Этапы ремонта в ванной своими руками — подробная инструкция с фотографиями.
Процесс восстановления ванной комнаты – это задача, которая требует тщательного планирования и грамотного подхода. Необходимо объективно оценить свои возможности: хватит ли сил и навыков завершить работы самостоятельно, или же стоит обратиться за помощью к профессионалам.
Вот все организационные вопросы решены, сроки отключения воды согласованы с соседями и слесарем. Можно приступать к демонтажу. Ломать тоже стоит продуманно, чтобы не тратить цемент на заделывание чрезмерных выбоин и время на застывание.
Выбор материалов
Выбирая материалы, обратите внимание на их свойства: влагоустойчивость, легкость в уборке, чтобы минимизировать возможность образования грибка и плесени, а также простоту применения — некоторые материалы требует специализированного оборудования.
Трубы и пол
Если в ванной раньше использовались чугунные трубы, их необходимо обязательно заменить потому, что срок эксплуатации таких труб — до 40 лет, а их засоренность сильно сказывается на пропускной способности. Достойной альтернативой являются трубы из пластика. При замене стояка нужно договориться с соседями сверху, чтобы они на это время не пользовались канализацией. Еще хорошим решением будет совместная замена чугунного стояка вместе жильцами соседних этажей — так вы обезопасите себя от возможных протеканий между этажами.
Для того, чтобы поменять стояк на своем этаже, нужно сделать два распила. Расстояние от потолка должно быть 20-25 см — если соседи не меняют стояк вместе с вами, то в эту оставшуюся часть трубы войдет муфта для соединения новой пластиковой трубы с чугунной.
Высота надпила снизу зависит от того, насколько плотно труба входит в тройник. Иногда ее приходится выдалбливать — в таком случае распил делается максимально низко. При этом процессе нужно помнить, что чугун — очень хрупкий металл, и если нет возможности спилить трубу по всей окружности, не расстраивайтесь, ее можно сломать либо руками, либо используя молоток. Перед тем как ломать, не забудьте закрыть нижнее отверстие тряпкой, фанерой или чем-то еще, чтобы предотвратить попадание в слив окалины, который может создать засор у соседей снизу.
Если не получается освободить тройник от остатков трубы, вам поможет зубило, молоток и болгарка либо дрель, но делайте это очень аккуратно и нежно — не забывайте: чугун — хрупкий металл. Если вы живете в старых домах, помните, что соединение чугунных труб заливалось серой, а при нагревании этот химический элемент выделяет едкий запах, поэтому нельзя использовать открытый огонь во избежание возгорания и как можно чаще проветривать помещение — надышавшись серой, можно потерять сознание. По окончанию этих действий можно вздохнуть свободно — демонтаж труб позади.
Новые пластиковые трубы прокладываются, учитывая способность канализации самоочищаться: при использовании трубы диаметром 100 мм (это может быть отвод от унитаза) уклон должен быть 15 мм на каждый метр проложенной трубы, при диаметре 50 мм (отвод от ванной, раковины, стиральной машины) — уклон 30 мм на метр.
| Прибор | Уклон | Расстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, см | Диаметр труб для систем слива, см |
|---|---|---|---|
| Ванна | 1:30 | 40 | |
| Душ | 1:48 | 40 | |
| Унитаз | 1:20 | до 600 | 100 |
| Раковина | 1:12 | 0-80 | 40 |
| Биде | 1:20 | 30-40 | |
| Мойка | 1:36 | 30-40 | |
| Ванна, мойка, душ (слив комбинированный) | 1:48 | 50 | |
| Центральный стояк | 100 | ||
| Отводы от этого стояка | 65-75 |
Проложив трубы к основным местам расположения санузлов, переходят к заливке чернового пола.
С учетом того, что ванная комната — это самое влажное место в квартире, разумным решением будет установка теплого пола. Таким образом уменьшается влажность в комнате и создаются комфортные условия купания в холодный сезон — так приятно, приняв душ, находиться в теплой ванной комнате и ступать босыми ногами на подогретый кафель.
