Способы соединения бревен по длине в срубе — Т-образное, узловое, длинное; монтаж своими руками, варианты, фото и стоимость
Необходимо осуществить соединение оцилиндрованных бревен вдоль их длины, если планируется возведение крупного строения. В большинстве случаев компании предлагают оцилиндрованное бревно длиной в 6 метров.
Намного проще приобрести стандартный материал, а при сборке сруба состыковать брёвна между собой. Однако это сложная операция, и она требует знания определённых правил.
Сращивание с помощью накладок и болтов
Если бревно будет испытывать нагрузки, действующие на излом, то сращивание с помощью штыря может оказаться недостаточно надежным. В этом случае применяют сращивание с помощью накладок и болтов. Накладки подбираются длиной в 4 диаметра. Они могут быть из досок или прочной фанеры. В бревнах вытесывают плоские площадки для крепления накладок. Обычно достаточно стесать 1/5-1/6 диаметра под каждую накладку. В бревнах и накладках намечают места высверливания отверстий, после чего с помощью бура или электродрели сверлят отверстия нужного диаметра и соединяют болтами, как показано на рисунке.
Также можно выполнять сращивание с помощью прямых и косых накладок, выполняемых из самих сращиваемых бревен. Для этого нужно на сращиваемых концах каждого из бревен выполнить по плоской площадке длиной 2-2,5 диаметра от торца сращиваемого конца. Площадки могут иметь горизонтальную плоскость, параллельную поверхности сращиваемых бревен или выполняться с наклоном. В первом случае достаточно вырубить площадку на половину бревна, совместить сращиваемые концы и скрепить их болтами. Во втором случае торцевой конец площадки выполняют толщиной в 1/3 диаметра, а другой ее конец – в 2/3 диаметра. После совмещения сращиваемых концов, замок закрепляется хомутами, как показано на рисунке ниже.
Виды рубки без остатка (в лапу)
У сруба, рубленного «без остатка», венцы не выступают за стены. Плюсами этого типа рубки можно назвать экономию материала по длине и некоторое увеличение внутренней площади помещения. Угол получается ровным, что облегчает отделочные работы. Но у есть у методики и минусы. Такое соединение менее надежно, больше продувается, практически не защищает угол от дождя и снега. Поэтому при выборе рубки в лапу рекомендуется дополнительно утеплять и отделывать углы снаружи. Конструктивные разновидности метода рубки – косая лапа («ласточкин хвост», с присеком) и прямая лапа.
- Прямая лапа
Хотя соединение «прямая лапа» технически проще, чем «ласточкин хвост», оно имеет свои особенности, которые важно соблюсти в процессе рубки. Элементами стыковки бревен при этом способе соединения являются ровные прямоугольники на торцах – «лапы». Первым делом вырубают торцы самого тонкого из бревен (предварительно обтесав их) – начиная с торца меньшего диаметра. Затем обрабатывают все последующие, меняя в зависимости от диаметра высоту лапы (ширина и длина остаются неизменными). Соединение прямая лапа считается самым непрочным из всех существующих видов, и нередко мастера дополнительно укрепляют углы коренным шипом (присеком), выполненным на внутренней стороне прямоугольной «лапы».
Когда в постройке используются примерно одинаковые по габаритам бревна или дом возводится из оцилиндрованного бревна, в качестве ориентира по вырубке «лапы» пользуются ГОСТом 30974-2002. Параметры, указанные в документе, облегчают задачу соблюдения верных размеров.
- Косая лапа «ласточкин хвост».
Конструкция в виде трапеции с плоскостями в разных направлениях, визуально походит на хвост ласточки, откуда и возникло название. Достаточно прочное, но более сложное в реализации соединение, чем прямая лапа, особенно если применяется усложненный вариант с шипом (с присеком). Поэтому выполнять соединение «ласточкин хвост» должен плотник с большим опытом работы. Как правило, сначала вырубается элемент соединения на одном бревне, с которого мастер делает шаблон. Этим шаблоном он пользуется для разметки торцов всех остальных бревен.
Рубка методом «с остатком» имеет гораздо больше конструктивных вариаций.
