Решение проблемы восстановления фундамента под существующим домом: от поиска причин до методов ремонта

В каких случаях требуется укрепить фундамент – причины разрушения

Задача усиления фундамента дома волнует не только владельцев крупных построек с устойчивой основой. В случае ошибок в расчетах или нарушения технологии строительства неизбежно возникают ситуации требующие восстановления фундамента под существующим домом, а также проведения ремонта более легких хозяйственных построек, таких как баня, беседка или дровница.

Главные причины разрушения основания здания:

• ошибки при проектировании. В процессе проектных работ допущены серьезные погрешности в расчетах, которые должны были учитывать вес здания;
• нарушение требований технологии. При выполнении мероприятий по закладке основания были допущены отклонения;
• изменение уровня расположения грунтовых вод. В период паводков изменяется глубина водоносных жил в грунте, насыщающих влагой основу дома;
• повышение нагрузки на фундаментное основание. Усилия возрастают при увеличении количества этажей, изменении планировки или серьезной реконструкции;
• выполнение строительных работ неподалеку от здания. Масштабные земляные работы способствуют сдвигам почвы;
• вибрационное воздействие. Размещение вибрирующего производственного оборудования отрицательно влияет на состояние основы;

Чтобы избежать неприятностей, следует осуществить укрепление фундамента

• ошибки при геодезических работах. На проектном этапе были допущены неточности при выполнении анализа почвы и определении уровня подземных вод;
• повышенная сейсмическая активность. Уровень сейсмоактивности не учтен на расчетной и проектной стадии работ.

Усадка фундамента возможна как в старом строении, так и в недавно построенном доме.

Основные причины ремонта фундаментов

Основные причины разрушения фундаментов (силы: а — тяжести, б — сопротивления грунта, в — морозного пучения): 1. Проседание грунта; 2. Выталкивание фундамента; 3. Морозное пучение; 4. Опрокидывание фундамента.

Правильно выявленная причина разрушения основы здания непосредственно влияет на выбор технологии восстановления. Многочисленными лабораториями был проведен ряд исследований, которые выявили основные причины разрушения фундаментов:

• увеличение нагрузки;
• ошибки при проектировании здания;
• деформация кладки вследствие потери ею гидроизолирующих свойств;
• повреждение цоколя или применение для его облицовки некачественного материала;
• разрушение отмостки либо неправильное расположение гидроизоляции (ниже отмостки на 10-15 см);
• отсутствие второго гидроизолирующего слоя на цоколе;
• постоянное развитие перемещений конструкций;
• потеря устойчивости фундамента из-за деформации грунта;
• строительство рядом со старыми зданиями новых и устройство сооружений на глубине (гаражи, переходы);
• промерзание и последующее оттаивание грунта;
• аварии на проходящих по соседству инженерных сетях;
• изменение уровня грунтовых вод.

Отсутствие гидроизоляции – причина, которую устранить проще всего. Для этого достаточно пробить в цоколе прямоугольное отверстие высотой в пару кирпичей, выровнять раствором поверхность и положить на нее двойную гидроизоляцию. Затем все заложить кирпичом. Исправление иных повреждений требует времени и связано с большими трудозатратами.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

1. Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.
2. Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.
3. Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!
4. Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
5. Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:

Причины разрушения фундамента

На нашей планете сложно назвать какие-либо строительные материалы вечными. Наиболее качественные и устойчивые из них будут обязательно со временем разрушаться, не считая изделий, изначально сделанных с технологическим браком. 

Причинных факторов, ответственных за разрушение фундамента можно выделить много, однако, среди этого разнообразия наиболее значимыми являются:

• некорректно выполненная геологическая разведка;
•  вертикальное и горизонтальное смещение почвенно-грунтовых вод;
• расчётные или проектные ошибки;
• негативное влияние природных условий (включая поверхностные и подземные воды);
• временной износ материала;
• использование некачественных (низкосортных) материалов при строительстве;
• неграмотная закладка фундамента по глубине;
• игнорирование технологических требований;
• некачественная обработка антисептиками или плохая гидроизоляция;
• отсутствующий или неправильно исполненный дренаж.

