Изготовление фундамента под забор из профнастила своими руками — Ограждения, безопасность, практичность и уют

Фундамент для забора из профнастила своими руками — пошаговая инструкция

Не удивительно, что при возведении важного элемента коттеджного строительства, такого как забор, обратили внимание на использование металла, защищенного полимерами. Профнастил, используемый для заборов, устойчив к перепадам температур, невосприимчив к жаре и холоду, а также надежно защищен от воздействия дождя и снега.

Единственным недостатком материала является отсутствие собственной несущей способности. Поэтому для того чтобы такой забор прослужил долгий срок, для профнастила должна быть смонтирована хорошая и надёжная основа.

Сплошной забор из профнастила это − сплошная металлическая лента, которая смотрится несколько уныло и однообразно. Поэтому в таком виде забор ставят, как правило, либо между участками, либо обращённым в тыл. Конструкция такой изгороди довольно проста. К вертикальным чаще всего металлическим столбикам крепятся поперечные лаги. Лаги могут быть железными в виде круглых или профильных труб, деревянными.

Вся конструкция остаётся внутри участка. Снаружи она облицовывается профнастилом, для крепления которого используются специальные саморезы с силиконовой или резиновой шайбой. Иногда, в антивандальном исполнении, применяются болты с круглой шляпкой (наружу), зафиксированные с внутренней стороны гайками.

Лицевую (фасадную или парадную) часть забора, строители разнообразят различными способами. Чаще всего листы профнастила крепятся не подряд друг за другом, а вставляются между столбиками. Вот разнообразие столбов по внешнему виду и материалов, из которых они изготовлены, воистину поражает.

Самыми распространёнными вариантами являются столбы из кирпича, бутового камня (как булыжника, как и колотого), монолитные.

Кирпичные столбы могут быть выложены из облицовочного кирпича с расшивкой, иногда можно встретить красный глиняный кирпич б/у, явно специально привезённый, тщательно очищенный, он придаёт забору некий шарм.

Плюсами забора именно такого типа будут:

1. Цена. При сравнении различных вариантов важно учитывать не только стоимость самого строительства, но и стоимость ежегодного ухода. Вот тут у забора из профнастила неоспоримые преимущества перед деревянными оградами;
2. Простота монтажа. Неспециалисту при наличии некоторых навыков и определённого набора инструмента, оборудования вполне по силам возвести забор, не привлекая специалистов;
3. Долговечность и надёжность;
4. Солидный и респектабельный внешний вид забора. особенно собранного на основательном фундаменте, например, из бутового камня, или облицованного специальной плиткой;
5. Лёгкость устранения повреждений. нанесённых изгороди в результате какого-либо происшествия. заказать и заменить один или несколько листов можно в любое время.

Недостатков у забора из профнастила немного, но и о них следует сказать:

1. Слабая антивандальная составляющая. В такой изгороди довольно легко можно прорезать отверстие, или вовсе оторвать пару листов профнастила. Хотя с другими типами заборов ситуация примерно такая же;
2. Несколько простой внешний вид. Хотя профнастил смотрится неплохо, однако изысканности, воздушности и фантастичности при всём желании ландшафту он не придаст.

Столбчатый фундамент

Используется для возведения сплошного забора из профнастила, может применяться лишь на «надёжных» почвах, коими являются скальные породы, а также гравий и песок. Ограниченно, при выполнении определённых условий может использоваться на супесях и суглинках. Но только лишь для лёгких конструкций – без тяжёлых каменных столбов.

Фундамент, а скорее – набор фундаментов, представляет собой бетонирование каждого металлического столба (диаметр трубы или сечение профильной трубы может начинаться от 50…60 мм). Глубина скважин для столбиков зависит только от типа грунта:

• скальные каменистые почвы – глубина может быть любой, лишь бы она обеспечивала надёжную фиксацию столба в вертикальном положении;
• пески и гравийные грунты – не менее 1 метра независимо от глубины промерзания почвы;
• супеси, глины и суглинки – глубина промерзания грунта + 20 см.

Диаметр скважин при проделывании их ручным буром обычно составляет от 20 до 30 см.

Для начала следует подсчитать количество столбиков. Длина пролёта обычно принимается не более 2,5 метра. При расчёте необходимо учитывать дополнительные столбики для въёздных ворот, при наличии таковых, и калитки.

