Отверстия под розетку: стандартные размеры подрозетников в диаметре, глубине и межосевом расстоянии

1. Как выбрать установочную коробку
2. Монтаж по стене с кафелем
3. Конструктивные особенности
4. Разметка стен и подготовка отверстий
5. Разметка стен для установки подрозетников
6. Конструктивные отличия подрозетников
7. Отличие креплений по размерам
8. Полезные советы
9. Основные виды двойных розеток
10. И первая из них: это выбор по стоимости
11. Как заменить подрозетник при этом не испортив обои?
12. Назначение и функции подрозетника

Как выбрать установочную коробку

При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:

Цель: определение места установки розеток (в бетонной, кирпичной, гипсокартонной стене, деревянных щитах и других материалах). Если специалист сталкивается с необычными точками электроснабжения, имеет смысл обратить внимание на использование квадратных электрических коробок. Это особенно актуально при создании отверстий под розетки.

Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон

Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
Форма. Самой востребованной считается круглая

Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.

Монтаж по стене с кафелем

Следует помнить, что кафель – довольно хрупкий материал

Если выполняется установка коробки на стену, облицованную плиткой, диаметр отверстия под розетку остаётся стандартным — 68-70 мм. Специалисты рекомендуют делать гнездо еще до укладки кафеля. Здесь предварительно наносят разметку на панель и на выбранный блок кафеля. Сначала делают гнездо в стене. Его глубину первично не делают очень большой, поскольку она увеличится за счет уложенной на клей плитки. А это дополнительные 1,5-2 см.

Кафель сверлят на полу, проложив специальный щит из дерева или гипсокартона. Для реза плитки можно использовать перфоратор с алмазной коронкой, ручную пилу или электролобзик с вольфрамовой нитью, балеринку, победитовые сверла. Самый ровный рез получается при работе высечными ножницами или насадкой на перфоратор. Перед выполнением работ керамический блок желательно замочить на час в холодной воде. Это усиливает прочность материала.

Если стена уже облицована кафелем, рез нужно делать только коронкой.

Конструктивные особенности

Следующее различие в подрозетниках – особенность самой конструкции. Существуют пластиковые стаканы для установки в гипсокартоне, а также бетоне. Основная разница между ними в наличии специальных прижимных лапок, которые в полых стенах (как правило, гипсовых) позволяют надежно зафиксировать стакан. Эти распорки выглядят следующим образом:

Обычные пластиковые подрозетники по конструкции не отличаются от железных и могут применяться не только для установки в бетон, но и кирпич, газобетон, а также пеноблоки. Фиксация таких изделий производится за счет наложения слоя алебастра в подготовленное отверстие.

Помимо этого подрозетники бывают открытого и скрытого типа установки. Первые чаще всего используют для крепления на плинтус, если есть необходимость провести проводку в плинтусе. Скрытые подрозетники были рассмотрены выше (обычный стакан, с ушками или без них).

По форме монтажные коробки (их еще так могу называть) делятся на круглые, квадратные и овальные. Чаще всего используют круглый вид исполнения, однако иногда возникает необходимость применить квадратные изделия (они немного вместительнее). Овальные подрозетники нужны для того, чтобы одновременно можно было подключить двойную розетку (или 1, но с выключателем света).

Тут же следует рассказать о составных конструкциях, имеющих соединители, благодаря которым можно собрать до 5 стаканов в одну конструкцию, что удобно, если вы решили установить блок розеток в стене. Фото блочного вида монтажных коробок:

Ну и последнее различие между изделиями – глубина самого стакана. Существуют узкие, стандартные и углубленные подрозетники. Для различных условий применяется каждый отдельный тип корпуса. К примеру, глубокие коробки используют в том случае, если решено проводить электропроводку без распределительных коробок. В этом случае стакан будет сам служить распредкоробкой.

Разметка стен и подготовка отверстий

Разметка и вырезание отверстий под розетки

Монтажные работы начинаются с разметки места для розетки. Для этого понадобится уровень, рулетка и карандаш. Нужно учесть количество подключаемых потребителей, расположение мебели, общий дизайн помещения. Особых требований нет, есть определенные нормы, которыми можно руководствоваться. Рекомендуется придерживаться следующих расстояний от пола:

• до центра отверстия розетки 30 см;
• до центра выключателя 90 см;
• для стиральной машины один метр;
• для кухонного стола 1м 20 см;
• не ближе, чем 20 см до дверного проема;
• расстояние до газовых коммуникаций не менее 50 см.