Сращивание прямым замком
Для большей прочности соединения его следует выполнять с помощью специального замка, изготавливаемого на концах сращиваемых бревен. Такое соединение хорошо работает на растяжение, так как соединяемые таким способом бревна сцепляются в замок с помощью специальных пазов, входящих один в другой. Замки на сращиваемых концах выполняются так, как показано на рисунке.
Соединение встык
Для новичков самым простым вариантом является соединение профилированного бруса методом встык. Торцы брусьев при этом ровно обрезают и фиксируют их на углах при помощи стальных скоб или пластин с шипами.Однако, данный метод стыкования бруса нельзя назвать очень прочным и герметичным. Поэтому его лучше использовать для нежилых хозяйственных построек.
Соединение брусьев встыкДля усиления углов, собираемых способом встык, часто используют шпонки – вертикальные стержни из твердой древесины (дуб, береза, граб).
Стыковка бруса на прямой плоской шпонке (нагеле)Оптимальным вариантом стыкования является способ «в теплый угол», также называемый соединением «в коренной шип». На торце бруса при этом вырезается внутренний выступ-шип, который защищает шов от продувания и повышает прочность угла.
Распространенным методом углового соединения является «ласточкин хвост». От коренного шипа он отличается трапециевидной формой, которая делает зону контакта брусьев более плотной и жесткой.
Сращивание бревен косым замком
Сращивание косым замком также очень надежно, но и более трудоемко, так как требуется в месте соединения вырубить замок более сложной конфигурации. Для того чтобы сделать косой замок, требуется разметить и вырубить профиль, как показано на рисунке ниже.
Смотрите также:
Как правильно строгать доски и брусья?
Как сращивать бревна встык, прямым и косым замком
Как правильно пилить доски и бруски?
Как сделать прямоугольный или овальный паз в бревне?
Подготовка бревен для сруба бани
Как нельзя делать стыкование
Прежде всего, нужно рассказать о том, как делать нельзя: часто недобросовестные строители пренебрегают всеми технологическими нормами и просто соединяют два бревна встык прямыми торцами даже без прокладки утеплителя. Неопытный владелец может этого не заметить, но уже через несколько месяцев в стене появится большая щель, и возникнет целый ряд других проблем.
Также недопустимой считается стыковка оцилиндрованного бревна по длине с использованием металлических скоб. Строителям этот вариант позволяет сэкономить время, и они будут убеждать хозяина в том, что это надёжный метод. Однако при забивке скобы структура дерева получает точечные повреждения, а при дальнейших подвижках во время усадки металл будет просто разрывать древесину. Кроме того, любые металлические крепежи подвержены коррозии, и со временем они будут полностью разрушены.
Есть и более серьёзная проблема: соединение скобами не является жёстким, и при подвижках древесины возможно провисание стропил и другие серьёзные неполадки в самой конструкции дома. Все это говорит о том, что лучше не экономить и изначально соединять брёвна, как положено, даже если это будет стоить дороже.
Основные способы состыковки
Соединение оцилиндрованных брёвен по длине по ГОСТ может проводиться 4-мя основными способами:
- Продольное соединение с коренным шипом. Это один из наиболее простых вариантов: в торце первого бревна делают паз прямоугольной формы, а в торце второго вырезают шип аналогичного размера. При соединении элементов между собой места стыка прокладывают утеплителем. При строительстве большого здания стыковка не должна располагаться в венцах друг над другом, — поэтому стволы размещают в шахматном порядке для увеличения прочности.
- Продольное соединение «в полдерева». Два конца срезаются вертикально на половину своей толщины, длина соединения составляет приблизительно 3 диаметра. На место скрепления укладывается утеплитель, иногда его дополнительно закрепляют деревянным нагелем.
- Продольная стыковка на косой замок. В торцах обоих брёвен вырезается замок сложной формы с косой поверхностью. Такая система позволяет не только прочно соединить их при сборке, но и эффективно противостоять деформации во время усадки. Косой накладной замок точно выверяется по размерам, это одно из наиболее сложных соединений.