Зная количество столбиков, определившись с глубиной скважин и их диаметром можно рассчитать итоговый объём бетона.

V = n ∙ 3,14 ∙ (D/2)2 ∙ h ∙ k, где

V — искомый объём бетона, м 3 ;

n — количество столбов, шт.;

D — диаметр скважины, м;

h — высота скважины, м;

k — коэффициент, учитывающий потери бетона и уменьшение его объёма, принимается равным 1,2.

Зная объём бетона, несложно рассчитать потребность в составляющих. Для заливки столбчатого фундамента требования, предъявляемые к бетону невелики. Вот количество материалов, необходимых для приготовления 0,1 кубического метра бетона, отмерянное для удобства десятилитровыми вёдрами:

• цемент 2 ведра;
• песок 3 ведра;
• щебень, гравий или отсев – 7 ведёр;
• вода – от 1 до 2 ведёр в зависимости от влажности песка и гравия.

Инструкция по изготовлению

1. Разметка на местности с использованием документов на участок. Лучше с участием или на виду у соседей, а иногда и с привлечением землеустроителей.
2. Разметка точек под столбики. Расстояние делится на 2,5 метра, округляется до ближайшего большего и на полученное число отрезков окончательно делится длина забора.
3. Бурение скважин.
4. На дно каждой скважины засыпается амортизационный слой песка или гравия высотой около 15 см.
5. Черновая установка столбиков. Длина столбов должна быть равна высоте забора плюс полная длина скважин. По прямой линии столбики выставляются при помощи шнура, натянутого вдоль линии забора. Столбики не должны касаться нити, в этом случае каждый последующий будет отталкивать её все дальше и дальше от прямой линии. По высоте регулировка производится при помощи строительного уровня любой конструкции. Последний этап – регулировка по вертикали.
6. Заливка скважин. Её необходимо произвести так, чтобы не нарушить установленные в скважины столбики. Лучше сразу залить все скважины внизу, затем, спустя некоторое время, проверить вертикальность каждого столбика. После этого надо подождать затвердевания бетона и затем уже окончательно заполнить скважины.

Инструменты и материалы

• портландцемент марок 400 или 500. Это тот случай, когда можно использовать цемент со слегка истекшим сроком годности или даже чуть слежавшийся;
• песок или гравий;
• щебень или отсев (мелкие камешки);
• вода;
• металлические столбы (это могут быть как трубы круглых сечений так и профильные трубы), годятся любые – шовные, бесшовные, б/у и т.д. Естественно, трубы следует зачистить, что называется, до металла и покрасить.

• земляной ручной бур диаметром 20…25 см;
• бетономешалка, мощный миксер или ёмкость для замеса бетона вручную;
• строительный уровень любой конструкции.

Сплошной фундамент

К таким относятся ленточный и свайный с ростверком. По сути, свайный фундамент с ростверком – тот же ленточный, только с меньшей глубиной, но с дополнительными опорами в виде заливных свай.

Один из этих видов обязательно стоит выбрать в случае строительства забора из профнастила со столбами.

Как в предыдущем случае делать столбы каждый на собственном фундаменте не стоит, необходима конструктивная связка между ними, чтобы избежать перекосов, вызванных подвижками грунта.

В зависимости от типа почвы конструкцию фундамента следует выбрать:

• На почвах каменистых, а также на скальных породах вполне можно остановиться на неглубоком ленточном фундаменте с высотой ленты порядка 30… 40 см, причём глубина погружения в грунт особого значения не играет. Применение свайных конструкций не оправданно;
• Песчаники и гравийные грунты требуют чуть более мощного основания. Ленточный фундамент желательно делать высотой ленты 40…60 см, причём 30…40 см её высоты должны быть погружены в грунт. Свайный фундамент с ростверком потребует глубины свай около метра и 30…40 сантиметрового ростверка, глубина погружения в грунт которого не важна;
• Сложные в плане строительства глинистые почвы и суглинки ещё более требовательны к основанию. Ленточный фундамент должен быть высотой не менее 70…80 см, и на 40…50 см утоплен в грунт. Свайный фундамент с ростверком отличается от предыдущего глубиной свай – не ниже точки промерзания грунта.