Пропитка гипсокартона грунтовкой

Выбранный участок стены пропитывают грунтовкой. После высыхания наносят тонкий слой шпаклевки. Это сделает гипсокартонный лист прочнее, он не будет крошиться при работе. Далее выполняют разметку. Высверливают отверстие на размеченном участке коронкой. Это специальная насадка на дрель с острыми зубцами по кромке. Можно воспользоваться обычным сверлом, а затем вырезать отверстие строительным ножом.

Чтобы не повредить лист, работу проводят осторожно с небольшим нажимом. Рекомендуется предварительно просверлить центральное отверстие небольшого диаметра, иначе коронку может повести в сторону

Края готового окна еще раз обрабатывают, что продлевает срок эксплуатации.

Разметка стен для установки подрозетников

Установка подрозетников в гипсокартон начинается с разметки перегородок

В этом поможет предварительно составленная схема монтажа электропроводки, здесь особое внимание следует уделить расстояниям до пола и ближайшей стены. Данные параметры рассчитывают так: высота берётся от пола до центра изделия, расстояние до стен определяется от центральной части группы подрозетников

Если при расчёте учитываются другие ориентиры, об этом должны быть соответствующие отметки в схеме. Например: расстояние до стены рассчитано не от центра, а от края рамки.

Чтобы максимально осветить процедуру разметки, разберём процесс на примере монтажа блока из четырёх подрозетников фирмы Schneider Electric. Отметим, что приведённая схема актуальна и для продукции других производителей.

Для начала отмечаем горизонтальную линию, на необходимой высоте от уровня пола. Для этого используем рулетку и простой карандаш. Затем определяем место посадки подрозетников, при этом нужно учитывать симметричное расположение конструкции относительно всех участков стены.

Теперь от центральной части первого подрозетника отступаем 71 миллиметр и отмечаем центр второй коробки, и так далее, через равные промежутки.

Конечно, если Вам необходимо установить один подрозетник то здесь просто необходимо в нужном месте и на нужно высоте обозначить на стене точку где необходимо установить коробку. Данная точка будет являться центром будущей розетки или выключателя.

Обратите внимание на один важный нюанс: расстояние между центрами подрозетников должно быть ровно 71 миллиметр, без исключений и погрешностей. В противном случае, могут возникнуть проблемы с установкой накладной рамки: конструкция может не зайти, или наоборот оставит зазоры

Кроме того, необходимо учитывать местоположение металлических профилей, которые служат опорой для гипсокартонных листов. Иначе при высверливании отверстия, можно повредить профиль, что сделает перегородку менее устойчивой.

После проделанных манипуляций, у нас на стене появились четыре точки, которые определяют центральную часть подрозетников. Теперь можно приступать к высверливанию отверстий.

Конструктивные отличия подрозетников

Основой любого подрозетника металлического или пластикового является корпус  в виде стакана.

Для бетонных стен. Для изделий, которые устанавливаются в бетонные, кирпичные и пеноблочные стены стаканы делаются без особых приспособлений и фиксируются в отверстиях гипсовым раствором.

Пример крепления подрозетников в бетонную стену гипсовым раствором

Для гипсокартонных изделий. Более сложную конструкцию имеют подрозетники для установки в полые стены из гипсокартона, листов ДСП или фанеры. На их корпусе предусмотрены винты и зажимные планки.

Пластиковый подрозетник с креплением для гипсокартонных стен

При вращении винта по часовой стрелке зажимная планка поднимается к поверхности стакана и упирается в лист, строительного материала. С лицевой стороны стакан прижимается к листу выступающей верхней кромкой.

Овальные подразетники. Для бетонных и гипсокартоных стен делаются овальные изделия, разной длинны, рассчитанные на установку блока розеток, которые могут быть различного назначения, 220В, подключения телевизионного кабеля и телефонов, модемов интернета.

Овальный подрозетник для установки двух элементов

Для установки блока розеток часто используют конструктор с платформой, на которой можно собрать до 5 розеток.

Накладные подрозетники для внешней проводки, в кабельканалахя, плинтусах, элементах мебели.

Пример установки набора подрозетника с розеткой в конструкции плинтуса

Отличие креплений по размерам

Размеры производители привязывают к стандартам розеток и выключателей поэтому по внешнему диаметру стаканы подразетников бывают 68 мм, с высотой 45 мм. Но так как элементы вставляются вовнутрь, более важны не внешние, а внутренние размеры они могут быть на 3 – 5 мм меньше в зависимости от толщины стенок подрозетников. В некоторых случаях востребованы изделия с диаметром 60 мм так как есть элементы крепления выключателей и розеток сделанные под эти стандарты.