Непосредственная причина формирования деструкций или просадок, углублённых в землю частей дома, выясняется только после проведённой экспертизы или скрупулёзной ревизии конструкции.

Только проведя комплексный анализ, можно правильно выбрать подходящий вариант подливки фундамента и разработать надёжный план действий по переделке и укреплению опоры дома. 

Старый фундамент на участке: использовать или нет

Стоит ли садить дом на фундамент, который простоял несколько лет под открытым небом? В статье выложил выдержки из переписки с потенциальным заказчиком в формате запрос-ответ.

Запрос:

Ответ:Оценить возможность использовать имеющийся фундамент мне , конечно, проконсультироваться с конструктором.

Запрос:

По фундаменту могу сказать, что залит он был 5-6 лет назад, вокруг старого дома. За это время каких либо явных изъянов в нем не появилось, выглядит достаточно прочным. Со слов старых хозяев заливали для себя, что-то говорили про гранитную крошку в смеси, и что фундамент очень крепкий. Глубину залегания сказать не могу, не проверял. Опять же, со слов хозяев метра 1,5 м. должен быть, а вот равномерно ли по всему периметру — это вопрос. По цоколю хочу углубиться на метр от уровня фундамента и метр поднять еще за счет стен, чтоб получить примерно 2 метра. Цоколь планируется только как хоз. помещение, т. к. с учетом имеющейся постройки нормальную герметизацию его не сделать. 

Ответ:Поговорил с неутешительны:

Профессиональный подход: демонтировать старый фундамент и делать : строить на старом на свой риск и страх.

Запрос:Стоимость демонтажа такого фундамента, полагаю, будет совсем не гуманная(. Возможно, имеет смысл сделать какую-то экспертизу ?

Технология подъема дома

Поднять дом можно и без использования спецтехники, при этом предстоит задействовать гидравлические домкраты, которые справятся с грузом массой в 10 т. Для того чтобы демонтировать фундамент, следует использовать кувалду, лом, а также клинья разборки. Временными опорами могут выступить брусья, массивные чурки и кирпичи. А доски станут прокладками. Площадкой для установки домкрата станут брусья и доски, которые следует объединить в щит, если такого материала нет, можно использовать любой другой, который отличается прочностью.

Равномерно распределит усилия, оказываемые штоком домкрата на первые венцы постройки, стальная пластина, минимальная толщина которой должна быть равна 5 мм. Если работы будут проводиться с фундаментом на опорах с забиркой, последняя должна быть демонтирована

На подготовительном этапе важно избавить постройку от тяжелых вещей и предметов мебели. Более того, пол тоже должен быть подвергнут разборке

Для того чтобы поднять дом на фундамент, следует с двух его сторон установить домкраты на расстоянии, равном 0,5 метра от углов

Если домкраты будут правильно установлены, они справятся с подъемом. Ошибки при размещении домкратов могут стать причиной прогиба брусьев, которые являются частью нижней обвязки, это повлечет неравномерный подъем, разобщение бревен и их поломку. Перед тем как поднять дом, необходимо убедиться в том, что домкраты расположены в местах, где дерево не подверглось гнилостным воздействиям

Для того чтобы поднять дом на фундамент, следует с двух его сторон установить домкраты на расстоянии, равном 0,5 метра от углов. Если домкраты будут правильно установлены, они справятся с подъемом. Ошибки при размещении домкратов могут стать причиной прогиба брусьев, которые являются частью нижней обвязки, это повлечет неравномерный подъем, разобщение бревен и их поломку. Перед тем как поднять дом, необходимо убедиться в том, что домкраты расположены в местах, где дерево не подверглось гнилостным воздействиям.