Для ленточного фундамента рассчитать потребность в бетоне несложно:

V = L ∙ a ∙ h ∙ k, где

V — искомый объём бетона, м 3 ;

L – длина периметра забора, шт;

а – ширина фундамента, м;

k — коэффициент, учитывающий потери бетона и уменьшение его объёма, принимается равным 1,2.

Расчет свайного фундамента с ростверком также прост. Он сочетает в себе два этапа:

• расчёт объёма ростверка, который один к одному копирует алгоритм расчёта ленточного фундамента;
• расчёт суммарного объёма свай делается так же как и расчёт объема столбиков при столбчатом фундаменте.

Качество бетона, применяемого для заливки сплошных фундаментов должно быть на уровне, так как помимо солидной массы конструкции, ему придётся противостоять возможным подвижкам грунта. Вот его состав в зависимости от марки имеющегося цемента:

Количество компонентов, в литрах для приготовления 10 ведёр бетона (0,1 м 3 )

Цемент марки 400

Цемент марки 500

Алгоритм строительства

1. Разметка на местности с учётом ширины фундамента, обычно принимаемой равной 250 мм. Это связано с тем, что 250 мм – это размер стандартного кирпича, из которого часто выкладываются столбики забора.
2. Над будущим забором натягивается маяк – капроновая нить или другой прочный шнур, который сразу же выравнивается по горизонту.
3. Выкапывается траншея с по возможности ровными стенками. Глубина траншеи равна глубине погружения фундамента + 15…20 см на песчаную или гравийную амортизирующую подушку. Дно траншеи выравнивается по горизонту (здорово поможет заблаговременно натянутый и выровненный по горизонтали маяк).
4. Только для фундамента свайного с ростверком. На определённом расстоянии друг от друга, а именно под каждым будущим столбом, бурится скважина расчётной глубины +15…20 см на подушку. Глубина свай должна быть одинакова по всему периметру (опять маяк в помощь).
5. Засыпается слой песка или гравия, выравнивается, трамбуется и увлажняется. Это касается как ленты, так и скважин при наличии последних.
6. Только для фундамента свайного с ростверком. Монтируется арматурный каркас скважин. Каждая скважина армируется на всю глубину (это важно) не менее чем 3 вертикальными жилами. Диаметр арматуры 6…8 мм. Через каждые 50 см вертикальные прутья фиксируются коротенькими обрезками арматуры посредством вязальной проволоки.
7. Вяжется арматура ростверка (ленты). Это делается в два яруса (верхний и нижний), каждый из которых состоит из двух продольных прутьев. Прутья соединяются между собой как по горизонтали, так и по вертикали через каждые 50…60 см. Диаметр арматуры лучше взять 8…10 мм. «Топятся» горизонтальные прутья арматуры в фундамент не менее чем на спичечный коробок (5 см). При наличии свай их арматура связывается с арматурой ленты. Если планируется строительство забора со столбами, то в месте каждого будущего столба из поверхности ленты (или ростверка) после заливки должны выступать 10…15 сантиметровые отрезки арматуры – по 4 на каждый столб.
8. Заливка.

Инструменты и материалы

Кроме привычных приспособлений понадобится разве что маяк – прочный синтетический шнур. Хорошо на эту роль подходит также рыболовная резинка для донки.

Расчёт стоимости

Расчёт необходимо провести по двум направлениям. Бетон можно приготовить самостоятельно, а можно заказать готовый в миксере. Стоимость приготовления бетона своими силами (при средних ценах Москвы и Московской области) составляет около 30 тысяч рублей за 10 м 3. После точного расчёта следует обзвонить несколько фирм, занимающихся доставкой готового бетона и узнать – сколько будут стоить их услуги.

Как показывает практика, самостоятельно готовить бетон имеет смысл при наличии всего собственного инструмента и возможности доставить на участок большинство стройматериалов самостоятельно. Если же за доставку каждого мешка придётся заплатить, а бетономешалку и другой инструмент – брать напрокат или покупать, доставка готового бетона обходится как минимум в ту же сумму.

Как построить фундамент для бани — пошаговая инструкция

Фундамент для забора своими руками

Виды фундамента для частного дома — полезные советы при выборе

Фундамент под забор из профнастила

Заборы из профнастила – это современные ограждающие конструкции, привлекающие домовладельцев простотой монтажа, богатой палитрой цветов и небольшим весом.