Размеры производители привязывают к стандартам

По глубине стандарты изделий бывают 2,5 см и 4,5 см более, последние наиболее востребованы  этого расстояние вполне достаточно, чтобы разместить, всю контактную группу с проводами за розеткой. Есть подрозетники с глубиной стакана до 80 см, они очень удобны при монтаже электропроводки без распределительных коробок. Все рассключения проводов и отводы по разным направлениям упаковываются на дне такого подразетника и остается место для установки розетки или выключателя.

Особого значения разница в 5 мм по диаметру не имеет, так как механизм крепления на изделиях которые вставляются в подрозетники предусматривают раздвижные упорные планки в пределах этих размеров. Эта мера обеспечивает универсальность крепления к различным моделям подрозетников. На верхней части стакана сделана выступающая кромка для упора в плоскость поверхности стены, чтобы подразетник не проваливался глубже в отверстие для его установки

С учетом этой кромки диаметр может быть 72 мм, это важно учитывать при сверлении отверстий в стене для подрозетников, чтобы они вставлялись плотно

Во всех подразетниках в боковых стенках стакана делаются отверстия, диаметром 1.5 – 2см для ввода и отвода проводов. Они могут быть полностью открытыми с одной стороны, или стенки прорезаются не до конца, обозначая места отверстий с нескольких сторон. Такое конструктивное решение позволяет поддеть пластик или лист жести отверткой перекусить перемычки бокарезами и удалить с любой стороны часть конструкции закрывающее отверстие.

Варианты с квадратными формами подрозетников тоже бывают разными, производители делают исходя из стандартов размера плинтусов и розеток. Основные модели квадратные имеют размеры 70х70 мм или 60х60 мм, есть прямоугольные блоки для установки нескольких розеток от 3 до 5 шт.

Полезные советы

Материалы, из которого могут изготавливаться изделия, отличаются в зависимости от цены и от необходимых термонагрузок, вызванных короткими замыканиями.

Самый распространенный и дешевый – полистирол (он же АБС), температура плавления – 180 градусов, расплавится при первом же коротком замыкании, горюч, при горении выделяет токсичные выхлопы.

Чуть дороже – поливинилхлорид, плавится при 220 градусах, плохо горит, от короткого замыкания возможны частичные оплавления материала, переживет 2 -3 возгорания узла (не от открытого огня, а от замыкания).

Более дорогим является полипропилен, он не горюч, плавится при 650 градусах, возгорание от замыкания возможно, но при условии его использования не в 220, а в 380 вольт (однако такие системы электрики проводят в жилых помещениях крайне редко).

Самым дорогим является полиамид, он так же не горюч, а вот плавится при температурах свыше 1000 градусов, что делает его самым крепким и пожаростойким (на 220 и на 380 вольт), применяется, в большинстве своем, на коммерческих объектах, так как проходит проверку пожарного инспектора и соответствует требованиям пожарной безопасности.

Не стоит забывать и о соединителях подрозетников. В комплекте обычно идет 2 штуки. В комплект дорогих подрозетников (о которых написано выше) включено 4 штуки, но два дополнительных немного длиннее. Монтируются они в специальные разъемы на самих изделиях: заглушки прямоугольной формы предназначены именно для них. У некоторых производителей подразъёмники интегрированные, а снять такие невозможно (только отпилить или отрезать).

За его несоблюдение не оштрафуют, но из-за такой мелочи можно получить возгорание застенного пространства. А соблюдение правила сможет спасти жизнь владельцу.

Обычно подрозетник немного (на несколько миллиметров) выпирает от стены. Если это критично, то до установки изделия можно сделать срез фаски в 2 – 3 мм. Это выполняется круговыми движениями ножа: по диагонали срезается верхний крайний слой на глубину 2-3 мм, с углом около 35-0 градусов.

Перед установкой монтажной коробки стоит загрунтовать стену (даже стены из гипсокартона грунтуют), чтобы не залить кончики проводов и упростить дальнейшие ремонтные работы.

Важным моментом при расчёте и замерах является то, что многие делают отверстия прямо на профилях или около них. В связи с тем, что профили металлические, а металл обладает высокой электропроводностью, стоит делать разъемы как можно дальше от профилей и их пересечений.