- Продольное соединение на шпонках. Шпонка представляет собой деревянный вкладыш, который помещается в пазы, вырезанные в торцах. Она не позволит стволам смещаться и обеспечит надёжную состыковку. Шпонка должная быть обёрнута утеплителем, чтобы избежать образования мостиков холода.
Если стандартная длина оцилиндрованного бревна не позволяет построить стену нужной длины, любой из перечисленных вариантов даст возможность надёжно соединить брёвна в срубе. Важно позаботиться о тщательной обработке поверхностей, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу.
Возведение рубленых домов
Рубленный дом с террасой
|
Баня из рубленного бревна
|
Банный комплекс с бассейном
|
Рубленная баня с зоной барбекю
|
Рубленный дом — «канадская чаша»
|
Рубленная беседка
|
Эксклюзивный рубленный дом
|
Дом из бревна большого диаметра
|
Дом-баня из бревна ручной рубки
|
Беседка из бревна ручной рубки
|
Соединение в коренной шип
Данный тип соединения является замочным и его проведение также лучше доверить специалистам в этой области. Дело в том, что операция не столько сложна, сколько требует от работника квалификации и наличия определенных навыков в работе с деревом. Для проведения этой операции следует выпить на одном крае деревянного элемента паз, а на втором шип. Делать это необходимо под углом в 45 градусов.
Этот тип сращивания отличается от всех других своей формой. Чаще всего данный метод используется для обустройства углов здания. Пазы и шипы по форме сильно напоминают трапецию, а в итоге образуют «ласточкин хвост». Для достижения большей прочности и долговечности следует укрепить соединение нагелями.
Соединение бруса в коренной шип и аналоги
Важно знать! Если вы используете данный тип сращивания, то важно проследить, чтобы один брус не смешался в горизонтальной плоскости от второго.
Рубленые дома под ключ
Преимущества:
- идеальный микроклимат в любое время года: зимой в доме тепло и сухо, летом дерево обеспечивает приятную прохладу;
- экономия на отоплении: конструкция домов продумана таким образом, чтобы в холодное время года в них было комфортно и тепло при минимальном отоплении;
- мы используем комбинированную ручную рубку, что позволяет воплощать уникальные проекты;
- неповторимая эстетика: вы можете ознакомиться с фотографиями реализованных проектов в разделе «Галерея работ».
Выбирая один из наших проектов рубленых домов из бревна под ключ, вы получите продуманное до мелочей жилье: экологичное, теплое, светлое, с самобытным дизайном.
Мы создаем уютное и долговечное жилье в исконно русских традициях с современными удобствами. При строительстве используем кедровые, лиственные и сосновые бревна.
Срубы! Качество 100%!
1. Межвенцовый паз.
Межвенцовый паз – плоскость, в котором бревна соединяются между собой в стене. То есть те грани, которыми верхние бревна соприкасаются с нижними. Это, пожалуй, одно из самых важных мест при рубке сруба, так как пазы идут по всем стенам, и из-за того, какие они будут, зависит, как хорошо будет держать тепло дом. Понятно, что на это еще будут влиять такие факторы, как утепление потолка, установленные окна и многое другое, однако, сейчас разговор идет о самом срубе. Пазы в срубах ручной работы бывают двух видов: полукруглые, выполненные в форме нижнего бревна,
и треугольные, выпиленные пилой в форме треугольника и, значит, образующие между бревнами плоскость в виде этой же геометрической фигуры.
В качественном срубе паз должен быть обязательно полукруглым. Причем изначально верхнее бревно не должно плотно сидеть на нижнем. В обязательном порядке должна быть полукруглая щель, называемая «поднутрением» (см фото 1). Она делается для того, чтобы при усадке сруба было куда садиться верхнему бревну. Если этого зазора на усадку не будет, то с торца бревна начнет снизу вверх появляться вертикальная трещина, и по бокам пазы начнет «разрывать» и выворачивать, то есть пазы начнут раскрываться. В следствие этого в пазах по бокам начнут образовываться щели, которые постоянно надо будет заделывать утеплителем, то есть конопатить. Удовольствие это не из дешевых и стоит не менее, чем 50 рублей за погонный метр паза с одной стороны (внешней или внутренней). Можно самому посчитать, сколько стоит эта работа, если в небольшом срубе размером 6х6 таких пазов только с одной стороны более, чем 300 метров. А ведь есть еще и внутренняя часть стены, и ее тоже надо конопатить.
