Ремонт подвала — устранение подтопления и капежа своими руками
Ремонт погребов
Как правило, ремонт подвалов оказывается даже более трудоемкой задачей, чем строительство новых. Это объясняется тем, что владелец участка либо не имеет полной информации, либо уже забыл о структуре и особенностях подлежащего ремонту подвала.
Г и д р о и з о л я ц и я хранилища нарушается чаще всего, поэтому ремонт гидроизоляции считается ключевым вопросом всех ремонтно-восстановительных работ.
Вначале производится тщательное обследование, в результате которого определяется характер и конструкция существующей гидроизоляции. Новая гидроизоляция должна быть состыкована со старой как по назначению, так и по однородности применяемых материалов. Так, если для оклеенной изоляции ранее применялся такой рулонный материал, как рубероид на битумной мастике, то и для новой гидроизоляции рекомендуется снова использовать такой же рубероид, наклеиваемый на изолируемые поверхности на битумной мастике. Если в качестве рулонною материала был толь на дегтевой мастике, тогда и для новой гидроизоляции нужен тоже толь, наклеиваемый на такой же мастике. Нарушение однородности материалов ослабляет защитные свойства изоляционного покрытия.
После определения вида гидроизоляции погреб просушивается. Кирпичная кладка изнутри штукатурится и затирается до гладкости, а пол выравнивается стяжкой из цементно-песчаного раствора с соотношением 1 : 3. После просушки на стены и на пол наклеивается рубероид в два-три слоя с нахлестом полотнищ до десяти-пятнадцати сантиметров на швах (рис.15 ).
Рис. 15. Схема соединения полотнищ оклеечной изоляции
Наклейка полотнищ производится на горячей битумной мастике по предварительно загрунтованным поверхностям. Грунтовка стенок — разжиженным битумом. Листы наклеивают снизу вверх с тщательным разглаживанием. Концы листов рубероида защемляются в швах кладки иди закрепляются рейкой-бруском на гвоздях. Гидроизоляционный ковер в свою очередь защищается от механических повреждений кирпичной кладкой в 1/4—1/2 кирпича, так называемой прижимной стенкой. Окончательная отделка — цементная штукатурка состава 1:2 (цемент — песок) и побелка известью (рис. 16).
Рис 16 Гидроизоляция со стороны погреба: 1- перекрытие погреба ; 2- деревянный сруб; 3- кирпичная стенка погреба ; 4- обмазка битумной мастикой ; 5- засыпка пазух; 6- бетонное основание ; 7- подготовка из утрамбованного щебня ; 8- оклеечная противонапорная гидроизоляция ; 9- защитная стенка ; 10 -цементная штукатурка
При заделке течей в стенках и основаниях вначале производится расшивка трещин или дефективных участков на глубину 2—5 см (до плотного бетона) и очистка трещин от грязи и кусочков бетона. Можно промыть водой. Затем трещина заделывается свежеприготовленным цементом (без добавки песка) марок «400» и выше с добавкой небольшого количества жидкого стекла (на ведро воды — .200 г клея). Состав вручную втирается в трещину слоями, пока общая толщина заделываемого участка не сровняется с толщиной стенки погреба. Работать с составом следует только в резиновых перчатках.
В состав ремонта обязательно включается починка отмосток и планировка территории вокруг погреба, чтобы отвести от погреба атмосферные и талые воды. Отмостки следует предусмотреть как можно шире — до 1.5 м с уклоном 1 : 10 от погреба. При этом разбирают (откапывают) дефектные места отмосток. уплотняют грунт, подсыпая щебень или песок до необходимых планировочных отметок, укладывают плиты. бетон или асфальто-бетон с учетом получения уклона. При ремонте трещин или выбоин используют цементно-песчаный раствор или горячую битумную мастику. Особое внимание при этом обращают на герметичность сопряжения отмостки со стенками погреба или подвала.
Обязательно проверяется работоспособность вентиляции. Воздухообмен должен быть не менее одного-двух объемов погреба в час. Признак достаточной вентиляции — чистый, свежий воздух. Для вентиляции погреб обычно оборудуется двумя трубами: вытяжной и приточной. Коли делается только одна вентиляционная труба (когда нельзя по условиям сделать две), то она должна быть двухканальной, с ветроулавливанием.
Если в погребе появляется конденсат — значит, погреб холодный, его надо дополнительно утеплить, а для этого проверить теплоизоляцию, особенно потолков.
