Как сделать бетонный пол в бане теплым: инструкция по утеплению своими руками

Хотите сделать баню более комфортной и уютной? Одним из самых важных шагов является утепление пола. В этой статье вы найдете пошаговую инструкцию о том, как сделать бетонный пол в бане теплым и уютным своими руками.

Технология строительства русской бани отрабатывалась веками. В ней было все просто и понятно: деревянный сруб, проливной пол и кирпичная печка-каменка. С появлением прослойки очень богатых людей все стало меняться. Из сооружения для принятия водных процедур с паром и веником, баня стала превращаться в символ достатка: большая площадь, дорогая отделка, сплошные полы.

Согласитесь, в шикарной парной и моечной полы, по определению, не могут быть проливными — нарушают статусность, а проще говоря, не гармонируют с внешней и внутренней отделкой. А как их обустраивать? Накопленного опыта то нет. Вот и начали строить, кто во что горазд. В основном стали использовать схему пола в домах частной застройки, или, в крайнем случае, квартир. Некоторые специалисты взяли на вооружение рекомендации строительных правил для общественных бань, работающих ежедневно.

Во всех копируемых вариантах устройства пола, в первоисточнике, есть теплоизоляция или стяжки, или финишного напольного покрытия. Там она нужна. Спорить с этим нельзя. Но никто при этом не задумался: а нужно ли вообще утепление полов в бане.

Эксперт сайта StroyGuru.com разбирается, нужно ли утепление пола в бане. И если все же необходимо, то, как утеплить пол в бане своими руками.

• Нужно ли утепление пола в бане
• Физика в парной
• Нужно ли утеплять стяжку пола
• Почему баня быстро выстуживается
• Особенности утепления пола в бане
• Чем утеплить пол в бане
  • Минеральная вата
  • Керамзит
  • Пенополиэтилен
  • Эковата
  • Пенопласт
  • Экструдированный пенополистирол
  • Перлит
• Типы полов в бане
• Что выбрать в зависимости от типа пола и конструкции бани
• Технологии утепления пола в зависимости от основания
  • Утепление по грунту
  • Теплоизоляция низа стяжки
  • Утепление стяжки
• Утепление деревянного пола
• Утепление пола бани на свайном фундаменте
• «Теплый пол»
• Народные способы
• Заключение

Нужно ли утепление пола в бане

Сторонники утепления пола в бане приводят всего две причины для проведения теплоизоляционных работ:

• неприятно ходить по холодному полу по пути на полок и обратно, с чем нельзя не согласиться;
• холод из-под пола отрицательно сказывается на микроклимате парной. Во-первых, быстро выстуживает ее, во-вторых, после нескольких кружек кипятка на камни пар становится сырым (под потолком зависает туман), тяжелым, в котором париться не лучшее удовольствие.

Давайте разбираться по существу.

1. Проблему холодного пола для ног можно решить двумя способами:

• пролить дорожку к полку кипятком — так делали и делают в частных банях в сельской местности. Потребуется не очень много воды. Ведь речь идет не обо всей площади парной, а только о пути следования. Даже в самые лютые морозы для прогрева проливного пола в деревенской баньке хватает 2-3 неполных тазиков кипятка (о банных шайках там давно забыли);
• использовать сланцы или слайдеры — самое простое решение, применяемое в городских банях.

Слайдеры.

2. Объяснить быстрое появление сырого пара и уход тепла из парилки без рассмотрения физических процессов в бане не получится.

Физика в парной

Рассматривать физику в парной начнем с момента, когда на горячие камни из кружки выливается кипяток. Разогретые до температуры 300oС (больше не получится, а вот меньше, может быть) камни мгновенно превращают жидкость в пар. Происходит вертикальный выброс влажного, разогретого воздуха. Ударяясь о потолок, пар растекается под ним в стороны, закрывая всю площадь потолочного пространства одновременно оседая вниз, вытесняя из бани самый нижний, он же самый холодный слой воздуха (при условии, что потолок герметично пароизолирован).