Ограды из профлиста выглядят солидно и надежно, но для долговечной службы им нужна крепкая основа. Опытные строители рекомендуют ставить забор из профнастила на фундамент, а вот каким будет его вид, зависит от нескольких условий :

• Высота ограждения
• Сложность почвы
• Тип и состояние грунта
• Расстояние от ограды до дороги
• Наличие грунтовых или сточных вод на рабочем участке.

Почему именно профнастил

Основные достоинства забора из профнастила упомянуты в начале статьи. К ним остается добавить возможность установки в одиночку и легкую подгонку листа под нужный размер.

Но чем профнастил отличается от других материалов, которые используются для сооружения заборов. Лучше он или хуже камня, дерева или железобетонного блока? Попробуем разобраться в этих тонкостях.

Если хозяин пожелает возвести кирпичную или железобетонную стену, он получит прочное долговечное сооружение, которое надежно защитит территорию от злоумышленников, а жизнь двора – от посторонних глаз. Но хватит ли у него финансов на свою задумку, неизвестно, ведь кирпич и железобетон являются дорогими материалами.

Более дешевыми, но не менее привлекательными считаются деревянные заборы. Однако древесина имеет один существенный недостаток – не слишком большой срок службы, обусловленный склонностью материала к быстрой порче. Вторым «минусом» является то, что для хулиганов деревянный забор не создает серьезного препятствия. Его легко поломать, также через ограду можно перелезть.

Рассмотренные конструкции являются или недоступными по цене, или слабонадежными, или недолговечными. Тратиться на них придется, но будет ли хозяин удовлетворен ограждением на все 100 %? Альтернативным вариантом послужит забор из профнастила – легкая и приятная в сборке конструкция, которая стоит на фундаменте долгие годы.

Какой тип фундамента лучше выбрать

Чтобы определиться с видом фундамента под забор из профнастила, необходимо изучить все типы оснований и выбрать подходящий вариант.

Оснований для забора строительная сфера предлагает много, но самыми распространенными из них являются следующие фундаменты:

1. Столбовые. Они состоят из опор, равноудаленных друг от друга на 1 – 3 м. Глубина лунок под столбы варьируется в пределах 80 – 150 см, что зависит от вида и степени тяжести несущей части. Заборное полотно просто прикрепляют к столбам. Столбовой фундамент – хорошая основа под забор из профлиста, но при его обустройстве важно выдерживать небольшое расстояние меж столбами, поскольку отличительной чертой материала является большая парусность.
   
2. Ленточные. Фундаменты этого типа напоминают цементную ленту, которая проходит по периметру ограды. Ленточное основание для забора из профлистов легко обустроить своими руками. По цене материалов оно обходится недорого, но качество полотна впечатляет.
   
3. Каменные. Основы создают из крупных камней, железного каркаса и раствора. Конструкцию забора размещают над основанием, которое не является фундаментом как таковым (потому что нет углубления в землю). Основа получается массивной. С забором из легкого профнастила она плохо сочетается.
   
4. Монолитные. Если ограждение из профлиста будет ставиться на болотистой почве, лучше создать для него основание из слоёв бетона. Обычно монолитный фундамент обустраивают для тяжеловесных заборов. Целостная конструкция принимает солидный вид и стоит долговечно.
   

Фундамент под забор из профлиста желательно выбирать, руководствуясь разными факторами. Например, при планировании строительных работ важно учитывать тип грунта и возможность его усадки при изменении влажности и температур. К важным условиям относится и возможность подмывания готовой конструкции сточными/ грунтовыми водами.

Если забор из профнастила будет стоять вблизи оживленных дорог или железнодорожного полотна, фундамент для него следует делать таким, чтобы он выдерживал вибрационные нагрузки. Также важно правильно подобрать высоту забора. Чем больше он будет тянуться вверх, тем больше существует рисков кручения и изгиба материала.

Несмотря на относительно небольшой вес профнастила, слабый грунт может просесть под массой стоящей конструкции. Поэтому до начала выполнения работ по созданию забора своими руками мы рекомендуем обратиться к специалистам за консультацией по поводу особенностей строительства на конкретном участке.

