Самостоятельная установка опалубки по уровню — пошаговая инструкция
Существует несколько способов выставить опалубку по уровню. Точные методы выполнения работ описаны в специализированных документах: СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции«.
В большинстве случаев индивидуальным застройщикам некогда изучать правила и нормы. Потому наиболее полезны рекомендации строителей, основанные на требованиях СНиП и оптимизированные под разные условия выполнения работ по заливке бетона.
- Выбор материала для опалубки
- Как сделать щиты
- Подготовка участка
- Установка конструкции
- Выравнивание
- Как использовать лазерный уровень
Выбор материала для опалубки
Опалубка — это каркас, полость которого заливают бетоном. После его схватывания вспомогательную конструкцию разбирают (съемная опалубка) или она остается на прежнем месте и будет составной частью возводимого строения (несъемная).
В первом варианте используются новые листовые материалы, предназначенные для других целей. Но в этом случае внутренние стенки каркаса укрывают уложенными внахлест полотнами плотной полиэтиленовой пленки, которую фиксируют к щитам скобами и строительным степлером. Эта мера предосторожности защитит материалы от загрязнения цементно-песчаным раствором.
Для устройства опалубки можно использовать:
- Обрезные или необрезные доски;
- Листы фанеры или ОСБ;
- Плоский шифер;
- Цементно-стружечные плиты (ЦСП);
- Пенопласт толщиной не менее 5 см;
- Щепоцементные плиты (фибролит);
- Металлические листы толщиной от 2 мм;
- Пластиковые полотна высокой прочности.
Как сделать щиты
Заливая фундамент, можно столкнуться с такой проблемой, как распирание опалубки. Эта неприятность возникает по двум причинам:
- Неправильно выбран материал;
- Неверно собраны и установлены щиты каркаса для бетонирования.
Для того чтобы сделать прочную опалубку из обрезных досок, используют пиломатериал сечением 100×25 мм и 150×30 мм. Щиты нужно будет подпирать брусками сечением 100×50 мм. Его же используют для установки вертикальных стоек опалубки, расположенных с шагом 80-100 см. Монтаж щитов состоит из нескольких этапов.
Устанавливают вертикальные стойки из бруса 100×50 мм.
Зашивают внутренние стенки досками толщиной от 2,5 см, используя саморезы по дереву.
Подпирают смонтированные щиты брусками, установленными с внешней стороны опалубки. Шаг между подпорками — 60-70 см. Такая конструкция выдержит давление бетона. После того как фундамент будет залит и обретет марочную прочность, деревянные каркас демонтируют, а пиломатериалы используют в других целях. Например, для устройства обрешетки стропильной системы или устройства вентилируемого фасада.
При высоте щита 90 см и заливке бетона механизированным способом (из бетононасоса) давление на 1 погонный метр каркаса будет не менее 2300 кгс/п. м. Опалубка может не выдержать и деформироваться. Поэтому ее стенки необходимо стягивать металлическими шпильками, зафиксированными с внешних сторон каркаса гайками.
Подготовка участка
Ровно выставить опалубку можно только на предварительно подготовленном участке. Этот этап работ называется «планирование» и выполняется вручную с помощью лопат и подручных приспособлений. Заключается в выравнивании участка посредством перемещения грунта из более высоких мест и заполнения им углублений в районе разметки.
Установка конструкции
Монтаж начинают с установки вертикальных опор. Каркас возводят внутри траншеи под ленточный фундамент или котлована под плитный.
Дно углублений должно быть выровненным и уплотненным. На нем необходимо предварительно сформировать амортизационную «подушку», состоящую из двух слоев: песчаного и гравийного. Каждый слой также необходимо выровнять и утрамбовать. После этого приступают к монтажу каркаса изложенным выше способом.
Выравнивание
Важный момент в возведении опалубки — ее выравнивание по уровню. Рекомендация от строителей: не нужно стремиться выровнять верхние плоскости каркаса «под ноль». Напротив, стенки опалубки лучше сделать выше запланированной высоты фундамента на несколько сантиметров. А на внутренней части щитов нанести маркером метки, проведя горизонтальные линии, соответствующие требуемой плоскости заливаемого фундамента.
Основная сложность заключается в том, чтобы правильно провести эти линии. Залить и выровнять по ним бетон не трудно. Для выполнения поставленной задачи можно использовать водяной уровень.
Сначала находят нужную высоту фундамента в самой нижней точке разметки. Прикладывают к ней колбу водяного уровня, запоминают или отмечают риской уровень воды. Затем с помощью второй колбы выставляют соответствующие метки на остальных колышках. Проводят линии и, при необходимости, дублируют их тонкой проволокой.
Есть и другая точка зрения на выравнивание: стенки каркаса должны быть выровнены «под ноль». В этих целях на этапе разметки определяют высоту фундамента указанным выше способом и на этом уровне натягивают веревки или леску. Щиты монтируют, ориентируясь на эти приспособления.
Второй способ выравнивания стен опалубки заключается в спиливании щитов по прорисованным вдоль лески или веревки линиям. Бетон при заливке уплотняют прутком арматуры и выравнивают правилом, которое в этом случае должно опираться на стенки опалубки.
Как использовать лазерный уровень
Этот инструмент пригодится при выполнении большинства разметочных, монтажных и отделочных работ.
Принцип работы уровня прост: он показывает идеально ровную горизонтальную линию за счет самовыравнивающегося механизма, находящегося внутри прибора.
Посмотрите дополнительное видео:
Правильное использование уровня заключается в выполнении нескольких несложных рекомендаций:
- Предварительно устраняют все препятствия на пути следования линии лазера;
- Не рекомендуется превышать указанное в инструкции к прибору оптимальное расстояние от уровня до объекта;
- Прибор должен быть установлен на ровной плоскости или штативе;
- Если отсутствует функция самовыравнивания, пред началом работ настраивают нивелир с помощью встроенного пузырькового уровня.
Соблюдая изложенных выше рекомендации по выравниванию опалубки, можно безупречно выполнить весь комплекс разметочных и монтажных работ.
Можно ли сделать опалубку из ДСП?
Да, можно использовать ДСП для изготовления опалубки. Однако, следует учитывать, что ДСП имеет ряд ограничений в использовании при строительстве опалубки. ДСП не является идеальным материалом для опалубки, так как он может непредсказуемо деформироваться под воздействием воды, а также может иметь недостаточную прочность при длительном использовании.
Если вы решите использовать ДСП для изготовления опалубки, вам следует обратить внимание на следующие моменты:
- Выберите высококачественное ДСП с высокой плотностью и малой влажностью. Это позволит уменьшить вероятность деформации и повреждения материала в процессе использования.
- Обработайте поверхность ДСП защитными покрытиями, которые предотвратят попадание воды и уменьшат вероятность деформации.
- Используйте подходящие крепления и каркасы, чтобы обеспечить достаточную прочность и устойчивость опалубки.
- Помните, что ДСП не будет иметь ту же долговечность, что и другие материалы, такие как сталь или бетон. Поэтому опалубку из ДСП нужно заменять регулярно.
Таким образом, использование ДСП для изготовления опалубки возможно, но вы должны принять во внимание ограничения этого материала и принять соответствующие меры предосторожности при ее использовании.