В результате получается слоеный пирог из воздуха с разной температурой. Вверху, толщиной 70-80 см, располагается разогретый пар, в котором и принимают банные процедуры. Внизу, примерно до 1 м, находится холодный воздух. Между ними небольшая (20-30 см), немного прогретая прослойка. Между собой низ и верх не перемешиваются в силу физических законов — теплый воздух стремится вверх, холодный — вниз. Поэтому утверждать, что холодный пол влияет на качество пара нельзя, тем более, что из-за повышающегося давления в парилке, что происходит каждый раз после поддачи пара, часть воздуха вытесняется.

Удаление может быть в любом месте, где есть щели: потолок, стены, район пола. Если стены и потолочное пространство хорошо изолированы, то уходит самый нижний слой через вентиляционные отверстия в фундаменте или в стене около печки. Что происходит в этом случае? Правильно: прогретая прослойка с каждым разом опускается все ниже и ниже, а на ее место приходит чуть более теплый воздух. Примерно после получаса интенсивного парения из помещения будет вытеснен практически весь холодный слой. И при чем здесь утепление пола? Ведь в любом случае, в силу физических законов, холод будет удален.

Для сведения: показателем хорошо протопленной бани служит дверь в парную. После поддачи пара она всегда, если нет защелки, чуть приоткрывается из-за динамического удара, вызванного мгновенным ростом давления внутри парилки.

Это первая часть теории. Вторая будет посвящена стяжке.

Нужно ли утеплять стяжку пола

В последнее время выросла мода на керамогранитные полы. Да, это красиво и гигиенично. При этом можно забыть о замене и ремонте пола до того времени, пока стены не развалятся — с ним ничего не произойдет. Уложить плитку можно только на стяжку из бетона. И здесь сразу возникает вопрос: а зачем основание пола утеплять, при этом дважды: снизу и посередине. Такая технология нужна в жилых домах и квартирах или в общественных банях, работающих ежедневно.

Частная банька же протапливается редко. Поэтому непонятно, от какого холода защищать ее помещения. Ведь зимой при морозе (достаточно –5oС в течение нескольких дней) вода в бане замерзает. Холод поступает в основном через стены. Ведь даже дерево пропускает тепло в объеме 0,11-0,15 Вт/м*С. Получается, что сделав стяжку, хозяин бани создал аккумулятор, который накопит холод зимой изнутри и будет отдавать его интенсивно во время мойки.

Такая же ситуация и при стяжке пола под деревянные щиты или для сбора воды. Ее можно, а в некоторых случаях и нужно заливать. Только зачем утеплять? Вот в чем вопрос.

Важно: в сауне немного другие физические процессы. Но все равно, утепление пола не требуется.

Подогреть бетонированное основание пола можно с помощью теплого пола. Но и здесь так называемые эксперты по баням не разбираются в сути вопроса. Но об этом чуть ниже. Сейчас же продолжим теорию и объясним, почему пар сырой, а микроклимат не самый лучший, и как это связано с неутепленными полами.

Почему баня быстро выстуживается

Во все времена в бане возводили печи каменки из полнотелого красного кирпича. У него есть 3 свойства, которые у других материалов отсутствуют.

1. Интенсивно аккумулирует тепло во время работы печки. Его хватает для многих целей:

• поддерживать высокую температуру в помещении;
• быстро высушить пол, стены, потолок — как правило, к утру вся влага уходит, даже без вентиляции;
• компенсировать на первых порах камням потерю температуры при испарении воды, что, кстати, является главным преимуществом кирпича.