Предстоит осуществить монтаж прокладок, в качестве которых могут выступить стальные пластины, это станет способствовать верной передаче усилий на брусья от штока домкрата. Заменить пластины допустимо отрезками брусков из древесины. Домкраты следует установить на подготовленной площадке, в случае необходимости их нужно углубить в почву, что станет залогом их более надежной устойчивости.

Бетон в опалубку сначала заливают, потом утрамбовывают.

Отрезки брусьев, которые применяются в процессе обустройства временных опор, следует использовать в таком количестве, как того будет требовать технология подъема. При намерениях подъема всего дома сразу число опор должно быть в 2 раза больше. Опору следует собрать, применив отрезки брусьев, в конечном итоге опора должна обрести форму колодца.

Опорам необходимо придать такую высоту, которая окажется на 10 см больше, чем разница расстояния от высоты домкрата до земли. Объясняется это тем, что в процессе подъема опоры будут оседать, вдавливаясь в почву. Технология предполагает подъем домов одновременно с двух сторон, подъем с каждой стороны должен быть равномерным, но за один раз он не должен превысить 1,5 см. Полученный результат немедленно необходимо фиксировать, применяя временные опоры.

Подъем может привести к перегибам первых венцов, это указывает на необходимость установки дополнительных домкратов. На этом этапе необходимо следить, чтобы постройку не повело в сторону, ведь тогда это станет причиной смены центра тяжести.

Для того чтобы заменить фундамент, подымать постройку предстоит на высоту не менее 6 см. После здание можно опустить на обрезки из бревен, которые нужно поставить на временные опоры.

После того как дом удалось поднять на необходимую высоту и зафиксировать посредством временных опор, следует начинать демонтаж старого фундамента. Для этого предстоит разобрать бутовую и кирпичную кладку, используя зубила, однако применить можно любые инструменты, которые будут удобны. Старые опоры нужно извлечь из грунта путем раскачивания их в стороны. Некоторые материалы, которым удалось хорошо сохраниться, можно использовать при обустройстве будущего фундамента.

Фундаментальная конструкция – это опора жилого строения, разрушение которой влечет за собой негативные последствия. Старые дома из дерева или панельного материала поднимают специальным приспособлением и формируют новый фундамент. Возведение жилых объектов без фундаментальных подошв – выбор европейских застройщиков. На отечественном пространстве эту технологию только начинают разрабатывать и реализовывать. Поэтому большинство ремонтных мероприятий предусматривает поднятие деревянного дома своими руками.

Классические способы восстановления основания

Традиционные методы, направленные на восстановление фундамента под деревянным домом, а также под другими постройками, обычно связано с тем, что необходимо увеличить площадь основы. В итоге мы получаем уменьшение давления на почву. Данная операция выполняется с помощью установки ж/б обойм. Такие железобетонные элементы бывают односторонними и двусторонними. Все работы, связанные с реконструкцией конструкции должны осуществляться с укреплением основания балками разгрузочного назначения. Кроме того, необходимо предотвратить угрозу разрушения стен. С этой целью фундамент откапывают с использованием отдельных участков. В данном случае откапывать основание целиком нельзя.

Такие участки должны быть раскопаны через один. Стоит также отметить и то, что нельзя начинать работу на новом захвате до того, как не будет закопан предыдущий. Что касается длины и ширины таких участков, то данные параметры не должны превышать одного метра. При необходимости в кардинальном усилении ленточного основания, он может быть преобразован в плиточный, для этого используется арматура.

Традиционные методы усиления фундамента

Изображение 1. Основные методы ремонта и усиления фундамента.