Этапы возведения ленточного основания под забор из профлиста

Процесс обустройства ленточного фундамента проходит в несколько этапов:

1. Разметка
2. Рытьё траншеи
3. Фиксация столбов и арматуры
4. Размещение опалубки
5. Бетонирование ленты.

Разметку выполняют по периметру будущего ограждения. Далее по намеченной линии вбивают колышки и протягивают меж ними строительный шнур, надежно фиксируя его в угловых точках конструкции и месте, отведенном под ворота и калитку.

При рытье канавы добиваются глубины не менее 30 см. Местоположение несущих частей углубляют до 60 – 90 см (значение зависит от сложности грунта). Минимальная ширина траншеи – 40 см. Впоследствии в ней будет размещена опалубка.

Третий этап – работа со столбами. Оптимальный диаметр опор – 80 мм, но не менее 50 мм. Высоту столбы должны иметь около 2.5 м, чтобы цельное ограждение превышало средний рост человека. Крепление опор осуществляют насыпным способом, т. е. в лунки подбрасывают смесь камешков, гравия, кирпичного лома. Итогом работы должно стать строго вертикальное положение и надежная фиксация столбов.

Установка арматурного пояса и опалубки – дело нехитрое. Выполняют ее так:

• Дно рва посыпают щебнем или гравием (слой около 5 см).
• Укладывают арматуру торчащими штырями вверх.
• Устанавливают опалубку так, чтобы она возвышалась над земной поверхностью на 20 – 25 см.

При работе с опалубкой важно следить за вертикалью ее плоскостей и позаботиться о просветах. Фиксацию опалубки проводят в готовом виде при помощи камней и щебня.

Последний шаг в обустройстве ленточного основания – это бетонирование.

Для получения крепкого надежного фундамента рекомендуется приготовить два раствора:

1. Для подземной части – смесь песка, гравия и цемента.
2. Для земной поверхности – цементно-песчаную смесь.

Заливку желательно делать поэтапно, добиваясь заполнения внутренних пустот фундамента. Через сутки опалубку снимают и дают фундаменту окрепнуть. Периодически к ленте наведываются и поливают водой. На 8-й день приступают к установке забора из профнастила.

Другие варианты фундаментов под забор из профнастила

Если вы не желаете возиться с примитивным ленточным фундаментом, вы можете найти более интересные варианты. По стоимости они обойдутся несколько дороже цементного основания, но хозяин получит именно то, что нужно ему. Долговечность эксплуатации обещают металлические столбы. Процесс их монтажа трудоёмкий, однако, старания окупятся высокими эксплуатационными характеристиками конструкции.

Металлические столбы

Разберем поэтапно, как для забора из профнастила можно обустроить фундамент с металлическими столбами.

1. Земляные работы. Их суть состоит в разметке территории и копании траншеи глубиной до 40 см. Точки размещения опор помечают вехами. Рекомендованное расстояние между несущими частями – 2 – 2.5 м. Первые три вехи расставляют по углам будущего забора. Дополнительно обозначают место нахождения входной группы.
2. Создание опор. Крепкие столбцы получают из металлических труб квадратного сечения, нарезанных кусками длиной 2.5 м. Те участки, которые будут внедряться в землю, обрабатывают антикоррозионным составом.
3. Обустройство лунок. Скважины легче всего делать при помощи ручного садового бура. Ямы роют везде, где стоят вехи.
4. Замес раствора. Для бетонирования столбиков смесь готовят из цемента, песка и мелкой щебенки (1: 4: 5).
5. Фиксация опор. Столбы вставляют в лунки частью, защищенной от коррозии. Пустоты цементируют. По мере необходимости металлические опоры поправляют, контролируя положение уровнем.
6. Работа с опалубкой. Дно рва покрывают геотекстилем, создают 10-сантиметровую щебневую подушку, по всей длине траншеи раскладывают плотный полиэтилен и монтируют деревянную опалубку. Верхушку приспособления стягивают поперечниками и вводят два прута с последующим соединением поперечными перевязками. Процесс завершают заливкой траншеи цементно-песчаным раствором.

Кирпичные столбы

Кирпичные столбы обеспечивают эстетичность забора из профнастила. Практическая ценность у них ниже, если сравнивать с железными опорами. Однако некоторые хозяева предпочитают создавать именно кирпичное основание, поскольку оно позволяет подкорректировать крутой рельеф участка.