Согласитесь, металлическая печь не способна всего этого сделать.
2. Конструкция печи такая, что камни лежат на высоте не менее 1,5 м. Казалось бы, мелочь, не заслуживающая внимания. Но о чем мы писали немного выше? Слой холодного воздуха находится примерно до 1м высотой, плюс прослойка. В металлической печке камни как раз и располагаются в этой зоне, в результате чего остывают не только за счет испарения воды, а также соприкасаясь с холодом, идущим снизу. Возникает тяга, как в костре — нагреваясь, воздух поднимается вверх. Его замещает холодный. Поэтому попариться долго при заглушенной печке, не получится. Утепление пола не поможет по уже приведенным причинам.

3. Камни закрыты со всех сторон. Кипяток льется через дверку, которая сразу же после выхода пара закрывается. В итоге получаем два жирных плюса:

• источник пара находится внутри шубы из кирпича, который сохраняет тепло камней, а при значительном падении температуры компенсирует потери;
• исключается эффект торнадо, когда пар, поднимаясь вверх, захватывает на хвосте холодный воздух.

Многие изготовители печей поняли важность полностью закрытых камней и стали предлагать потребителям аналогичные конструкции. Все это хорошо. Но металл никогда не заменит керамику по способности накапливать тепло. Попытки футеровки топки и металла вокруг камней помогает. Однако полностью заменить кирпичную кладку не в состоянии.

Вывод: проблемы плохого микроклимата и сырого пара лежат совершенно в другой плоскости. Утеплением пола их не решить.

Для тех, кто несмотря ни на что хочет провести теплоизоляционные работы при обустройстве пола, приводим подробные рекомендации.

Особенности утепления пола в бане

В интернете много говорится об особенностях эксплуатации теплоизолирующих материалов в бане. В основном называются:

• высокая влажность;
• резкие скачки температуры;
• морозостойкость;
• пожарная безопасность.

Из перечисленных проблем опасны две позиции: влага и мороз. Если говорить о температуре, то угроза возникает на уровне стен и потолка. На полу ее нет. Покажите хотя бы одну баню, где внизу воздух прогревается выше, хотя бы 20oС, если конечно не смонтирован «теплый пол».

На первый взгляд, кажется, что нужно искать огнеупорный утеплитель. Ведь баня, особенно деревянная, находится в зоне повышенного риска — возгорание возможно по множеству причин. Но давайте анализировать. Находясь внутри стяжки утеплитель воспламениться не сможет. Никак. А под деревянным полом первыми загорятся доски финишного настила. Здесь уже нет разницы, горит утеплитель или нет — пожар в самом разгаре. Это ведь не стена или потолок, откуда и начинается практически всегда пожар. Здесь горючий материал утеплителя подпитывает пламя.

Проблему гигроскопичности можно обойти — провести хорошую гидроизоляцию. С морозом посложнее. Но его боится только керамзит и то в мокром состоянии.

Вывод: утеплить бетонный пол в бане, если есть нестерпимое желание, можно практически любым теплоизолятором, начиная с пенопласта и заканчивая вермикулитом. Немного меньший список утеплителя для деревянных полов — черновой пол в нескольких случаях может не выдержать.

Чем утеплить пол в бане

Рассматривать все виды теплоизоляционных материалов для пола нецелесообразно: сформировался узкий перечень утеплителя, который используется населением и специалистами. Его и рассмотрим. Для заинтересованных посетителей сайта приводим ссылки, по которым можно посмотреть сильные и слабые стороны, а также технико-эксплуатационные характеристики изоляторов, не попавших в список, но которыми так же можно утепляться.

Для утепления стяжки подойдет любой вид утеплителя, в том числе и керамзит. Хорошо проведенная гидроизоляция защитит его от влаги. А вот для деревянных полов перечень гидроизоляторов намного меньше. И причина не во влажности и скачках температуры, а в особенностях древесины: она преет под не пропускающими воздух утеплителями (обязательно должна дышать). Кто сомневается, предлагаем провести небольшой эксперимент: уложить на деревянный пол всего лишь линолеум. Поэтому для утепления сплошного пола исключаются паронепроницаемые утеплители:

• жидкий ППУ;
• плиты ППУ;
• пенопласт;
• «Изолон» и другие материалы из вспененного полиэтилена;
• экструзионный пенополистирол.