Классические технологии по ремонту и усилению фундаментов в основном связаны с увеличением площади основания, в результате чего уменьшается давление на грунт. Достигается это посредством обустройства железобетонных обойм или банкетов, которые могут быть одно-, либо двухсторонними. Работы по реконструкции должны начинаться с укрепления фундамента разгрузочными балками. Для предотвращения угрозы обрушения стены откапывать основание надо не целиком, а захватами (отдельными участками). ИЗОБРАЖЕНИЕ 1 показывает основные методы, как осуществить ремонт и усиление фундамента. Цифры обозначают:

1. стена;
2. фундамент:
3. поперечный разгружающий элемент (двутавровая балка или швеллер);
4. паз для шпоночного зацепления;
5. бетон;
6. продольный разгружающий элемент (швеллер, двутавр);
7. анкерный болт;
8. каркас из арматуры;
9. монолитная подушка;
10. железобетонные балки;
11. сваи буронабивные;
12. железобетонные балки (приливы);
13. железобетонная плита (монолит).

• а) простое расширение фундамента.
• б) расширение с одновременным углублением.
• в) расширение при помощи железобетонных балок.
• г) и д) перераспределение нагрузки от стены на сваи (забивные, буронабивные) с обеих сторон (Г) или с одной (Д).
• е) перераспределение нагрузки на железобетонные приливы.
• ж) переделка подушек с обустройством шпоночных связей.

Раскапывать захваты необходимо через один. Работу на свежевырытом участке нельзя начинать до тех пор, пока не будет зарыт предыдущий. Длина, ширина захвата обычно не превышает 1 м. Если требуется радикальное усиление ленточного фундамента, то его переделывают в плиточный, с применением арматуры. В отрытых захватах грунт необходимо оставить в естественном состоянии.

Увеличение несущей способности

Отремонтировать фундамент частного кирпичного дома можно и самостоятельно. К примеру, за счет усиления несущей способности конструкции можно будет предотвратить оседание и разрушение.

Специально для этого вдоль ослабленного участка выкладывают новую часть. Снять нагрузку можно за счет бетонных блоков с железными конструкциями внутри, которые будут проходить сквозь цоколь. Заново уложенные участки анкеруют с помощью креплений сквозного типа.

Внимание! Ремонту основания кирпичного дома необходимо будет уделить немало времени, потому что каждый этап требует застывания и «набора крепости»

Косметический ремонт фундамента

Если бумажный маяк разорвется,то трещина увеличивается, и нужно принимать меры.

Нередко разрушение фундамента происходит из-за длительной эксплуатации. Фундамент кирпичных домов, простоявших не одно десятилетие, постепенно разрушается из-за естественных процессов. Как правило, в этом случае на стенах появляются мелкие трещины, а штукатурка, имеющаяся на фундаменте, осыпается. В этом случае проводится реставрация поврежденного верхнего слоя.

Для проведения работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая сетка;
• штыри из арматуры;
• цементный раствор;
• анкеры боя крепления сетки;
• перфоратор.
• лопата;
• шпатель.

Траншею необходимо вырыть, чтобы получить доступ к фундаменту. Глубина траншеи должна быть не менее 50 см.

Для того чтобы качественно реставрировать старый фундамент под кирпичным домом, необходимо в первую очередь прокопать траншею вокруг дома. Это позволит получить доступ к фундаменту, спрятанному под слоем почвы. Глубина траншеи должна составлять не менее 50 см. Траншею возле фундамента нужно рыть очень аккуратно, чтобы не допустить его обрушения. Далее следует очистить стены фундамента от осыпающейся штукатурки, используя для этого шпатель. Удалив всю грязь и зыбкие элементы, можно приступить к непосредственному ремонту основания. С помощью перфоратора необходимо сделать отверстия по нижнему и верхнему краю фундамента и вставить в них арматурные штыри, подготовленные заранее. На очищенные боковины фундамента крепится металлическая сетка, которая будет служить не только основанием для слоя цемента, но и станет скрепляющим элементом всей конструкции. Подготовленные боковины необходимо забросать слоем цемента 5 см. Фундамент необходимо обработать по периметру. После полного высыхания цемента наносится дополнительный слой гидроизоляции.