Начинается возведение кирпичных опор с копки траншеи глубиной 50 – 70 см и шириной до 1 м. Дно рва также покрывают дренажной прослойкой, созданной из песка и щебня (толщина 15 и 10 см соответственно). На подушку набрасывают рубероид и бетонируют все слои на 20 см. Арматурную сетку изготавливают из прутиков Ø 6 мм и размещают в теле заливки. Как только изделие затвердеет, его еще раз накрывают рубероидом. Поверху производят кладку в два кирпича.

Кирпичную кладку поднимают до грунта и определяют основание будущих опор. Выбранные участки упрочняют проволокой Ø 3 мм. До уровня цоколя и сам цоколь кирпич выкладывают как цельное изделие, далее используют способ монолитной кладки.

Для ускорения работ по возведению фундамента специалисты советуют применять железобетонные плиты и блоки. Кирпич в этом случае покупают для облицовки, добиваясь декоративности готовой конструкции.

Разметка территории под установку забора

Началу работ по обустройству фундамента и сооружению самого забора из профнастила всегда предшествует разметка территории. Смысл работы заключается в том, что по всему периметру будущей ограды хозяин вбивает небольшие деревянные колья и натягивает между ними верёвку.

Особенности последующих работ зависят от сложности избранной конструкции. Для типичного столбового фундамента по обозначенному периметру достаточно нарыть ям глубиной от 80 см до 1.5 м, ориентируясь на вид почвы и вес ограды. Копанием лунок занимаются без привлечения спецтехники, вооружившись лопатой. Расстояние между скважинами может достигать 3 м.

При обустройстве фундамента ленточного под забор из профлиста подготовительные работы начинаются с рытья траншеи. Ширина рва должна совпадать с будущей цементной лентой, глубина может достигать полуметра. Далее необходимо вырыть ямы под столбы и заняться профилактикой обрушения земли. Для этого ставят опалубку высотой до 15 см. В качестве дополнительного укрепления мастера советуют использовать арматурные прутья Ø 8 мм.

Основные принципы строительства забора из профнастила

Конструкция ограждения с пролётами из профлиста предусматривает наличие профилированных труб. При высоте забора 2 м рекомендуется использовать столбы 60 х 60 мм. Для ограды 3-метровой длины опоры должны иметь параметры 80 х 80 мм. Оптимальные размеры поперечных лаг – 40 х 20 мм.

Со столбами лаги скрепляют при помощи электросварки, швы впоследствии закрашивают. Расстояние между нижним поперечником и фундаментом и отрезок, разделяющий верхнюю лагу и верхушку столба, должно быть одинаковым. При возведении 2-метрового забора используют 2 лаги, для строительства более высоких оград берут 3 лаги. Опорные столбы запечатывают заглушками, раму окрашивают.

Листы профнастила прикручивают к поперечникам саморезами, раскладывая материал на одинаковом расстоянии и внахлёст. Случайные царапины маскируют краской из баллончиков. В целях безопасности всеми работами лучше заниматься в спецодежде и защитных очках. Для ускорения строительного процесса желательно обзавестись хотя бы одним помощником.

Фундамент под забор из профнастила

Фундамент под забор из профнастила

Забор является практически обязательным элементом любого комплекса строений. Он предназначается для двух целей. Во-первых защищает обитателей домовладения от любопытных взглядов, а во-вторых может служить защитой от не благоприятных погодных условий. Высокий забор из профнастила может надежно защитить ваш двор от неожиданных порывов ветра или от постоянно дующих ветров, например на морском побережье.

Чтобы забор из профнастила не упал под порывами ветра, чтобы он служил надежной защитой вашего домовладения – его необходимо установить на качественном фундаментном основании.

Фундамент послужит прочным «якорем» для вашего забора из профнастила. Он существенно продлит срок его службы, защитит от сезонных изменений почвы и от неблагоприятных погодных условий.

Разметка фундаментного основания под забор из профнастила

Существует несколько разновидностей возведения фундаментного основания под забор из профилированного металлического листа. В любом случае, работы по установке забора и строительству бетонного фундаментного основания следует начинать с разметки. Ее необходимо провести с соблюдением юридических границ вашего участка, что избежать впоследствии склок и скандалов от незаконного присвоения чужой собственности.