При просадочных явлениях грунта, связанных с воздействием на него талых и атмосферных вод ,а также подземных вод, необходимо прежде всего установить причины, вызвавшие эти разрушения. После этого необходимо откопать грунт в поврежденных местах (а если необходимо, то и вокруг всего сооружения), затем выполнить обратную засыпку пазух слоями с добавлением песка и щебня, обязательно уплотняя и трамбуя каждый слой.
Для предотвращения нарушений целости планировочной поверхности вокруг погребов производится закрепление грунта посевами трав и кустарников.
Глиняные замки и смазки.
Глиняныи замок — слой (экран) мятой и тщательно утрамбованной глины вокруг стен и фундамента погребов и подвалов.
Так как глиняные замки практически водонепроницаемы, они в значительной степени повышают долговечность гидроизоляции из рулонных материалов — рубероидов, защищая их от постоянного контакта с грунтовой водой.
Глинистые грунты обладают свойством впитывать и удерживать воду, при этом увеличиваясь в объеме в 2 раза и более. Это свойство глины и глинистых грунтов и используют при устройстве глиняных замков.
Для глиняных замков лучше всего подходит пластичная жирная глина, содержащая не более 5—15% песка. Если нет жирной глины, то используется любая, в том числе и суглинок. Кроме обычных глин, нередко встречаются уплотненные, так называемые мергеля.
Для улучшения пластических свойств глину замачивают и дают вылежаться, однако, не допуская пересыхания. Пластичность глины резко увеличивается, если ее заготовить с осени и оставить на зиму лежать на открытом месте, чтобы она за это время хорошенько выморозилась и размокла. Качество глины можно значительно улучшить, если в нее добавить до 20% (по объему) извести.
Глиняные замки удобно делать в переставной опалубке слоями толщиной 20—30 см с обязательным послойным трамбованием и уплотнением. Глину следует брать не слишком переувлажненную, но и не пересушенную. Наиболее подходит глина с такой влажностью, при которой глина, сжатая в кулаке, образует комок и не рассыпается. Глиняный замок выкладывают также влажными коржами.
Глиняные смазки применяют для герметизации и утепления перекрытий погребов. Для приготовления такой смазки подойдут любые сорта местных глин. За 2—3 суток до применения глину замачивают.
Для приготовления 1 м3 смазки понадобится 0,7 м3 глиняного теста, 0,28 м3 теста известкового, 32 кг волокнистых примесей (костры, мякины, соломенной резки длиной 5—10 см); 200л воды. В воду можно добавить 1 % медного купороса (100 г на ведро воды). После тщательного перемешивания смазка готова к употреблению.
Битумные материалы.
Битумные .материалы подразделяются на строительные, к кровельные и дорожные. Битум самый распространенный гидроизоляционный материал. Достоинство битумов состоит в относительной простоте применения это особенно важно в индивидуальном строительстве.
Битум состоит из минеральных масел (40—65%), смол (18- 48%) и асфальтонов (13—30%) Последние придают битуму твердость, а смолы и масла пластичность.
Физико-механические свойства строительных битумов приведеныы в табл. 1.
Старение битума вызывается частичной потерей легких масляных фракций, при атом он обретает жесткость и хрупкость. При низких темпсратурах битум теряет свою эластичность становится жестким и ломким.
Битумная мастика представляет собой смесь расплавленного битума с наполнителем, пример, с резиновой крошкой 7% (по массе) или мелким асбестом 6—7-го сорта — 10%. Кроме того в мастику добавляют пластификатор — осевое или отработанное автомобильное масло —5%.
Конечно, для наклеивания, склеивания рубероида и других рулонных материалов лучше всего использовать не чистый битум , а битумную мастику, которая по сравнению с чистым битумом обладает повышенной тепло-и морозостойкостью. эластичностью, долговечностью, склеивающей способностью. Такую мастику можно использовать для гидроизоляционных покрытий, устройстве рулонных кровель, герметизации мест примыкания.
Если нет готовой мастики можно приготовить путем перевешивания расплавленного битума и наполнителя (асбеста, торфяной крошки, мелко нарубленной минеральной ваты, древесных опилок, муки, тонкомолотого мела и др.). Наполнители, входящие в состав мастики должны быть просеяны через сито (с ячейками 3 мм) и тщательно высушены (асбест — до 5 % влажности, другие — до 3%).