Стоит сказать, что такой косметический ремонт является идеальным решением лишь в том случае, если фундамент имеет незначительные повреждения, вызванные длительным сроком эксплуатации. Такой ремонт фундамента нужно проводить каждые 5-10 лет в профилактических целях, так как отремонтировать фундамент с более серьезными повреждениями может быть очень затратно и трудоемко. В случае если основание дома было повреждено из-за сильного проседания грунта, необходим более обстоятельный подход, направленный на увеличение несущей способности конструкции.

Структура монолитной плиты для фундамента

 Простая конструкция плитного фундамента, позволяет без привлечения высококвалифицированных специалистов выполнить монтаж такого основания. Однако,  потребует значительно затратить трудовые силы,  поскольку объем работ внушительный, начиная от копки котлована для заглубления, до вязки арматуры и заливки плиты.

 Классическая конструкция полного  ж/б фундамента выглядит следующим образом :

структура плитного фундамента

Основными элементами является:

Вязанная арматурная сетка. Монтируется от одного до нескольких слоев в одном горизонте, зачастую не менее двух слоев. Для армирования используется материал от 10 до 16 мм, наиболее востребована арматура диаметром 12 мм. Рассчитывается объем и диаметр арматуры исходя из запланированных размеров плиты: толщины и периметра. Армированную сетку можно монтировать самостоятельно, на месте, из закупленных прутов, или приобрести уже готовую, сварную.

армированная сетка фундамента

Бетонная смесь. В состав бетонной смеси входит гравий, песок и пластификаторы, которые придают раствору прочности и вязкости. Цемент следует использовать марки не менее М250. Мраку М300 можно использовать для строительства более высоких зданий, но не более 4-5 этажей, в зависимости от весовой нагрузки. Более прочные марки, например М400, уже применяются для многоэтажной застройки.

  Вся конструкция устраивается на песчано-гравийной подушке, с гидроизоляцией, а при необходимости и утепляется. После набора прочности, торцевые части ж/б фундамента, так же, покрывают специальной мастикой, если на стадии сборки опалубки не использовались гидроизоляционные рулонные материалы. Быстро и эффективней, выполнить устройство монолита с использованием специальной техники и с привлечением физического труда, только для точечных работ. К таким работам относится выравнивание котлована, армирование, утепление и гидроизоляция. Объемные же работы, такие как копка котлована и заливку плиты, рекомендуется выполнять, используя строительную технику. Так, например, если позволяют средства,  заливать плиту целесообразно за один раз, а не мешать раствор в ручную за несколько десятков раз. Таким образом, не создается слоистость в структуре плиты, достигается максимальная цельность.

заливка бетоном армосетки монолитного фундамента

 После выполнения всех работ, плита должна набрать прочность и «высохнуть» в теплое время года и в относительно сухом климате, этот процесс занимает до 1 месяца. Лучше всего, что бы свежий фундамент «перезимовал», отстоявшись до 6 месяцев, тогда он успеет осесть, и проявить все свои недостатки, если таковые будут иметь место.

  Подробнее про особенности ухода за фундаментом в статье: « Уход за фундаментом после заливки и его гидроизоляция»

Способы усиления основания дома

Укрепления фундамента старого дома заключается в быстром предотвращении осадки здания.

Технология реконструкции фундамента предвидит залив раствора в несколько этапов, при этом вторичную порцию бетона заливают не раньше, чем через 24 часа. Полное увеличение несущей способности фундамента предполагает дополнительное усиление за счёт заново уложенных участков.

При полной реконструкции основы, фундамент укрепляется постепенно. Весь периметр строения условно делится на части длинной по 2,5-3 метра. Работа проводится поочерёдно на каждом участке. Ремонтные манипуляции на противоположном участке не начинаются до тех пор, пока не высохнет уже сделанная основа.

В зависимости от типа несущей конструкции определяется набор инструментов, необходимых для работы, поскольку технология укрепления свайного и ленточного фундамента различается по всем параметрам. Также учитываются геологические особенности грунтов и уровень их промерзания.

