подвесил на проволоке в нужном положении.

Фото 2. Крепление козырька отлива

На этом же фото также хорошо виден зольник. Обратите внимание на размеры топки, которая получилась весьма длинной. Минус — пришлось изготовить колосник.

Фото 3. Армирующая лента на кладке. Справа — теплообменник из трубы

На фото 4 заметно, как кирпичи подъёмного канала в правом дальнем углу прижаты к внешней стенке. Благодаря полоске базальтового картона температура кирпичей внутри и снаружи сильно отличается, если связать жёстко, будет трещина. Через каждые два ряда кирпич с одной из сторон подъемного канала врезается в стенку на половину толщины. Тоже через базальтовый картон. Всё железо также устанавливается через слой асбестового шнура вымоченного в жидкой глине или базальтового картона.

Фото 4. Кирпичи подъёмного канала прижаты к внешней стенке

Пришло время огнеупорных кирпичей. Футеровка. Большая ошибка связывать огнеупорный и обычный глиняный кирпич, они очень по-разному расширяются при нагревании — неизбежно будут крупные трещины. Поэтому шамотное ядро с печкой, разделил зазором, чтобы шамоту было куда расширяться (фото 3). Зазор заполнил гофрой от холодильника — чтоб во время кладки туда не нападало крупных кирпичных крошек и глины. Огнеупор положил на специальную мастику, можно на смесь или мертель, но не на глину. 

На фото 5 — перекрытие над топочной дверцей. Понятно, что оно не должно опираться на саму дверцу или иные металлические элементы. Иначе что-нибудь, да вывалится: либо кирпичи сверху, либо, в худшем случае, вся дверца целиком. Это касается, главным образом, наружного перекрытия из красного кирпича. Скос на внутреннем перекрытии (под стрелкой), сильно уменьшает вероятность вышибания огнеупорных кирпичей, когда закладывают верхние поленья.

Фото 5. Перекрытие над топочной дверцой

Внутри каменки необходимо установить вертикальные прутья арматуры. Они нужны для снятия точечного давления камней. Лучше, конечно, выстелить боковые стенки чугунными колосниками, но так выходит значительно дешевле. На фото 6 – перекрытие огнеупорного ядра. Чтобы последнему было куда расширяться – выложил в два слоя фольгированную подушку из базальтовой ваты (фото 7).

Фото 6. Перекрытие огнеупорного ядра

Не слишком удачный ракурс (фото 8), но понять можно – это штанга, с помощью которой закрывается задвижка. Ход задвижки (иначе она будет выдёргиваться из рамки) ограничил гвоздиком, воткнутым в отверстие на штанге. Печь готова. В качестве последнего аккорда закрепил бак для горячей воды.

Фото 7. Фольгированная подушка из базальтовой ваты

Особенности эксплуатации

После использования печи около 5 лет можно с уверенностью сказать – работает безотказно. Однако проявилось несколько интересных нюансов. 

В первую очередь, это отсутствие тяги в момент растопки, особенно в холодное время года.
Объясняется просто: печь проморожена, внутри холодный воздух, на пути выхода топочных газов — слой камней, обладающий большим сопротивлением. Через дверки просачивается дым. Перед топкой для удаления столба холодного воздуха из трубы открываю прочистную дверцу (она внизу, под трубой) и зажигаю там небольшой комок бересты.

Фото 8. Штанга, с помощью которой закрывается задвижка

В холодное время года топить приходится с вечера. Если баня планируется на следующий день, значит, вечером накануне нужно сжечь неполную закладку дровишек. Печь за ночь немного прогревается, что существенно уменьшает термоудар, сильно сокращающий жизнь печным конструкциям. Вода в баке также немного подогревается.

Утром, часов в 8-9, растапливаю печь заново, периодически подбрасывая дрова. Всего получается около четырёх закладок, которые прекращаю делать около 12-13 часов. Дожигаются угли с постепенным прикрытием задвижки трубы (до 15-16 часов), и баня «настаивается». Около 19:00 уже можно начинать водные процедуры. К этому времени наружные стенки печи изрядно прогреваются – значительно выше 60С°. В итоге в бане, как в слегка перетопленном доме – жарко, но не горячо. Горячо становится, когда льют травяной настой на камни.

Вода ко времени помывки также хорошо нагревается: ещё не кипит, но уже близка к этому. Затем снова наполняю бак, и на следующий день (или вечер) уже идут мыться те, кому раньше было слишком жарко.