Для большей пожарной безопасности стоит проводить кабеля в специальной гофре, которая защищает как сам кабель от внешних воздействий, так и снижает риски нежелательных возгораний. Обычно такие гофры крепят к профилям – это упрощает дальнейшие ремонты.

При монтаже трёх и более подрозеток в одном ряду (одной секции с использованием соединителей) рекомендуется вызывать мастеров, если вы не специалист. Дело в том, что можно очень легко запутаться в разветвлении и наращивании кабеля, что точно приведет к неисправностям и другим отрицательным последствиям.

Подрозетники могут быть не только круглыми, но также квадратными или овальными. Квадратные используются для дополнительных разводок кабелей, совмещая в себе как раздаточную, так и установочную коробку. Овальные коробки необходимы для установки двух розеток или выключателей, которые расположены вертикально.

Отдельно стоит отметить мультибоксы. Мультибокс – это вид коробок, предназначенный для открытой установки на плинтус. Мультибоксы бывают двух видов: до плинтуса и до пола. Такие коробки выглядят весьма оригинально, но по пожарной безопасности они далеко не первые.

О том, как правильно установить подрозетник в стену из гипсокартона, смотрите в следующем видео.

Основные виды двойных розеток

Любые типы электрических розеток в том числе и юсб предназначены для включения в сеть различных приборов. Конструкция включает в себя основную или рабочую часть с контактной группой, и крышку, предохраняющую внутренний механизм от внешних воздействий.

Нередко возникает проблема в связи с невозможностью подключения дополнительного устройства из-за отсутствия свободных розеток. Поэтому у владельцев квартир все большую популярность приобретает двойная розетка, установленная в один подрозетник. Практически все модели оборудуются контактами для подключения заземляющего провода.

Соединенные двойные розетки представляются в виде отдельных устройств, установленных на близком расстоянии друг от друга. Однако, как показывает практика, данный вариант не отличается эстетичностью и требует дополнительного сверления стены под еще один подрозетник.

Более удобным считается моноблок, выполненный в виде двойной розетки. Он может устанавливаться на старое место с обязательной заменой имеющейся монтажной коробки и не вызывает значительных разрушений внутренней отделки. В таких моноблоках мощность электрического тока разделяется на две части, и это является их недостатком, особенно заметным при одновременном подключении бытовых приборов.

В зависимости от модификации, моноблоки с двойными розетками разделяются на следующие типы:

• Закрытые и открытые. В закрытом варианте отверстия под вилку защищены шторками. Такие розетки применяются в помещениях, где возможно нахождение маленьких детей. Для срабатывания шторок требуется одновременное нажатие на них. Поэтому, если ребенок захочет засунуть в отверстие какой-то предмет, ничего страшного не произойдет. 2-й вариант представляет собой стандартную конструкцию с открытыми контактами.
• С заземлением или без него. В первом случае розетки оборудуются контактами для подключения заземляющего провода. Таким образом, обеспечивается дополнительная защита от токовых утечек на корпус прибора.
• Розетки с дополнительной защитой от действия влаги и с возможностью установки на улице. Влагозащищенные приборы имеют класс защиты IP44, а предназначенные для улицы – IP55.

Изделия могут быть дополнительно промаркированы. Например, буквенное обозначение А указывает на двойную розетку производства США, буква В указывает на контакт заземления.

И первая из них: это выбор по стоимости

Самые доступные, я бы даже сказал дешевые, стоят от 1 гривны, средние за 3-4 грн и выше, и леграндовские более 15 грн. Обычно многие не задумывается и берут самые простые, полагая на то что разницы никакой нет, но как вы увидите – разница есть. Чем они похожи и чем различаются?

Самые простые «не дружат с механизмами», которые в некоторые коробки нормально не становятся, то есть доходят только до определенной глубины, оставляя зазор. Приходится снимать лапки. А что мешает? Мешает «переход» между коробками.

Это часто свойственно дешевым коробкам, при том что у них еще и высота минимальная. Те которые чуть дороже, выше почти на 5 мм и с немного иным вынесенным переходом.

Он и сам по себе более углублен, и выполнен в форме бабочки. Просунуть провод можно снизу или сверху. И вот в такую коробку всё становится прекрасно: никакие распорки выкидывать у механизмов не надо.

Тоже самое вроде бы и у Schneider Electric – переход осуществлён по центру, но он выше, чем дешевый, на те же 5 мм, и механизм в него становится нормально.