Рекомендуется одновременно добавить пластификатор — отработавшее картерное масло (отработки) или дизельное масло любой вязкости, примерно 0,5 — 1 кг на ведро битума. Отработавшее масло следует предварительно профильтровать.
Для приготовления 10 кг мастики потребуется 8,5 кг битума, 1 кг наполнителя (лучше всего асбеста) и 0,5 кг масла.
Емкость (например, бидон) с плотно закрывающейся крышкой заполняется битумом не боллее чем на 2/з ее объема и медленно нагревается до полного расплавления и исчезновения комков. Когда битум начинает пениться, с его поверхности снимают всплывшие посторонние примеси либо металлической сеткой, натянутой иа проволоку (сачком), либо консервной банкой с пробитыми на дне отверстиями, прикрепленной к длинной деревянной ручке.
Битум греют до тех пор, пока тf не перестанет пениться и шипеть. По окончании варки масса должна стать однородной, а поверхность зеркальной.
Нагревать битум более 220° С (даже кратковременно) нельзя, так как это ухудшает его качество — образуется кокс. Признаком начавшегося коксования яв-аяется появление на поверхности массы пузырей и выделение зеленовато-желтого дыма. При нагревании свыше 240южно приготовить путем перевешивания расплавленного биту-ю и наполнителя (асбеста, торфяной кротки, мелко нарубленной минеральной ваты, древес-вы.х опилок, муки, тонкомолотого мела и др.). Наполнители, входящие в состав мастик, должны быть просеяны через сито (с ячейками 3 мм) и тщательно высушены (асбест — до 5% влажности, другие — до 3%).
Рекомендуется одновременно добавить пластификатор — отработавшее картерное масло (отработки) или дизельное масло любой вязкости, примерно 0,5 — 1 кг на ведро битума. Отработавшее масло следует предварительно профильтровать.
Для приготовления 10 кг мастики потребуется 8,5 кг битума, 1 кг наполнителя (лучше всего асбеста) п 0,5 кг масла.
Емкость (например, бидон) с плотно закрывающейся крышкой заполняется битумом не более чем на 2/3 ее объема и медленно нагревается до полного расплавления и исчезновения комков. Когда битум начинает пениться, с его поверхности снимают всплывшие посторонние примеси либо металлической сеткой, натянутой иа проволоку (сачком), либо консервной банкой с пробитыми на дне отверстиями, прикрепленной к длинной деревянной ручке.
Битум греют до тех пор, пока тот не перестанет пениться и шипеть. По окончании варки масса должна стать однородной, а поверхность зеркальной.
Нагревать битум более 220° С (даже кратковременно) нельзя, так как это ухудшает его качество — образуется кокс. Признаком начавшегося коксования яв-аяется появление на поверхности массы пузырей и выделение зеленовато-желтого дыма. При нагревании свыше 240″С битум может загореться. По окончании варки емкость снимают с огня и при постоянном перемешивании в битум небольшими порциями добавляют сухой однородный наполнитель и отработанное масло. Битумную мастику наносят только в горячем состоянии, поэтому ее готовят непосредственно перед началом работы, причем в объеме, необходимом для одноразового использования.
Битумная грунтовка — это раствор битума в бензине (соотношении 1:3 (по объему). Расплавленный битум охлаждают до температуры 70—80° С, а затем постепенно небольшими порциями вливают в бензин и перемешивают каждый раз до полного растворения битума.Бензин должен быть не этилированный.
При растворении в керосине температура расплавленного битума может быть 100—110° С.
Грунтовка способствует образованию покрытий с высокой адгезионной способностью.
Техника безопасности при работе с битумными материалами заключается в соблюдении определенных правил. Так, нельзя допускать вспенивания и выплескивания битума. Варить битум следует только в ясную сухую погоду. Ведь капля дождя, попав в нагретый битум, может в считанные секунды привести к опасному выбросу пены и брызг, а потом и к вспышке. Все, имеющие дело с расплавленным битумом, должны быть одеты в костюмы из плотной ткани и иметь рукавицы. Работать около варочного котла лучше вдвоем, чтобы иметь возможность оказать друг другу помощь. Ведра и другие емкости для переноски битума по окончании работы необходимо очищать, не допуская образования застывшего битума (обычно это делается выжиганием),
Облицовка погреба плиткой.