Текст и фото: С. Романов

Как правильно построить баню?

Постройка бани может быть сложным процессом, требующим знаний в области строительства и электротехники. Вот некоторые шаги, которые могут помочь в построении бани:

1. Выбор места для бани: выберите место, где вы сможете легко подключить воду и электричество. Убедитесь, что место находится вдали от деревьев и зданий, чтобы избежать пожаров.

2. Планирование и проектирование: определите размеры и тип бани, которую вы хотите построить. Нанесите план на бумаге и убедитесь, что вы учли все необходимые элементы, такие как раздевалки, парильные, душевые, санузел и т.д.

3. Определение материалов: выберите качественные материалы для постройки бани, такие как древесина, кирпич, бетон и т.д. Убедитесь, что все материалы имеют необходимые сертификаты качества.

4. Строительство фундамента: баня должна иметь качественный фундамент, чтобы противостоять нагрузкам и вибрациям, создаваемым парильной печью и посетителями.

5. Установка крыши: крыша должна быть качественной и противостоять атмосферным явлениям.

6. Установка окон и дверей: выберите качественные окна и двери, которые будут сохранять тепло и не допускать проникновение воды и влаги.

7. Установка парильной печи: печь должна быть установлена профессионалами и соответствовать требованиям безопасности.

8. Установка системы водоснабжения и канализации: убедитесь, что система водоснабжения и канализации соответствует нормам безопасности и не приведет к проблемам в будущем.

9. Установка системы электроснабжения: система электроснабжения должна соответствовать нормам безопасности и обеспечивать безопасное использование электроприборов.

10. Отделка внутреннего и внешнего пространства: выберите качественные материалы для внутренней и внешней отделки бани.

Постройка бани — это сложный процесс, и для достижения наилучшего результата л

Шаг 5: Окончательное оформление проекта и подготовка к строительству

После того, как проект бани завершен, нужно оформить его окончательно и подготовиться к строительству. На этом этапе вы можете попросить у проектной организации полный комплект чертежей и спецификаций, а также подробный список материалов и оборудования, которые будут необходимы для строительства.

Если вы собираетесь строить баню самостоятельно, то вам потребуются навыки и опыт в области строительства, а также инструменты и оборудование. Если вы не уверены в своих способностях, то лучше обратиться за помощью к опытным строителям.

Шаг 6: Строительство

После того, как все подготовительные работы выполнены, можно начинать строительство бани. Как правило, первым делом проводится земляные работы и устройство фундамента. Затем возводятся стены, кровля и перегородки.

Не забывайте про вентиляцию и утепление бани. Вентиляция должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивать поступление свежего воздуха и удаление отработанного. Утепление поможет сохранить тепло и создать комфортные условия для пребывания в бане.

Шаг 7: Отделка и оборудование

После завершения строительных работ можно приступать к отделке бани. На этом этапе устанавливаются окна и двери, проводится электрика и сантехника. Также нужно заняться отделкой стен, пола и потолка.

Для бани нужно выбирать материалы, которые выдерживают высокую температуру и влажность. Например, для отделки пола и стен можно использовать дерево, керамическую плитку или камень. На потолок лучше установить вагонку или другой древесный материал.

Что касается оборудования, то для бани потребуется печь, бочка для воды, душевая кабина и прочие элементы. Лучше выбирать оборудование от известных производителей, чтобы гарантировать его качество и надежность.

Шаг 8: Отдых в бане

После того, как б

Кроме того, необходимо заботиться о вентиляции, чтобы в бане была свежая и чистая воздух. Для этого можно установить вентиляционную систему или просто оставить возможность проветривания, например, с помощью вентиляционного отверстия. Также важно предусмотреть систему сброса конденсата, чтобы избежать появления плесени и грибка внутри бани.

Не менее важным аспектом является безопасность во время посещения бани. Необходимо установить качественную и надежную электропроводку, не использовать легковоспламеняющиеся материалы при отделке и установить систему пожаротушения.

Также стоит уделить внимание удобствам для посетителей, таким как раздевалки, душевые, туалеты и места для отдыха. В идеале, баня должна быть уютной и комфортной, чтобы посетители могли наслаждаться отдыхом и оздоровлением.

В целом, построить баню – это задача не из простых, но если учесть все вышеуказанные аспекты и обратиться к профессионалам за помощью, то можно создать настоящий уголок здоровья и комфорта.

Видео. ПЕЧЬ в баню своими руками #братьязахарята #zахарята