Одним из вариантов может стать пленочный инфракрасный теплый пол мощностью 220 Вт — это безопасно, просто в установке и эксплуатации.
По технологии укладки пленочного пола, над ним требуется стяжка 40-50 мм. Чтобы не терять и эту высоту помещения, можно снять старую стяжку до основания межэтажной плиты. Пленка размещается только в тех местах, где в этом есть потребность: под унитазом, тумбочкой или душевой кабинкой ее не размещают, а также стоит преждевременно позаботиться о теплоизоляции.
Провода питания выводятся к месту расположения регулятора — его стоит продумать заранее и прописать в проекте для комфортного пользования в дальнейшем.
Перед цементной заливкой предусмотрительно сделать пробный пуск, чтобы убедиться в работоспособности. Далее стоит позаботиться о гидроизоляции: для этого используют пленку толщиной более 50 мк, ее размещают по всему периметру пола и подымают на высоту 10-15 см. Очень важно использовать цельный кусок — так вы обезопасите себя от короткого замыкания и возможного затопления соседей.
Хорошим решением будет сделать пол с уклоном к центру комнаты (не более 0,5 см на метр) при случайном проливании вода будет собираться в середине, а не скапливаться в труднодоступных местах.
Данный уклон рассчитывается с учетом размера плитки, так как плитка будет ломаться согласно плоскостям пола.
Если это ремонт в жилой квартире, то следующим этапом станет подвод воды к будущим основным потребителям, который стоит совместить с установкой фильтров, чтобы уменьшить засоряемость труб и повысить качество воды.
Если трубы планируется скрыть под плиткой, то лучше использовать полипропиленовые изделия, которые соединяются пайкой.
Потому что резьбовые соединения окисляются и со временем могут пропускать воду, а замурованные в стене не сразу будут заметны. Прокладывая трубы, руководствуйтесь соображением, что при необходимости их замены сделать это нужно с наименьшими затратами: если в этом месте планируется дорогостоящий декор, то лучше проложить трубы в обход него. Стоит сделать карту разводки воды — тогда вы точно будете знать что и где находится, и сможете избежать ненужных разрушений.
Цены на электрические теплые полы
Электрический теплый пол
Душевой поддон и стены
Во многих квартирах наблюдается дефицит места в ванных комнатах, в этом случае отличной заменой чугунной или акриловой ванны будет душевая кабинка, благо на рынке сейчас их огромный выбор. Если стоит цель — сделать ремонт бюджетно, или же хочется попробовать свои силы и получить уникальную душевую кабину — можно ее сделать своими руками. Планируйте размер места для купания — не менее 0,7 кв.м, чтобы пребывание в ней было комфортным, и не более метра, чтобы не тратить напрасно драгоценное место.
Слабое место любой душевой кабины — стык ее стенок и поддона. Чтобы избежать протекания, можно сделать ее в углу ванной комнаты. Таким образом стены ванной образуют две смежные стенки будущей кабины, а остальными стенками может служить шторка из полиэстера или пластика. Высота бортиков поддона не должна быть очень высокой — в нее должен быть удобный заход.
Так как труба стока 50 мм, то высота пола рассчитывается с учетом 3 см на метр трубы. Данный сток прячется либо в стенах, либо в коммуникациях. Пол душевой кабины делается под уклоном к трапу, 1 см на метр будет достаточно. И не забудьте про гидроизоляцию.
Электропроводка
Следующим этапом будет замена электропроводки, так как старая электропроводка вероятно не справится с нагрузкой используемых в ванной электроприборов. Не повредит наличие хорошего заземления, УЗО и отдельных автоматов для каждого мощного потребителя. Еще на этапе планирования нужно определиться с количеством светильников, их расположением, подсветкой отдельных зон, количеством розеток.
Если вы оборудовали свою ванную теплым полом, то для него необходимо сделать отдельный автомат. Так же потребуется как минимум одна силовая розетка — для стиральной машины, бойлера. Согласно проекту проводят провода к светильникам и выключателям.