Если секционный подрозетник установить, как отдельно стоящий, без дополнительного штробления места под «уши» не получится, то у IEK есть универсальная модель (продаётся по отдельности с переходниками), которая может использоваться как одноместная, так и модульно «набираться».

В целом, наборные коробки тем хороши, что под них в сплошных стенах можно качественней вырезать отверстия. Кстати лучше всё-таки это делать 68мм коронкой, потому что после 67мм они становятся впритык. После 68 мм коронки остаётся зазор и гипсовать удобней и лучше. Даже качество установки дорогих коробок «Legrand» зависит, от того как вы высверлите отверстие.

Так вот под них обычной коронки будет недостаточно. То есть нужно вырезать прямоугольные ниши (раньше «Legrand» вообще были квадратные) болгаркой, либо брать более большую коронку. Тоже самое касается и некоторых круглых Schneider где 67-68 мм коронки недостаточно.

Их неоспоримый плюс, в том что, помимо рифленого покрытия посадочных мест (чтобы лапки хорошо держались) есть некоторый запас хода по высоте – механизм прямо вместе с рамкой можно подогнать по высоте уже после установки – т.к. розетка может «ходить» вверх и вниз примерно на 10 мм.

Если вы, допустим, по комнате где-то пропустили уровень на сантиметр вверх/вниз, и рядом стоящие ( и уже загипсованные) коробки стоят криво (не в уровне между собой) – вы можете это исправить за счет хода механизмов по высоте (до 20мм !).

В такие, «установленные не в горизонтали Legrand» (даже до сантиметра), механизмы становятся нормально, а вот с круглыми такой «фокус» не пройдет. Максимум что вы «сыграете» – 5 мм, потому что у них свободного места практически нету.

Еще немаловажный нюанс: некоторые коробки идут с винтами, некоторые без винтов. Бывалые распинаются, что винтики нужны, только чтобы во время штукатурки не замазали «дырочки». Я с этим категорически не согласен, потому что не встречал ничего подобного на своем опыте. Даже если в них забилась цементная или гипсовая штукатурка, она легко отковыривается и винт прекрасно закручивается.

А вот проблемы будут когда сами винтики замажут цементной штукатуркой. Чтобы его выкрутить и поставить механизм, нужно отцарапывать отверткой штукатурку, тем самым «слизывая» сами шлицы. Решение простое: лучше брать отдельно запасные винты. Причём смотреть внимательно, и брать только те, которые по 3 мм толщиной. Более толстые будут ломать пластиковый корпус.

Я предпочитаю ставить подрозетники вообще без винтов и, по возможности блочные. Потому что, одиночные хоть и встречаются чаще, но точно просчитать их заранее сложно: сколько нужно будет на объект одиночных, а сколько двойных.

Если выбирать из среднего ценового сегмента (по 3-4 грн), то думаю, как «для себя» лучше взять Schneider. Он и чуть выше, и бортик у него не слишком большой. Т.к. большой бортик, при впритык высверленном 68-й коронкой отверстии, нудобно и даже сложно загипсовывать по краям. Когда бортик маленький, зазор достаточно просто подгипсовать шпателем.

Legrand конечно тоже заслуживает внимания, но несколько меньше, потому что под него нужна больше коронка. А чем меньше коронка, тем проще, естественно, выбить. Основной их плюс, это конечно то, что с ними можно работать на разгильдяйство (из-за большого запаса хода механизма).

Но опять же цена – как «ложка дёгтя». Все всегда хотят сэкономить

И в этом случае тоже, многие зацикливаются на копеечной цене, не обращая внимание на низкое качество. Но лучше этого не делать

Как заменить подрозетник при этом не испортив обои?

Соответственно в этом случае, нет необходимости отрывать обои, разворачивать, потом заново клеить, подмазывать – портить новосозданный интерьер. Всё это ерунда и не бывает нерешаемых случаев.

Когда вытащите старую розетку, то подберите максимально близкий по диаметру подрозетник соответствующий старому отверстию – чтобы он подходил максимально плотно. И если остаётся какой-то люфт (совсем небольшой) используйте пенистый двухсторонний скотч. Но снимайте защитную полоску со скотча только с одной стороны. Проклейте, обматывая по все окружности. Так Вы добавите вот этот недостающий миллиметр диаметра. И всё, он туго сядет в отверстие и главное не будет проскальзывать.

Потомучто, какой у вас в итоге подойдет Вы точно не угадаете.