Разметка будущего забора на местности производится с помощью колышек и разметочного шнурка строго в соответствии с планом вашего участка.

В дальнейшем вам придется определить какой материал пойдет на изготовление вашего забора. Так как в этой статье мы рассматриваем строительство забора из профилированного металлического листа, то мы должны рассчитать на каком расстоянии друг от друга будут располагаться опорные столбы нашей будущей конструкции. Шаг между столбами должен быть такой, чтобы не создавать излишней нагрузки на горизонтальные несущие элементы, на которые будут крепиться профлист.

Строительство фундаментного основания для забора из профнастила может производиться по следующим вариантам:

1. -мелкозаглубленный ленточный фундамент,
2. -фундаментное основания на столбах,
3. -комбинированное ленточно-столбчатое фундаментное основание,
4. -фундаментное основание на сваях,
5. -фундаментное основание из каменной кладки.

Выбирать вариант строительства фундаментного основания под забор необходимо исходя из веса будущей конструкции и планируемой нагрузки. Так если вы предохраняете свой участок забором из профилированного листа от постоянного ветра, дующего в данной местности, то имеет смысл создавать прочное фундаментное основание, выдерживающие ударные ветровые нагрузки.

Забор из профнастила

Также, например вам придется делать ленточное фундаментное основание, если вы выберете в качестве несущих столбов кирпичные конструкции.

Фундамент для забора из профнастила

Также при выборе способа строительства фундаментного основания под забор из профилированного листа необходимо оценивать и характеристику грунта вашего участка. Если часть вашего забора проходит по грунтам, насыщенным влагой или даже над участками водоемов – то забор из профлиста стоит устанавливать на винтовых сваях, которые очень уверенно себя чувствуют в таких сложных грунтах.

Строительство бетонного ленточного фундаментного основания под забор из профлиста

Это чрезвычайно прочное и капитальное основание. Оно будет верой и правдой служить вам много десятков лет и послужит надежным «якорем» для забора, способного удержать его даже при большом ветре.

1. При постройке такого фундаментного основания стоит начать, как обычно с разметки. Она проводится при помощи колышков и разметочного шнура. Ширина бетонного ленточного фундаментного основания определяется исходя из планируемой нагрузки. Также на линии разметки отмечаются и места установки опорных столбов забора из профлиста.
2. По нанесенной разметке роется траншея согласно размерам выбранного проекта. В местах установки опорных столбов дополнительно роется или бурятся отверстия под посадку опорных столбов. Их дно должно быть как минимум на 40 сантиметров ниже, чем нижний уровень ленточного фундамента.
3. В пробуренные отверстия под столбы опускается цилиндр, изготовленный из листового рубероида. Он с одной стороны будет служить своеобразной опалубкой для бетонного раствора, а с другой стороны будет служить надежной гидроизоляцией между бетонной отливкой и влагой грунта.
4. Внутрь стакана из рубероида опускается металлическая армирующая конструкция, состоящая из нескольких (4-5) металлических колец и вертикальных силовых металлических прутьев. Между собой кольца и прутья связываются вязальной проволокой, пластиковыми хомутами или фиксируются точечной электросваркой.
5. Обратите внимание, что диаметр выкопанной или пробуренной ямы под опорные трубы должен быть таковым, чтобы между металлическим силовым каркасом и поверхностью опорной трубы и стенкой из рубероида оставалось пространство примерно сантиметров в пять.
6. Устанавливаем в рубероидный «стакан» с металлической арматурой опорную трубу. При установке контролируем его строго вертикальное положение, для чего используем уровень. Чтобы зафиксировать вертикальное положение трубы ее можно закрепиться3-4 растяжками.
7. Заливаем с пространство между трубой и стаканом бетонный раствор, оставляем сохнуть.
8. На дно выкопанной траншеи помещаем песчаную подушку толщиной несколько миллиметров. Тщательно утрамбовываем ее.
9. Возводим деревянную опалубку для надземной части ленточного бетонного основания. Если на вашем участке имеется слабый песчаный грунт, то опалубку можно опустить до дна выкопанной траншей. Контролируем ровное горизонтальное положение верхнего уровня сконструированной опалубки. Чтобы предотвратить разваливание конструкции при заливке большой массы бетона – укрепляем стенки деревянной опалубки подпорами, а вертикальные столбы противоположных стенок связываем между собой стальной проволокой или анкерными болтами.