После штробления и укладки проводов можно приступить к выравниванию стен. Чем ровнее сделаны стены, тем проще их в дальнейшем обшивать плиткой, а также заметна экономия расхода клея.
Плитка
Облицовка начинается именно со стен, чтобы избежать случайного повреждения напольной плитки. Стоит с особой тщательностью подойти к выбору плитки: помните, что некоторые цветовые решения могут создавать искаженное восприятие, а скользкая напольная плитка может привести к травматизму. Нужно грамотно рассчитать необходимое количество, чтобы не потратить лишнее, но и иметь некоторый запас, который поможет заменить расколовшиеся элементы.
Укладка плитки начинается со второго ряда снизу, предварительно отбив прямую горизонтальную линию по гидроуровню либо с использованием лазерного нивелир.
Существуют разные стили кладки плитки, можно выбрать тот, который больше придётся по вкусу. Равномерно нанести клей на всю плитку поможет шпатель, а зубчатый шпатель удалит все лишнее. Очень важно хорошо прижать каждую плитку к стене. Специальные крестики помогут сохранить равное расстояние, а излишки клея и прочистку швов лучше осуществлять сразу, чтобы потом не прикладывать лишние усилия.
Как рассчитать теплый пол?
В настоящей публикации не затрагивались вопросы составления проектов и проведения расчетов теплых полов. Это – очень обширный пласт информации, который требует отдельного рассмотрения.
Ознакомится с нюансами расчета теплого пола можно в отдельной статье портала, перейдя по рекомендуемой ссылке.
Разумно не облицовывать за один подход всю стену, а под нижний ряд соорудить упор — все эти действия направлены на недопущение сползания плитки.
Особого внимания требуют зоны установки смесителей, места выхода труб, розеток, выключателей. Здесь пригодится электролобзик или болгарка, если для облицовки был выбран керамогранит. Оставьте нижний ряд настенной плитки не выложенным — к нему нужно будет вернуться, когда закончится выкладывание напольной плитки.
Как правильно укладывать плитку?
Секреты выбора керамической плитки и технологические этапы по укладке кафеля на поверхности пола – в специальной публикации нашего портала.
По окончанию обшивки стен можно приступать к укладке напольной плитки и облицовке душевой кабинки.
Помните, что ходить по свежеположенному полу нельзя, продумайте варианты передвижения, в случае необходимости, например, осуществляйте облицовку частями. На высыхания клея нужны, минимум, сутки.
Когда напольная плитка заняла свое место, самое время закончить облицовку стен — уже понятно насколько нужно подрезать плитку для последнего ряда. Ее лучше разместить под небольшим углом к стене — 10-15 градусов чтобы конденсат не собирался и не приводил к образованию грибка.
Цены на модельный ряд плитки
Плитка
Затирка
Следующим шагом станет очистка межплиточных швов. Швы затираются резиновым шпателем, лишнее удобно вытирать влажной губкой, не допуская разводов.
Облицовкой можно не ограничиться, а подойти к процессу творчески и украсить ванную комнату пластиковыми панелями, использовать тематическое панно, виниловые наклейки, либо с помощью интересных трафаретов нанести затейливый узор. Удачным решением будет использование зеркал — это не только необходимый функционал, но и способ увеличить размер маленького помещения.
Потолок
Когда стены и пол облицованы, можно преступить к отделке потолка, оценив качество вентиляции — если необходимо, установить принудительную. Одним из удачных решений может стать использование гипсокартона. Отделка начинается с определения наинизшей точки потолка и проекция ее на стены — лазерный уровень сделает эту задачу простой для исполнения, в противном случае придется помучаться.
Если на потолке предусматриваются светильники, этот фактор тоже следует учесть, а также продумать вид используемых ламп — например, галогеновые лампы нагреваются, и при их использовании нужно делать отступ хотя бы 20 см от потолка. От отмеченной точки отступается 4 см — для установки профилей и для крепления гипсокартона. При выполнении этих манипуляций используются саморезы по металлу со сверлильной головкой, известные под названием «блохи». Очень облегчит работу просекатель.