Качество плиточных работ при облицовке погребов плиткой во многом зависит от того, насколько тщательно и правильно приготовлен раствор.
Для крепления керамической плитки к внутренним стенам чаше всего применяется цементно-песчаный раствор состава 1 :3 (по объему) для плиток с гладкой тыльной поверхностью, а также состава 1 :4 или 1:5 — для плиток с рельефной поверхностью (цемент необходим марки не ниже «400»). Песок нужен чистый (промытый), а цемент должен быть изготовлен не более чем за 5—6 месяцев до момента его применения.
Не рекомендуется делать раствор с повышенным содержанием цемента, так как хотя прочность раствора повышается, однако увеличивается усадка (появляются усадочные трещины).
Для определения пригодности раствора на очищенную от пыли тыльную сторону облицовочной плитки посередине накладывают немного раствора, после чего плитку переворачивают и встряхивают. Если на ней остается слой раствора толщиной 3 мм, значит, раствор подойдет для плиточных работ.
Швы между керамическими плитками (толшина шва обычно 1,5 мм) заполняют раствором, в состав которого входит цемент марки «400» и вода в соотношении 1 : 0,5 (по массе).
Водонепроницаемый бетон и железненая штукатурка.
Водонепроницаемый бетон.
Плотность бетона зависит от наличия пор и пустот, которые образуются в результате неправильного подбора исходных материалов и гранулометрического (зернового) состава заполнителей, недостаточного уплотнения бетонной смеси и особенно от избыточного количества возы в растворе. Вода в последствии испарится, но останутся поры, пустоты, сообщающиеся капилляры, которые и будут служить основными путями фильтрации. Очень важным для водонепроницаемости бетона, поэтому является водоцементное отношение (В/Ц), то есть отношение массы воды к массе цемента.
Достаточно плотный и легко-трамбуемый бетон получается тогда, когда количество гравия в смеси не превышает более чем в два раза количества песка. При этом наименьшая пористость и удовлетворительная удобоукладываемость бетона достигается при использовании песка, у которого доля зерен с размерами 0.25; 1 и 3 мм составляет 25; 25 и 50% соответственно.
В индивидуальном строительстве нет необходимости применять высокомарочные цементы — они дороги, и требовательны к условиям хранения. Можно взять цемент марки «300» или «400», но обязательно свежеизготовленный. Перед использованием цемента его рекомендуется просеять через сито с отверстием 1X1 мм для удаления образовавшихся при хранении комков.
Наибольший размер гравия (щебня) не должен превышать ‘/з — ‘/4 толщины бетонных стенок погреба. При этом размер мелких шебенок должен быть в 2—3 раза меньше крупных частиц. Общий объем мелкозернистого гравия составляет не менее 20% объема крупнозернистого. Следует подбирать заполнители из плотных пород, а не из пористых. Так, более предпочтителен щебень гранитных пород, чем известняковый.
Немаловажное значение при обеспечении водонепроницаемости бетона имеют условия твердения, или гидратации, цемента. Для этого подбирают минимальное количество воды, которое бы обеспечило одновременно и нормальное твердение бетона, и хорошую пластичность при укладывании. Как уже говорилось, избыточная для гидратации вода образует лишь поры и пустоты в бетоне.
Для получения водонепроницаемого бетона необходимо брать цемент, песок и гравий (щебень) в соотношении 1:1:4 или 1:2:3 при В/Ц 0,5—0,7. Можно увеличивать количество песка и гравия, взяв компоненты в соотношении 1 : 2,5 : 5,5.
Кладку бетона желательно проводить без перерыва, для чего следует заранее заготовить необходимый материал и опалубку на весь погреб.
Соблюдение высоких требований к подбору материалов и составу водонепроницаемого бетона в условиях индивидуального строительства хлопотно и трудно выполнимо, но тем не менее при тщательном и правильном приготовлении бетона можно получить достаточно плотный и водонепроницаемый бетон при толщине кладки от 10 до 38 см.
Для ускорения твердения бетона его плотно укрывают полиэтиленовой пленкой.
Если прочность бетона все же окажется, низкой, необходимо принять следующие меры: уменьшить количество воды, оставляя объем цемента без изменения, уменьшить количество песка и настолько же увеличить количество щебня.
Затирка и железнение бетонных поверхностей.
Водонепроницаемость ограждающих конструкций можно увеличить в значительной степени затиркой и легким уплотненном поверхности немедленно после укладки бетонного слоя. Такая штукатурка, составлялет одно целое с бетонной кладкой, не будет отслаиваться.