Минеральная вата

Минеральная вата изготавливается из трех видов сырья:

• стекловолокна (стекловата);
• отходов доменного производства (шлаковата);
• расплава базальта и габбро (каменная или базальтовая вата).

Из-за существенных недостатков в частном строительстве от стекло- и шлаковаты отказались. Минватый утеплитель из горных пород наоборот, получил широкое распространение. Причина в сильных и слабых сторонах:

• долговечность — прослужит не менее 50 лет;
• не впитывает воду;
• хорошо сохраняет тепло;
• можно утеплять стяжку и деревянный пол;
• на нем не размножается плесень и грибок;
• мыши и крысы не устраивают ходов и гнезд;
• легкий — удобно транспортировать и переносить;
• простая техника утепления;
• не содержит вредных веществ.

• более высокая цена по сравнению с утеплителями из пластической массы, что при большой долговечности оправдано.

Подробно виды минеральной ваты рассмотрены здесь.

Керамзит

Эксперты относят керамзит к универсальным утеплителям: можно использовать для теплоизоляции потолка, стен и пола. Если с полом еще можно согласиться, то на потолке он совершенно не нужен.

У материала есть набор сильных и слабых сторон.

• приемлемая цена. Плюс относительный, т.к. по итогу себестоимость окажется высокой;
• долговечность;
• огнестойкость;
• морозостойкость, но только в сухом состоянии — мокрый керамзит порвет;
• небольшой удельный вес. Как и с ценой, достоинство относительное. Для того, что бы материал стал действительно работать, как утеплитель, нужен слой не менее 20 см. А это уже серьезные нагрузки на конструктивные элементы зданий и сооружений;
• возможность использовать в составе цементных растворов при заливке стяжки. Здесь сразу два плюсика: уменьшается вес основания пола, улучшаются его теплоизоляционные свойства;
• прочность;
• экологическая чистота.

• активно впитывает влагу;
• медленно сохнет — неделями;
• нужен большой слой изоляции, не менее 20 см, чтобы получить эффект от утепления;
• окатыши пылят.

Более подробная информация о керамзите здесь.

Пенополиэтилен

У вспененного полиэтилена прекрасные технико-эксплуатационные характеристики. Им полностью соответствуют достоинства и недостатки материала:

• тонкий;
• легкий;
• прочный;
• долговечный;
• простая технология укладки;
• доступная цена.

• плохо восстанавливает форму после сжатия — ходить нежелательно;
• нет сцепления с клеящими составами.

Подробности о пенополиэтилене можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Эковата

Эковата — новый на рынке строительных материалов утеплитель.

• прекрасно удерживает тепло;
• легкий — можно утеплять черновой пол и подшивные потолки;
• в составе нет вредных и опасных веществ;
• доступная цена.

• входит в пищевую цепочку грызунов;
• со временем садится.

Подробности об эковате здесь.

Пенопласт

Термоизолятор пенопласт относится к группе утеплителей на основе пенополистирола. Как любой стройматериал имеет преимущества и недостатки.

• хорошо держит тепло;
• имеет высокую прочность;
• легкий;
• влагостойкий;
• бюджетная цена.

• выделяет стинол при нагревании до 30oС и выше;
• паронепроницаем;
• небольшой эксплуатационный ресурс;
• любят селиться грызуны.

Развернутая характеристика утеплителя в статье «Утеплитель пенопласт».

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол потребитель знает в основном как «Пеноплекс». Производится из того же сырья, что и пенопласт, но по другой технологии.

Разная технология изготовления сказалась на плюсах и минусах. Они у материалов разные. У ЭПП следующие преимущества и недостатки.