Деревянная опалубка для фундамента

Заливаем в получившуюся конструкцию бетонный раствор. Если не удается залить бетон в один момент, то заливаем основание послойно, а не по отдельным участкам.

Бетонное ленточное фундаментное основание созревает несколько недель. За это время, особенно если стоит теплая и, особенно жаркая погода за созревающим бетоном необходимо ухаживать – накрывать его гидроизолирующими материалами и проливать водой.

Заливаем бетон в опалубку

В дальнейшем к вертикальным опорным столбам крепятся горизонтальные несущие элементы забора из профнастила.

Крепление столбов для забора

Поскольку в нашем приводимом примере мы одновременно строили и бетонную ленту и углубляли столбы в бетонные основания, то его можно назвать комбинированным – ленточно-столбчатым.

Фундаментное основание из столбов под забор из профнастила

В этом случае мы не соединяем опорные столбы забора между собой единой бетонной лентой. Такой фундамент будет более легким в строительства, однако оставляет промежуток между нижним краем профнастила и поверхностью земли.

Фундаментное основание из столбов под забор из профнастила

Для строительства такого забора фундаментное основание изготавливается для каждого опорного столба.

После разметки будущего забора пробурите на месте установки опорных столбов ямы. Их диаметр должен превышать диаметр столба не менее, чем на 20 сантиметров.

По сторонам отверстия устанавливаем стакан из рубероида.

В отверстии можно установить металлический армирующий пояс, а можно ограничится бутировкой – наполнения ямы смесью бетонного раствора и строительного щебня.

Внимательно следите за вертикальным положением устанавливаемых столбов. При необходимости вертикальное положение можно фиксировать при помощи проволочных растяжек.

Отметим, что такой фундамент обойдется существенно дешевле, чем традиционно ленточный.

Фундаментное основание на сваях

Такой забор будет незаменим в слабых, насыщенных влагой грунтах. Сваи в землю можно вбивать при помощи механических приспособлений, а можно воспользоваться и винтовыми сваями. Они представляют собой по сути большие шурупы, которые вкручиваются в землю при помощи механического ворота. В дальнейшем к установленным сваям привариваются горизонтальные несущие конструкции.

Фундаментное основание на сваях

Каменное основание под забор из профнастила

В этом случае мы строим надземное сооружение. Его можно формировать из дикого камня, а можно и из обыкновенного кирпича.

Можно комбинировать ленточный фундамент и каменное основание забора.

Каменное основание под забор из профнастила

Видео — фундамент под забор из профнастила

Каменное основание под забор из профнастила

Фундаментное основание на сваях

Фундаментное основание из столбов под забор из профнастила

Крепление столбов для забора

Заливаем бетон в опалубку

Деревянная опалубка для фундамента

Фундамент для забора из профнастила

Забор из профнастила

Фундамент под забор из профнастила

Источники: http://homehill.ru/fundament/dlya-vorot/dlya-zabora.html, http://zaborlike.ru/fundament/fundament-dlya-zabora-iz-profnastila.html, http://fundamentt.com/fundament-pod-zabor-iz-profnastila/

Какой должна быть толщина профнастила для забора?

Толщина профнастила для забора зависит от конкретной задачи и условий эксплуатации забора. Обычно для изготовления заборов используют профнастил толщиной от 0,4 до 0,8 мм. Толщина выбирается исходя из таких факторов, как высота забора, местные климатические условия, нагрузки на забор (например, от снега или ветра), а также предполагаемый срок службы забора.

Для небольших заборов высотой до 1,5 метра и с небольшими нагрузками (например, в городских условиях) можно использовать профнастил толщиной 0,4-0,5 мм. Для более высоких заборов или в условиях сильных ветров и обильных осадков рекомендуется использовать профнастил толщиной 0,6-0,8 мм.

Однако стоит отметить, что толщина профнастила — это не единственный параметр, который следует учитывать при выборе материала для забора. Важным фактором является также профиль профнастила, его ширина и форма, а также качество материала и методы монтажа.