Укрепления ленточного фундамента

В качестве усиления старенького фундамента монтируют устройство опалубки, которая позволит равномерно распределить вес основы на почву и предотвратит дальнейшее разрушение. Она представлена в виде траншеи, сооружённой из досок или другого древесного материала. Основное условие – толщина используемого материала не превышала 2,5 см.

Воссоединение отдельных частей опалубки осуществляется с помощью самореза, а укрепление древесной конструкции можно будет выполнить, применяя стойки и упоры. После установки опалубки можно перейти к непосредственному заливу траншеи раствором цемента, который после высыхания можно натянуть армированными дюбелями или другим удобным способом.

Как укрепить фундамент из бетона

Одним из самых простых и дешёвых способов укрепления старого фундамента является новый железобетонный пояс, который устанавливается за несколько сантиметров от первоначальной основы. Но даже этот незамысловатый способ укрепления несёт опасность обрушения всего дома, поэтому прежде чем приступать к опоясыванию всех стен, нужно сначала усилить основание углов реконструированного здания. Робота по заливке и укреплению угловых конструкций занимает не менее 4 дней, только после полного затвердения бетона в этих точках, можно переходить к укреплению фундамента вдоль всех внешних стен.

Замена отдельных свай в основании дома

Если говорить о старых деревянных домах советского времени, у них фундамент, как правило, состоит из древесных свай, которые чаще всего использовались в то время.

Правильное утепление фундамента частного дома различными способами

Замена и укрепление такого типа фундамента – одна из самых простых и легко исполнимых задач нашего времени. Для проведения этой работы используется только домкрат, с помощью которого приподымается дом.

Вся сложность заключается в расчётах, связанных с определением точного места перегнивания основы. Напоминаем, что работа по подъёму дома проводится очень аккуратно, затем извлекается повреждённая часть основы, а дно образовавшейся скважины заливается бетоном.

Новая опора под здание ставится только спустя несколько дней после заливки.

Такой способ реконструкции подходит, когда нужно заменить 1-3 опоры, но чаще всего фундаментная основа приходит в непригодность в больших количествах, поэтому нужно тщательно делать и проводить строительную диагностику.

Химический способ усиления грунта под фундаментом

Усиление фундамента двухсторонней банкеткой: 1 – существующий фундамент; 2 – несущая балка банкета; 3 – разгрузочные балки; 4 – банкет из монолитного бетона; 5 – арматурные сетки; 6 – откосы котлована; 7 – штраба в фундаменте для установки балки; 8 – щебеночное уплотнение основания.

Мировая практика предусматривает использование химических реагентов для закрепления грунта под зданием, сооружением. Технология была разработана еще в 60-ые годы. Химическое закрепление почвы помогает при усилении ленточного основания, расположенного в песчаном грунте. Например, подобным образом была закреплена сценическая часть здания Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Данный метод используется при ошибках проектирования, когда для фундамента требуется усиление, т.к. он обустроен на меньшую глубину по сравнению с точкой промерзания грунта.

Закрепление грунта производят с использованием карбамидной смолы, соляной кислоты (3%-й раствор). Нагнетание производится посредством насосов при давлении 0,3 МПа. Сначала нагнетается соляная кислота, затем вода и в последнюю очередь карбамидная смола плотностью до 1,08 г/куб. см. Однако закачивание химических веществ в почву чревато изменением экологической ситуации в худшую сторону. Поэтому в последние годы большинство специалистов отказывается от подобного метода усиления грунта. Исключение составляют силикаты, не создающие опасности для окружающей среды.

Усиление фундамента с устройством анкеров в банкетке: 1 – существующий фундамент; 2 – штраба под балку; 3 – балка усиления; 4 — разгрузочная балка; 5 – двухсторонний «банкет»; 6 – анкерные выпуски по  25-30 мм, l=150 мм; 7 – щебеночное уплотнение основания.