• хорошо удерживает тепло;
• выдерживает сильные морозы (50oС) и нагревание до 70oС;
• морозоустойчив;
• не служит базой для грибка и плесени;
• высокий уровень прочности;
• срок службы около 30 лет.

• любят грызуны;
• цена выше средней.

Перлит

Перлит можно использовать в качестве наполнителя цементно-песчаного раствора при заливке стяжки. У него:

• высокие теплоизоляционные свойства;
• малый вес;
• длительный эксплуатационный ресурс.

Типы полов в бане

Традиционно в русской бане были проливные (протекающие) полы: доски крепятся на лаги на некотором расстоянии друг от друга, обеспечивая практически молниеносный вывод воды через щели в землю или водосборную яму. Сегодня можно встретить несколько других типов:

Проливной пол.

• бетонные — заливается стяжка, а на нее во время мойки укладываются деревянные щиты, сбитые с зазорами: через них уходит вода;
• сплошные деревянные — доски соединяются максимально плотно между собой, создавая цельное напольное покрытие. Для вывода воды создается небольшой уклон к одной из стен;

Сплошной пол.

• керамогранитные — по бетонной стяжке укладываются плиты керамогранита. Для сброса воды пол может иметь уклон к стене или к воронке. В последнем случае сложно укладывать плитку.

Что выбрать в зависимости от типа пола и конструкции бани

Мы уже выше доказали, что утепление пола в бане равнозначно пятому колесу в телеге. Поэтому для коробки постройки из разных материалов (бревно, брус, кирпич, блоки, каркасная конструкция), стоящей на любом фундаменте неважно, чем утеплить пол в бане в парилке и помывочном помещении. Единственный критерий, который накладывает ограничения — тип пола.

Сплошной деревянный. Оптимальный вариант — базальтовая вата. Можно использовать также эковату и перлит. Паронепроницаемые материалы применять не рекомендуется: попреет черновой пол. Избежать такой неприятности поможет обрешетка по нижним доскам — создаст вентиляционный зазор, позволяющий древесине дышать. Достаточно набить рейку и на нее уложить утеплитель.

Бетонный. Для бетонного пола подойдут любые виды теплоизолятора. Главное, правильно их использовать: уложить там, где нужно и гидроизолировать.

Керамогранитный. Как и для бетонных полов, нет ограничений по использованию любых видов и типов теплоизоляционных материалов. Кроме этого, здесь можно воспользоваться системой «теплого пола».

Особо следует остановиться на утеплении пола в бане на винтовых сваях или столбах. Здесь также нет острой необходимости утеплять пол. Главное, закрыть пространство между грунтом и ростверком с помощью завалинки или декоративных материалов.

Технологии утепления пола в зависимости от основания

Отсутствие накопленного опыта по утеплению полов в бане привело к тому, что используются все известные способы утепления:

• по грунту;
• низ стяжки;
• сама стяжка;
• между лагами (деревянный пол);
• «теплый пол».

Утепление по грунту

Утепление пола по грунту можно выполнить с помощью керамзита. Технологии разные. Поэтому рассмотрим по-отдельности.

Для выполнения теплоизоляционных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

• песок просеянный;
• керамзит;
• цементно-песчаный раствор;
• вода;
• штыковая и совковая лопата;
• лейка;
• виброплита.

Пошаговый алгоритм работ следующий:

1. копается яма под всей баней глубиной около 50 см;
2. дно разравнивается и уплотняется вручную или вибратором;
3. монтируется система слива воды;
4. насыпается около 10 см песка, после чего он трамбуется, проливается водой и снова трамбуется;
5. отсыпается еще слой песка (общая толщина около 20 см), после чего все операции по уплотнению повторяются;
6. дается несколько дней на просыхание песка (2-4);
7. отсыпается слой керамзита толщиной около 30 см. Если яма получилась более глубокой, можно увеличивать толщину любого слоя, но лучше из керамзита;
8. заливается стяжка. Как правильно выполнить работы, включающие разметку, установку маяков, приготовление раствора и т.д., можно посмотреть на нашем сайте здесь.