Оштукатуривают бетонные поверхности раствором (в соотношении 1 : 1 или 1 : 0,5) и затирают (заглаживают) его стальной лопаткой, или кельмой. Чтобы штукатурка меньше растрескивалась, в нее добавляют небольшое количество известкового теста, содержащего 1 объемную часть цемента марки «300, 0,5 части известкового теста и 3 части просеянного песка.
Если покрыть (присыпать) свсежеуложенный на горизонтальной поверхности цементный раствор слоем сухого чистого цемента толщиной 2 мм, а затем, как только он пропитается водой, загладить его стальной кельмой, то получится железненная штукатурка, обладающая повышенными гидроизоляционными свойствами. Этот процесс создания гладкой поверхности называется железнением и чаще всего применяется при отделке полов.
Устранение подтопления погреба.
Погреба, сооруженные в плотных глинистых грунтах, подвержены напорному воздействию застойной воды, скапливающейся в обратной засыпке котлована (рис. 17).
Рис. 17 Схема образования застойной зоны: 1- застойная зона; 2- грунт обратной засыпки; 3- пол подвала (погреба)
И если не принять специальных мер защиты, погреба будут постоянно затапливаться атмосферными и талыми водами, даже если они вырыты в сухих местах, при глубоком залегании грунтовых вод.
Застойная вода — самая распространенная причина сырости в погребах. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) атмосферную и талую воды, окружены менее водонепроницаемыми слоями (глиной, суглинками и мергелями), которые препятствуют просачиванию фильтрационной воды в более низкие места.
Для устранения подтопления погребов необходимо предусмотреть следующие меры:
устройство водоотводной канавы для обеспечения быстрого отвода атмосферных и талых вод;
ликвидацию увлажнения и нарушения структур природного грунта в котловане путем выполнения работ по устройству погреба в возможно короткий срок, не допуская длительных перерывов;
устройство кольцевого дренажа для сбора дренирующей воды и сброса ее в пониженные места (кюветы, овраги, ручьи, лощины и др.). Если пониженных мест нет, тогда дренаж можно присоединить к специально устроенномуму водосборному колодцу, вырытому вблизи погреба.
На рис. 18 приведены конструкции дрен;сооружение стен и оснований погреба с расчетом на гидростатическое давление застойных (погруженных) вод, используя плотные, водонепроницаемые бетоны.
Рис. 18 Конструкция дрен из местных материалов : 1- обратная засыпка ; 2- дерн ; 3- хворост ; 4- гравий ; 5- жерди : 6- камни; 7- фашины; 8- деревянная труба; 9-гончарная труба
Если применяют обычный бетон или красный кирпич, его оштукатуривают цементным раствором с обеих сторон (в соотношении 1:2) и предусматривают оклеечную противонапорную гидроизоляцию из 2—3 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой.
Дренаж абсолютно необходим в случае, если обратная засыпь котлована сделана из песка и, другого фильтрующего грунта иначе котлован и сам погреб могут превратиться в своего рода водосборный колодец.
Необходимость в дренаже спадает, если погреб сооружен в хорошо дренирующих, ненарушенных грунтах, например песчаных.
Если нельзя сделать дренаж, то надо предусмотреть против напорную надежную оклеечную гидроизоляцию в виде поддона (лотка). Но лучше все же делать полы и стены, используя для этого водонепроницаемый бетон.
Дополняют защитные мероприятия широкие отмостки и широкие свесы кровли вокруг погребицы.
Обратную засыпку делают с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунт чтобы как можно лучше защитить пазухи котлована и сам и погреб от дождевых и атмосферных вод. Переувлажненный грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния поэтому обратную засыпку трамбовку его в пазухах надо проводить немедленно, не дав грунту пересохнуть или переувлажниться.
Устройство вентиляции.
Для поддержания в погребе нормального температурно-влажностного режима погреб должен быть обеспечен достаточной приточно-вытяжной вентиляцией. При этом хорошо устанавливать трубы — вытяжную и приточную, которые для лучшего воздухообмена размещаются на двух уровнях и по возможности в разных местах погреба, чтобы избежать подсасывания свежего воздуха.
Отверстие вытяжной трубы размещают вверху, под самым потолком, а приточной — внизу,на высоте 50—60 см от пола (рис. 19). Применение большого числа вытяжных труб малого сечения нежелательно, особенно в северных районах.