Сущность процесса силикатизации заключается в инъекции в грунт под давлением углекислого газа (это нужно для активации минеральных частиц, содержащихся в почве) и раствора жидкого стекла. Есть даже метод силикатизации, предусматривающий использование электричества, которое увеличивает количество образующейся гелеобразной смеси.

Однако самый дешевый метод силикатизации заключается в использовании обычного портландцемента, состоящего в основном из гидросиликата кальция. Суть процесса – смешивание слабого грунта с цементной суспензией. Однако на бытовом уровне подобные методы укрепления фундамента практически не используются. В случае разрушения фундамента его ремонт и усиление предусматривают чаще всего механические способы, позволяющие частично или полностью заменить основу деревянного здания, сооружения.

Как отремонтировать фундамент классическим методом

Реконструкция фундамента с использованием дополнительной арматуры. Если лопнул фундамент, то классическим методом ремонта считается увеличение полезной площади основания. Тогда снижается давление конструкции на грунт, причем это можно сделать даже для старого дома. Делается это с помощью железобетонных обойм и опор одностороннего или двухстороннего типа.

Ремонт фундамента начинается с его укрепления балками. Раскапывать основание нужно фрагментами, чтобы не допустить обрушения конструкции. Делать раскапывание нужно обхватами через один, причем восстановительные работы нужно выполнять на каждом обхвате полностью и только после окончания всех работ приступать к новому фрагменту.

Восстановление подошвы фундамента

Чтобы остановить усадку фундамента старого дома в некоторых случаях требуется расширение площади подошвы под его основанием. Такие восстановительные работы являются более трудоемкими и предусматривают подведение под просевшую часть железобетонной плиты или обустройство бетонной подушки.

Перед тем как восстановить фундамент, чаще всего приходится производить его разгрузку. Для этого над верхним срезом основы старого дома (в нижней части внешней стены) через каждые 2-3 метра пробивают несколько сквозных отверстий. В них заводят металлические двутавровые балки. Под установленными поперечинами с обеих сторон стены обустраивают опорные конструкции, на которые передается несущая нагрузка. При этом производится частичная разборка пола первого этажа с внутренней стороны стен дома. Если их состояние оставляет желать лучшего, то потребуется предварительное усиление ограждающих конструкций рандбалками.

Подведение железобетонной плиты требует выполнения большого объема земляных работ. Размеры вырытого котлована должны обеспечивать ее беспрепятственный монтаж на подготовленное основание – выровненное и утрамбованное. Необходимый зазор между подошвой оголенного фундамента и заведенной поверхностью плиты цементируется раствором.

Для определения пригодности отдельных элементов старой фундаментной кладки, следует в обязательном порядке провести оценку ее прочности!

Столбчатый фундамент и его восстановление

Схема столбчатого фундамента.

Столбчатые фундаменты часто возводились из красного кирпича, который очень гигроскопичен и со временем разрушается. Часто можно наблюдать, что опоры основания дома со временем ушли в землю, венцы дома чрезмерное увлажнились, а сам он перекосился. Это приводит к появлению трещин, заклиниванием дверей и окон. В зависимости от степени разрушения столбчатого фундамента опоры восстанавливаются или заменяются. Обычно меняют столбчатые бетонные опоры под домом, венец которых расположен над поверхностью грунта.

Чтобы сделать столбик для замены из бетона, изготавливают опалубку с сечением от 20 до 30 см. Она должна быть снабжена опорной перекладиной в верхней части. Глубину ямы надо делать с расчетом углубления 30 см выше глубины промерзания грунта. Яму делают буром так, чтобы опора могла пройти сначала под острым углом, а потом встать на место. После установки столбика, яму засыпают, тщательно трамбуя через каждые 10 см, и простукивают для лучшего оседания почвы. Установить опоры можно с помощью домкрата. Столбик готов в работу через 2 недели после заливки раствора.