Схема утепления керамзитом по грунту приведена ниже.

Схема утепления по грунту керамзитом.
1 — грунт;
2 — песок;
3 — керамзит;
4 — стяжка;
5 — финишное напольное покрытие.

Теплоизоляция низа стяжки

Технология утепления низа стяжки применяется на сухих грунтах. Инструкция простая:

• под полом выбирается грунт на глубину примерно 20-30 см;
• дно разравнивается и трамбуется;
• засыпается подушка из речного песка толщиной около 20 см. Все делается по такой же технологии, как и под керамзит;
• на подушку заливается «бетонная подготовка» — тонкий (20-30 мм) слой тощего бетона;

Схема утепления по грунту плиточным утеплителем.
6 — бетонная подготовка;
7 — утеплитель.

• на тощий бетон плотно друг к другу укладываются плиты ЭПП (это может быть любой утеплитель рулонного типа или в виде плит);
• стыки проклеиваются строительным скотчем;
• заливается цементно-песчаная стяжка.

По этой технологии чаще всего производится утепление пола в бане «Пеноплексом» и пенопластом.

Важно: на приведенных схемах не показана гидроизоляция, которая должна присутствовать.

Отметим, что на практике иногда встречается комбинация из приведенных технологий. В этом случае утеплительный пирог приобретает такой вид (снизу вверх):

1. грунт;
2. песок;
3. керамзит;
4. тощий бетон;
5. рулонный или плиточный утеплитель;
6. стяжка.

Утепление стяжки

Частично утеплить пол можно с помощью стяжки. Для этого ей необходимо придать теплоизоляционные свойства. Сделать это можно с помощью керамзита или перлита. Технологию рассмотрим на примере керамзитовых окатышей.

Материалы и инструменты

Для работы потребуются:

• керамзит марки М600 или М700 с гранулами диаметром 5-20 мм и удельным весом не более 700 кг/м3;
• карьерный песок;
• портландцемент М400 или М500;
• бетономешалка;
• ведра;
• правило;
• лазерный нивелир или гидроуровень;
• рулетка;
• металлические профили для маяков;
• кельма каменщика.

Инструкция

В инструкции по заливке стяжки несколько разделов:

• подготовительные работы;
• установка маяков;
• приготовление раствора;
• заливка стяжки.

Подробный разбор каждой операции можно найти на нашем сайте. Чтобы не перегружать статью, кратенько напомним порядок работ и дадим ссылки на соответствующие материалы, если возникнут сложности.

Порядок работ следующий:

1. под стяжку отсыпается песчаная подушка толщиной около 20 см. Она должна быть хорошо утрамбована. Для этого желательно отсыпать в два приема с проливкой водой — подробности здесь;
2. проводятся расчеты для определения линии стяжки, после чего на фундаменте с помощью гидроуровня или лазерного нивелира вначале наносится линия горизонта, а затем стяжки. Технология подробно расписана здесь;
3. устанавливаются маяки (инструкцию можно найти по ссылке);
4. готовится раствор. Пропорции можно посмотреть в материале «Технология мокрой стяжки пола с керамзитом»;
5. заливается стяжка (руководство с объяснением деталей тут).

Утепление деревянного пола

Напомним, что проливной пол не утепляется в принципе. Сплошное деревянное напольное покрытие при желании можно утеплить несколькими способами:

• по грунту. Отсыпать слой керамзита, а над ним устроить сплошной пол;
• утеплить стяжку, организовать на ней сбор воды, а пол приподнять.
• провести утепление по лагам.

Первые два варианта рассмотрены выше. Отметим только, что в этом случае не требуется набивать черновой пол по черепному бруску. Утепление по лагам рассмотрим более подробно.