Рис. 19 Устройство приточно-вытяжной вентиляции: 1- приточная труба ; 2- вытяжная труба; 3- утепление ( двойное)
Перемещение воздуха по вентиляционным трубам происходит в результате разности удельных масс наружного и внутреннего возуха, поэтому такая система вентиляции называется естественной. Скорость движения воздуха тем больше, чем выше разность температуры в погребе и снаруже.
Вытяжную трубу для создания устойчивой тяги выводят выше конька кровли, часть трубы, находящуюся в пределах чердака или погребицы, обычно утепляют, естественно, тяга возрастает с увеличением высоты вытяжных труб.
Сечение вентпляционных труб выбирают в зависимости от площади потреба. Для погреба площадью 6—8 м2 сечение вытяжной трубы 12 X 12 см, кроме того всегда имеется дополнительный приток наружного воздуха через щели и неплотности дверей люков. Если делают только одну вентиляционную трубу, то сечение ее берется не менее 15 X 15 см.
Трубы делают из толстых (3О—40 мм) хорошо подогнанных плотно сколоченных досок, снабжают их задвижками (клапанами) и заслонками для регулировки воздухообмена температурно-влажностного режима (рис..20).
Рис. 20 Устройство клапана для регулировки тяги: 1- вентиляционная труба; 2- задвижка (клапан)
Для небольших погребов можно сделать одну вентиляционную трубу с ветроулавливанием (рис. 21), для чего ее разделяют по вертикали на два канала. По одному каналу воздух вгоняется в погреб, а по другому выталкивается наружу. Задвижку можно сделать самостоятельной для каждого канала.
Эффективность работы вентиляции проверяют прикладыванием к выходным отверстиям труб листочков бумаги, а также наблюдая за воздушными (конвекционными) потоками воздуха.
Рис.21 Вентиляционная трубана два канала с использованием ветроулавливания
Более холодный и плотный воздух подтекает под нагретую часть и заставляет ее подниматься вверх. Для наблюдения за воздушными потоками воздуха можно использовать дым, а чтобы вызвать циркуляцию воздуха, в погреб ставят ведро с раскаленными углями.
Признаками недостаточной вентиляции являются затхлый, спертый воздух, ощущение сырости, появление плесени, капеж и конденсационная влага на потолке, стенах, закромах, отпотевание верхнего слоя картофеля в насыпи.
Чтобы повысить влажность воздуха, надо разбрызгать воду, а еще лучше посыпать пол мокрыми опилками пли поставить ящик с мокрым песком.
Чтобы понизить чрезмерную влажность воздуха, устраивают сквозное проветривание, в осеннее время открывают люки, двери, задвижки вентиляционных труб, так как движение воздуха снижает влажность. Одновременно вносят в погреб ящик с негашеной известью или крупной кухонной солью, древесным углем,которые обладают способностыо поглощать воду.
Измерение температуры и влажности.
В погребе полезно повесить термометр, чтобы точно фиксировать температуру воздуха, а еще лучше установить психрометр, который позволяет одновременно измерять температуру воздуха и определять его относительную влажность. Например, оптимальная температура хранения картофеля рекомендуется 2—6° при относительной влажности воздуха — 85—95%. При пониженной относительной влажности клубни подсыхают. Слишком высокая влажность может привести к образованию конденсационной воды, что в сочетании с повышенной температурой создает благоприятные условия для развития гнилей и преждевременного прорастания клубней.
Психрометр легко сделать самим: два спиртовых термометра закрепляются рядом на общей подставке. Шарик одного из них плотно оборачивают батистом или марлей, смоченной в воде. (лучше дистиллированной), шарик другого должен быть сухим (рис.22). Смоченный термометр показывает температуру более низкую, чем сухой, так как влага с поверхности шарика непрерывно испаряется, а на испарение затрачивается тепло. Но разности значений сухого и смоченного термометров с помощью специальной таблицы (таблица 2) определяют абсолютную и относительную влажность и точку росы (причину появления конденсата).
Рис. 22 Психрометр Таблица 2 Определение относительной влажности возуха
Примечание: Определив разность показаний термометров, находят соответствующие строки в таблице. Цифра стоящая на пересечении строк, является показателем влажности .Например , показания сухого термометра 7 С, влажного 7 С, разность показаний 2 С. Следовательно ,влажность воздуха в данном случае равна 73%.