И опытный мастер бывает сам не сможет угадать на глаз: даже если один вроде бы изначально и подходит, то при окончательной установке может не войти как нужно. Поэтому и ходит электрик с этими несколькими «запасными» подрозетниками.

Такие вещи лучше доверять людям, которые на этом специализируется и занимаются этим на постоянной основе, чтобы не хранить потом кучу всякого ненужного строительного хлама. Как пишут потом интернете «отдам остатки стройматериалов».

Что может заменить приятный и профессиональный монтаж? – да ничто! Поэтому не экономьте копейки на подрозетниках и используйте хорошие подрозетники.

Андрей Белый. REMONT-EKSPERT.RU

При использовании материалов AXIOMPLUS.COM.UA

Все права защищены. Копирование разрешено только с ссылкой на первоисточник

Назначение и функции подрозетника

Монтажные коробки выполняют не только функцию крепежа, но и защищают от возгораний, обеспечивают надежную изоляцию соединений. Самые первые конструкции подрозетников были металлическими, а затем стали изготавливаться из пластика. Данный материал отличается высокой технологичностью, низкой стоимостью, а коробки, выполненные из него, обладают всеми необходимыми качествами.

Довольно часто возникают ситуации, когда установка розетки сопровождается одновременной заменой подрозетника. Они стоят внутри стены в течение длительного времени, поэтому в процессе эксплуатации невозможно проконтролировать и определить их техническое состояние.

Неисправности выявляются тогда, когда при вытаскивании вилки, вместе с розеткой из отверстия в стене выпадает и установочная коробка. Это может произойти по следующим причинам:

• Материал стены, служивший основанием для подрозетников, разрушился, что характерно для зданий старой постройки.
• Установочная коробка не держится, поскольку она изначально была не качественно закреплена в посадочном месте.
• Низкое качество самого изделия.
• Частое вытаскивание вилки за провод приводит к постепенному расшатыванию подрозетника и розетки.

Многие хозяева задаются вопросом о необходимости использования установочных коробок. Некоторые из них выполняют монтаж розетки прямо в стене, без подрозетника. Однако это не дает гарантий надежности и безопасности при дальнейшей эксплуатации.

Поэтому рекомендуется использовать установочные коробки, так как они выполняют несколько важных функций:

• При монтаже механизм розетки оказывается надежно закреплен внутри коробки и не вываливается. Задача, как закрепить изделие решается с помощью винтов или распорных лапок.
• В установочную коробку могут монтироваться не только розетки, но и выключатели, а также другие средства коммутации.
• В некоторых схемах подрозетники выполняют функцию распределительной коробки.
• Обеспечивается дополнительная изоляция механизма от материала стен. Электрический потенциал с контактов остаётся внутри и не попадает на конструкции стен, которые могут обладать токопроводимостью.
• Изделия, сделанные из негорючего пластика, надежно защищает от возгораний, а сама конструкция не допускает попадания в розетку пыли, влаги и посторонних предметов.

Как вырезать отверстие под замок?

Чтобы вырезать отверстие под замок в двери, вам потребуется следующие инструменты и материалы:

• Замок и ключ (для определения размеров отверстия и его расположения на двери)
• Ручная фрезерная машина с набором фрез (для резки отверстия)
• Отвертка (для установки замка в отверстие)

Шаги для вырезания отверстия под замок:

1. Определите размеры отверстия для вашего замка, используя замок и ключ. Обычно размер отверстия составляет около 5,5 см в диаметре.

2. Отметьте место для отверстия на двери, используя отверстие замка в качестве шаблона.

3. Подготовьте фрезерную машину, убедившись, что она подключена к электрической сети и что в ней установлена фреза нужного размера.

4. Прикрепите фрезерную машину к двери и начните резать отверстие в соответствии с отметками на двери. Начинайте с маленьких вырезов и постепенно увеличивайте размер отверстия, пока оно не достигнет нужного размера.

5. Проверьте размер отверстия, чтобы убедиться, что замок подходит к нему. Если необходимо, используйте фрезу для очистки отверстия.

6. Установите замок в отверстие и закрепите его отверткой.

7. Проверьте, что замок работает должным образом, прежде чем завершить установку ручки и других элементов на двери.

Важно помнить, что процесс вырезания отверстия под замок может быть сложным и требует опыта работы с фрезерной машиной. Если у вас нет опыта работы с инструментом или установкой замков, лучше обратиться за помощью к специалисту.