Все операции проводятся в следующей последовательности:

1. лаги, черепные бруски и доски чернового пола обрабатываются жидкими гидроизоляционными составами, желательно глубокого проникновения. Особо отметим, что так называемые эксперты защищают низ пола от влаги по-другому: крепят пароизоляционную мембрану тип А (такая технология предлагается практически на всех сайтах, разместивших материал об утеплении пола в бане). Написать можно все, что угодно. Бумага стерпит. А вот как на практике воплотить в жизнь рекомендацию, не говорят. И не скажут. Выполнить такую операцию невозможно. От слова совсем — пролезть под пол, который приподнят над землей или стяжкой на 10-15 см, и выполнить работы, не получится;
2. укладываются лаги;
3. прибиваются черепные бруски;
4. настилается черновой пол;
5. по полу настилается пароизоляционная мембрана — пол должен дышать, но не пропускать воду снизу к утеплителю;
6. поверх мембраны враспор укладывается базальтовая вата. Особо отметим, что другие утеплители не подходят — не пропускают пар. Поэтому их использование для утепления деревянных конструкций не рекомендуется: дерево начнет преть. Как вариант, между древесиной и утеплительным слоем оставляется вентиляционный зазор. В противном случае хозяин бани может столкнуться с ситуацией, что черновой пол провалился, а он об этом не знает. И не узнает до замены напольного покрытия;
7. поверх утеплителя и лаг настилается пароизоляционный материал типа А. При этом так, чтобы снизу вверх молекулы пара проникали беспрепятственно, а вода сверху задерживалась. Многие специалисты рекомендуют для этих целей использовать два слоя полиэтиленовой пленки. Но она не пропускает пар. Поэтому не может использоваться. В крайнем случае, мембрану можно заменить рубероидом. Он хоть немного дышит;
8. настилается финишное напольное покрытие.

Схема утепления пола по лагам в бане.

Утепление пола бани на свайном фундаменте

При возведении фундамента на сваях или столбах утепление пола также не требуется. Пространство между грунтом и ростверком закрывается завалинкой или утепляется по технологии возведения каркасного здания. Работы ведутся в следующей последовательности:

1. по периметру свайного фундамента расстояние между грунтом и низом коробки здания с внутренней стороны обшивается досками (фанерой, ОСБ или плоским шифером). Чтобы влага из земли не попадала в деревянную обшивку и утеплитель, прямо по грунту делается отсечная гидроизоляция. Для этих целей лучше всего подходят рулонные гидроизоляторы;
2. к доскам крепится вначале пароизоляционная мембрана (тип А), а затем утеплитель;
3. теплоизоляционный слой закрывается ветрозащитной пленкой;
4. снова набивается обшивка, но уже с наружной стороны;
5. низ бани заделывается декоративной плиткой или камнем.

«Теплый пол»

Керамогранитное финишное покрытие можно подогреть с помощью «теплого пола». Об этом стали активно писать на информационных сайтах. Но опять, как в случае с утеплением пола, авторы не разбираются в сути вопроса. Для этих целей они предлагают использовать водяные системы, считая, что кабель или инфракрасная пленка в условиях высокой влажности может попросту замкнуть.

Да, действительно, «теплый пол» для бани при наличии финансовых ресурсов находка — создает повышенный комфорт.

Но, уважаемые «эксперты», только не водяной. Он в морозы просто не выдержит — порвет все трубы. Если вы считаете, что после бани можно слить воду из системы, то глубоко ошибаетесь. Этот процесс требует специального оборудования и нескольких часов работы. А их, при бешеном ритме жизни в наше время найти сложно, а часто и невозможно.

Выход в инфракрасном или электрическом теплом поле. Бояться замыкания не стоит. Если все сделано правильно: выполнена качественно гидроизоляция, а нагревательные элементы заземлены, принимающим банные процедуры ничего не угрожает. В крайнем случае, включить обогрев можно одновременно с растопкой печки, когда воды нет, а выключить с началом мойки.