Ленточный фундамент и деревянный дом

Ленточный фундамент восстанавливают в зависимости от материала, из которого сделан дом. Если дом деревянный, то его можно поднять на домкратах и полностью восстановить фундамент, который просел. Для этого заливают монолитный пояс, связывая в единое целое старый и новый монолит. Сначала производят подготовительные работы:

Схема ленточного фундамента.

• выносят мебель и вещи;
• разбирают печь;
• убирают полы, оставляя только стены и крышу.

Подъем дома будет осуществляться при помощи домкратов: автомобильных, механических, гидравлических. При столбчатом фундаменте готовят площадки 0,5х0,5 м, на которые и устанавливают домкраты. При линейном обычно выбивают кирпичи цоколя или долбят монолит, чтобы подвести домкрат под дом. Во время поднятия дома усилие домкрата должно передаваться через стальную пластину толщиной не менее 5 мм.

Чтобы дом не развалился из-за перемещений и подъема, каждое бревно закрепляют вертикально прибитыми досками, которые создают дополнительную жесткость. Подъем дома происходит в несколько этапов. На каждом из них дом поднимают всего на 1,5 см. После каждого поднятия положение дополнительно фиксируется подложками из бруса, а дом проверяется на появление повреждений

Процесс поднятия дома на необходимую высоту занимает много времени и требует осторожности во всем. После поднятия дома на необходимую высоту его жестко крепят и начинают делать работы по обновлению фундамента

Замена нижнего венца деревянного дома

Ремонтные работы над восстановлением осевшего фундамента старого деревянного дома требуют и замены нижних венцов. Как правило, осевший фундамент приводит к развитию разрушению дерева из-за сильной влаги. Для этого на фундамент стелют 2 слоя рубероида. Старые венцы убирают и меняют на новые, пропитанные антигрибковыми составами. Потом дом опускают с одной стороны и поднимают с другой, повторяя все действия.

Особенности ремонта линейного фундамента без поднятия дома

Схема укрепления фундамента.

Кирпичный или каменный дом нельзя поднимать, и они требуют осторожного подхода специалиста. Если монолит потрескался в нескольких местах и это не привело к нарушению целостности постройки, а появившиеся трещины не увеличиваются в размерах, то их затирают цементным раствором

Если дом деформируется, то проводят полную или частичную замену фундамента, либо его усиление – все зависит от степени повреждения

Если монолит потрескался в нескольких местах и это не привело к нарушению целостности постройки, а появившиеся трещины не увеличиваются в размерах, то их затирают цементным раствором. Если дом деформируется, то проводят полную или частичную замену фундамента, либо его усиление – все зависит от степени повреждения.

Чтобы исправить поврежденный участок монолитной ленты, сначала прокапывают траншею, длина которой не должна превышать 2 м. Если поврежденный участок больше, то сначала ремонтируют одну часть фундамента, ждут, пока бетон встанет, и только затем продолжают. В старом основании бурят шпуры горизонтально по 60 см вертикально 3-4 ряда. Диаметр сверла меньше на 2-3 мм диаметра используемой арматуры.

Это необходимо для полноценного укрепления прутьев после монтажа. Их забивают для формирования каркаса ленты усиления. После с помощью сварки приваривают горизонтальную арматуру, густым бетоном забивают пустоты, заранее очищенные и отмытые от грязи, ставят штукатурную сетку с большими ячейками. После ставят опалубку и заливают на высоту до 0,5 м и нужную толщину не менее 15 см.

Сколько стоит замена фундамента деревянного дома?

Стоимость замены фундамента деревянного дома зависит от многих факторов, таких как состояние существующего фундамента, тип нового фундамента, размеры дома, доступность места строительства и т.д. В среднем, стоимость замены фундамента для деревянного дома может составлять от 1000 до 3000 долларов за квадратный метр. Однако, для более точной оценки стоимости замены фундамента, рекомендуется обратиться к профессионалам в этой области и провести детальный анализ.

Видео. Ремонт старого фундамента с трещинами!