В погребах рекомендуется пользоваться спиртовыми, а не ртутными термометрами, чтобы не допустить опасного отравления, если по неосторожности ртутный термометр вдруг разобьется. В условиях погреба рассыпавшуюся ртуть практически невозможно собрать, и тогда погреб подлежит трудоемкой обработке, зачастую связанной со снятием верхнего слоя земляного пола. Нельзя собирать пролитую на пол ртуть веником или тряпкой: металл распадается на множество мельчайших капелек. Каждую капельку надо аккуратно поместить на лист бумаги и перелить в баночку с водой.
Устранение конденсата и капежа.
Если погреб имеет холодный потолок и плохо проветривается, то возможно образование конденсата и капежа, от которого могут пострадать и само овощехранилище, и продукты.
Для устранения капежа необходимо в первую очередь утеплить потолок погреба, например лесным мхом, керамзитом, просеянным кирпичным боем, которые обладают способностью отсасывать влагу и быстро просыхать. В отдельных случаях одновременно с перекрытием утепляют также стены. Помните, что стены и днище должны быть сухими, а для этого их нужно надежно гидроизолировать, чтобы они не пропускали грунтовую сырость капиллярную влагу.
Конденсат и капеж с потолка отводят с помощью зонта из оцинкованного железа, полиэтиленовой пленки, пластика или водостойкой фанеры, с которых конденсационная влага стекает по специально устроенным желобам в водоприемный колодчик, приямок или ведро (рис. 22)
Рис. 22 Отвод конденсата и капежа с потолка погреба : 1-желоб ; 2- люк ; 3- перекрытие ; 4- зонт из кровельного железа
Загазованность погреба
Если в погребе не загорается спичка, то это указывает на зованность погреба, главным образом углекислым газом.
Концентрация углекислого более 10% является опасной человека.
При обнаружении вредных газов погреб необходимо тщательно проветрить. Если циркуляция воздуха недостаточно сильна можно внести (опустить) в погреб ведро с горящими углями.
Дезинфекция погреба
Каждый год погреб следует чистить, мыть, проветривать и дезинфицнровать. Антисанитария в хранилище недопустима.
Наиболее простым способоим дезинфекции является побелка известью с добавлением в раствор 10% (по массе) медного железного купороса. Применять лучше свежеприготовленный раствор, так как он обладает более высоким эффектом. Труднодоступиые места опрыскивав с помощью резиновой груши , в качестве дезинфицирующего раствора используют и крепкий раствор марганцовки, а также табачный отвар (500 г табака на 10 л воды).
Другим способом дезинфекции погреба является ежегодное окуривание помещения серой. На сковородку, поставленную на противень с раскаленными древесными углями, насыпается сера из расчета 30—60 г на 1м3 объема хранилища, двери при этом плотно закрываются, а щели замазываются глиняным тестом. Через сутки-двое погреб проветривают.
Для унинтожения насекомых , которые попадают в погреб вместе с овощами, а также для орьбы с плесенью и гнилостными грибами применяют пары, образующиеся при гашении извести. Делается это так. На каждый 10 м3 объема погреба берется 2—3 кг негашеной комовой ивести, которую засыпают в бак или бочку, а затем заливают водой и быстро выходят из погреба.Люк или дверь при этом тщательно закрывают, иногда даже домазывают глипой для обеспечения герметичности.Образующиеся при гашении пзвести пары губительно действуют на насекомых и подавляют жизнедеятельность гнилостных грибов. Погреб оставляют закрытым на 1 — 2 сут., после чего его тщательно проветривают.
Такую обработку погреба следует провести 2—3 раза. Пары извести очень вредны для здоровья, поэтому при работе с известьо надо соблюдать меры предосторожности и лучше работать вдвоем. Деревянные полки, стеллажи и закрома, если они разборные, выносят из погреба наверх, где моют горячей водой с мылом и содой и тщательно просушивают.
Стены погреба полезно промыть 10%-ньм раствором медного или железного купороса или 3—5%-ным раствором алюмокалеевых квасцов.
Земляной пол посыпают тонким слоем (1 см) извести-пушонки.
Все работы по дезинфекции следует закончить за месяц до закладки в погреб продуктов на хранение.