О безопасной эксплуатации электрического и инфракрасного «теплого пола» говорит опыт его использования в ванных комнатах, где условия так же, не идеальные.

Как выполнить подключение систем «теплого пола» своими руками можно посмотреть здесь и здесь.

Народные способы

В информационных материалах много пишется о народных способах утепления пола. Приводятся примеры использования соломы, опилок, стеклянных и пластиковых бутылок. Но опять идет путаница. Солому и опилки перемешивали с глиной и заливали землю не для утепления пола, а организации отвода воды.

Насчет бутылок объяснить сложнее. Попробуем. Наверное, многие посетители нашего сайта читали, что есть странные люди, построившие дома из бутылок. Но последователей не нашлось. Так и здесь. Некоторым оригиналам делать нечего — используют стеклянные бутылки не по назначению. Кстати, если их сдать, как стеклотару, можно купить утеплитель для нескольких бань.

Заключение

Проводить утепление пола в парной и мойке бани не обязательно. При большом желании все же выполнить теплоизоляционные работы, приглашать специалистов нет необходимости — применяемые технологии простые, не требующие сложных технических и технологических решений.

Как построить баню своими руками дешево?

Постройка бани своими руками может быть довольно затратной задачей, но есть несколько способов, как сэкономить на материалах и сделать проект более доступным.

1. Выберите простой проект и материалы. Чем проще дизайн бани, тем меньше потребуется материалов и денег на строительство. Для конструкции стен и потолка можно использовать дешевый материал, такой как брус, доски или фанера.

2. Используйте экономичный фундамент. Вместо дорогого бетонного фундамента можно использовать блоки из ячеистого бетона, которые легче и дешевле в установке.

3. Избегайте избыточных элементов. Внутри бани не нужно устанавливать много дополнительных элементов, таких как бассейн, душ, или сауну. Это не только сократит расходы, но и упростит процесс строительства.

4. Покупайте материалы оптом. Приобретайте необходимые материалы и комплектующие в больших количествах у производителя или оптовика. Это может существенно снизить стоимость.

5. Сделайте работу самостоятельно. Если у вас есть опыт в строительстве, то многие работы по постройке бани можно выполнить самостоятельно. Но не забывайте, что для выполнения работ требуются определенные навыки и инструменты.

6. Планируйте заранее. Планирование перед началом строительства позволит избежать ненужных расходов и ошибок. Также это даст возможность более точно рассчитать бюджет и определить необходимые материалы и инструменты.

7. Приобретайте материалы из вторых рук. Многие строительные материалы можно купить в хорошем состоянии у людей, которые уже завершили свои проекты и больше не нуждаются в них.

8. Используйте натуральные материалы. Для отделки бани можно использовать натуральные материалы, такие как древесина, камень или кирпич. Они не только надежны и долговечны, но и дешевле и экологичнее искусственных аналогов.

9. Задействуйте друзей и родственников. Пригласите сво

их друзей и родственников на помощь. Это может помочь ускорить процесс строительства и сократить затраты на оплату рабочей силы.

10. Изучайте специальную литературу и руководства. Существует множество книг, журналов и видеоуроков, которые могут помочь вам узнать больше о строительстве бани и позволят вам сохранить деньги на обучении и консультациях специалистов.

11. Покупайте материалы в разное время года. В разные сезоны года цены на материалы могут значительно отличаться. Попробуйте купить все необходимые материалы в периоды, когда они находятся в акции или имеют скидки.

12. Используйте подержанные материалы. Вы можете использовать материалы, которые были использованы ранее, например, двери, окна или стены. Такие материалы могут быть дешевле новых и существенно снизить затраты на строительство.

Постройка бани своими руками — это серьезное дело, но при правильном планировании и экономии на материалах, это может стать доступным и интересным проектом. Главное, не забывайте о безопасности, соблюдайте все нормы и правила, и у вас обязательно получится построить баню, которой вы будете гордиться.