К стене профиль крепится на дюбель 6х40, лучше с головкой «грибком». Когда все профиля установлены, гипсокартон крепится к ним с помощью саморезов по металлу 3,5 см. Помните, что их утапливают в гипсокартон на 1-2 мм.
Не забудьте вырезать отверстия для светильников, если они там планируются, и протянуть провод. Очень часто не получается обойтись одним листом, в этом случае стыки листов срезают под углом — 30-45 градусов. Следующий шаг отделки потолка — его грунтовка, уделив особое внимание стыкам, а также их укрепление с помощью стекловолоконной сетки и покрытие стартовой шпаклевкой. Не забудьте проработать шпаклевкой и головки саморезов. Когда это все высохнет, покройте все еще одним слоем грунтовки, и нанесите первый слой стартовой шпаклевки на всю плоскость потолка. Для этого понадобится длинный шпатель. Старайтесь, чтобы слой лег максимально ровно, тогда после высыхания придется меньше счищать. Если идеальной гладкости не получилось, зачистить неровности поможет небольшой шпатель. После этого наносится еще один слой грунтовки, а затем — финишной шпаклевки. После высыхания потолок затирается наждачной бумагой мелкой зернистости. Очистив от пыли, можно приступать к покраске или другому декору.
Когда весь технический мусор убран, все поверхности отмыты, можно перейти к финишному этапу ремонта — установке всех санузлов и мебели на свои места, установить крепления для шторки кабинки. Не стоит пренебрегать и аксессуарами: шкафчики и полочки, зеркала и подвесные корзинки для мелочей, стаканы для зубных щеток и мыльницы — они предадут вашей ванной комнате некую изюминку и ощущение завершенности образа.
Душ, шторка
Душ, шторка (фото с другого ракурса)Цены на модельный ряд душевых кабин и уголков
Душевые кабины и уголки
Обратите внимание! Часть картинок и схем взята из Интернета для иллюстрации проводимых ремонтных и отделочных работ. Фотографии процесса отделки уникальны и принадлежат автору материала.
Видео — Ремонт ванной комнаты. Весь процесс от А до Я
На каком этапе устанавливают входную дверь?
Установка входной двери — это один из последних этапов работы при строительстве здания или ремонте помещения. Дверь устанавливается после того, как выполнены все строительные работы, включая установку стен, окон и кровли.
Вот некоторые этапы установки входной двери:
-
Подготовка отверстия. Сначала нужно подготовить отверстие для установки двери, установив дверную коробку в стену. Это делается путем отмерения и разметки размеров коробки и вырезанием отверстия в стене с помощью инструмента для резки стен.
-
Проверка уровня и плоскости. После того, как отверстие подготовлено, нужно убедиться, что дверная коробка установлена ровно и находится в плоскости с окружающими стенами. Это важно для того, чтобы дверь была установлена правильно и открывалась и закрывалась легко.
-
Установка дверного блока. После установки дверной коробки в отверстие, дверной блок с дверью и фурнитурой устанавливают в коробку и фиксируют его на месте. Это может потребовать наличия дополнительных людей для поддержки двери при установке.
-
Проверка работы двери. После установки двери, необходимо проверить ее работу, чтобы убедиться, что она открывается и закрывается легко и без проблем. Также важно убедиться, что замки и ручки установлены и работают правильно.
-
Установка отделки. После установки двери, необходимо установить отделку, которая будет закрывать пространство между коробкой и стеной, чтобы обеспечить более эстетически приятный вид и предотвратить проникновение воздуха и шума через пространство.
Установка входной двери является важным этапом при строительстве или ремонте здания, поэтому важно убедиться, что дверь установлена правильно и работает без проблем. Если вы не имеете опыта в установке дверей, лучше обратиться за помощью к профессионалам.