Использовать для дезинфекции 4%-ный и более концентрированный раствор хлорной извести не рекомендуется, так как продукты, которые будут храниться в погребе, приобретут специфический привкус. Обработка хлоркой делается в том случае, если в погребе предполагается держать только семенной материал.
Для борьбы с гнилостными дереворазрушающими грибами, которые поражают главным образом перекрытия, настилы, стены, нижние венцы срубов, строительными нормами и правилами рекомендуется применять 3%-ныи раствор фтористого натрия (300 г химиката на 10 л воды) и специальные антисептические пасты, обладающие повышенной токсичностью. Перед употреблением пасту разводят водой в соответствующей пропорции и полученным раствором с помощью кисти тщательно обрабатывают деревянные конструкции, обращая особое внимание на торцы и щели.
Растворы купоросов наносятся кистью. Поверхности обрабатывают обычно 3 раза. Для большей эффективности в раствор можно добавить глину до получения сметанообразной массы. Своевременная и неоднократная обработка деревянных конструкций растворами купоросов предохраняет их от повреждения де-реворазрушающими грибамп.
Если все-таки завелся грибок, чтобы не допускать распространения грибной инфекции, следует все пораженные места вырубить или выпилить. Удаленную древесину нужно немедленно сжечь (но не в печке, чтобы не разнести инфекцию по участку и всему дому). Затем в радиусе 1 м от очага повреждения удаляют и ту древесину, которая на вид кажется здоровой, и тоже сжигают. Остальную здоровую древесину необходимо тщательно антисептировать раствором фтористого натрия или специальными пастами. Все части каменных фундаментов стен и цоколей в местах примыкания к ним балок и перекрытий и пораженных грибковой плесенью выжигают паяльной лампой или газовой горелкой при самом строгом соблюдении противопожарных правил.
Одновременно с удалением пораженной древесины надо снять грунт погреба или подполья на глубину до 20 см, соблюдая при этом осторожность и аккуратность (зараженную землю надо отвезти куда-нибудь на дальний уголок участка и там глубоко закопать). Очищенную землю необходимо тут же пролить из лейки 10%-ньм раствором медного или железного купороса, а затем засыпать прокаленным сухим песком. После такой обработки и просушки все подполье или погреб рекомендуется побелить два раза известью, лучше свежегашеной (2,5—8 кг комовой извести на ведро воды с добавкой 100 г медного купороса). Побелка как «броня» защитит древесину от спор грибка.
Попытки бороться с дереворазрушающими грибами такими домашними средствами, как битум, масляная краска, раствор поваренной соли, неэффективны и только ведут к напрасной трате времени и расходу дорогостоящих материалов. Краска или разжиженный битум в какой-то степени мешает только прорастанию спор грибов, попавших на деревянные стены.
Чтобы не заразить грибами вновь строящийся погреб, нельзя повторно применять материалы от разобранных старых домов, даже кажущиеся на вид вполне крепкими и незараженными грибамп. В строительстве погребов можно применять только сухую и здоровую древесину, которую к тому же рекомендуется вообшето обработать раствором антисептика..
Как изолировать подвал от влаги?
Изоляция подвала от влаги — это важный этап при строительстве или ремонте здания. Он позволяет сохранить подвал сухим и защищенным от повреждений, вызванных влагой. Для того, чтобы изолировать подвал от влаги, можно использовать следующие материалы:
-
Гидроизоляционные материалы, такие как мембраны, пленки или жидкие гидроизоляторы. Они применяются для создания барьера между влагой и стенами подвала. Мембраны и пленки укладываются на стены, а жидкие гидроизоляторы наносятся кистью или валиком.
-
Изоляционные материалы, такие как пенополистирол, минеральная вата или пенопласт. Они применяются для уменьшения теплопотерь и предотвращения конденсации внутри подвала.
-
Продувка стен. Это метод, при котором в стену подвала вдуваются специальные материалы, такие как пенополиуретан или пенополистирол. Они заполняют промежутки в стенах и создают дополнительный барьер для влаги.
-
Внутренняя дренажная система. Эта система устанавливается вдоль периметра стен подвала и предотвращает скопление воды на поверхности пола. Вода собирается в коллекторе и отводится в канализационную систему.
В зависимости от конкретной ситуации, может потребоваться применение нескольких из перечисленных выше методов. При выборе материалов для изоляции подвала, рекомендуется обращаться к специалистам, которые смогут определить наиболее эффективный и экономически выгодный способ изоляции в вашем конкретном случае.