В срубе с полукруглым пазом, но без поднутрений, можно подождать, пока паз вывернет, а затем проконопатить один раз на совесть и, если повезет, то этого будет достаточно. Однако, после конопатки было бы желательно закрыть образовавшиеся щели специальным герметиком для пазов, чтоб окончательно заделать щели между пазами и скрыть торчащий утеплитель тоже. В этом случае все недостатки останутся только в виде вертикальных трещин на торцах бревен. Однако, совсем другая ситуация в срубе с треугольными пазами: подобная конопатка нужна будет не менее, чем три раза. Минимальный ценник на такие работы мы предоставляли выше. Дополнительно идут затраты на материалы: утеплитель и герметик (работа по обработки пазов герметиком считается отдельным пунктом). Вот и считайте, во сколько цена дешевого на момент покупки сруба вырастет только из-за конопатки.
Фото треугольного паза.
Видно, что какой бы не была усадка, эта щель не уберется. И устранять ее внутри паза придется долго и упорно, забивая ее утеплителем. Не сможет никогда треугольный паз плотно сесть на круглое бревно как в случае с полукруглым пазом.
Так же в качественных срубах ширина паза должна быть: в банях от 8 см в самой узкой части; в домах от 12 см. Для этого и лес должен подбираться соответствующего диаметра, так как на бревне 20 см можно сделать паз (не более: 12 см. Но красоты в таком срубе не будет никакой.
2. Чашки.
Чашка — это замок на углу сруба, то есть, способ соединения бревен между собой в углах. Если чашка в срубе такая, в которую можно что-либо налить сверху, и в ней будет стоять вода, это пример некачественной рубки. В качественном срубе чашка должна быть перевернутая — «кверху дном». Это делается для того, чтобы никакая вода не могла туда затечь, а если и попадет какая-нибудь влага, то была бы возможность её удаления.
Также в качественном срубе чашка должна быть с внутренним шипом. (фото 3 — чашка в качественном срубе).
Выполнение чашки в правильном срубе ручной рубки организуется не так, как в «оцилиндровке», где чашка по форме напоминает нижнее бревно и просто сверху обхватывает его. Шип в чашке делается для сохранения тепла. Сруб рассохнется, и если шипа нет, то будет сквозная щель на улицу. Даже если вы не увидите дневной свет через чашку (а такие случаи не так уж редки), то можно взять тонкую спицу и проткнуть такой угол насквозь. Значит, и воздух найдет себе лазейку.
Если в чашке есть шип, то внутри он прокладывается утеплителем; образуется своеобразный воздушный карман, как в оконной раме между стеклами. И такой угол останется теплым в любые морозы без дополнительной обработки герметиками и усиленных конопаток. Если в чашке шипа нет, то у строителей таких срубов одна отговорка: «а зачем это надо, ведь все равно конопатить». Но почему-то скидку на это они делать забывают.
Вот те основные моменты, непосредственно влияющие на качество сруба.
Далее мы опишем те факторы, которые влияют на красоту сруба. Люди, строя себе дом, заботятся не только о комфорте, но и о красоте. Качественный сруб не может быть некрасивым!
1. Разгрузочные пропилы. (Фото 4 разгрузочный пропил)
Разгрузочный пропил делается сверху вдоль всего бревна и снимает лишнее напряжение, возникающее в бревне. Дерево будет трескаться, этого никак не избежать. Однако, ширина трещины может быть и 2 см, и 2 мм. Разница существенная, не так ли? Бревно подвержено образованию трещин в том месте, где сопротивление данному виду нагрузок слабее всего. Именно этим пропилом мы его и ослабляем, заставляя трещину идти в верхней части бревна, где она не видна и накрыта от внешней среды пазом верхнего бревна. Для тех, кто вам будет говорить, что это не работает, предлагается фото сруба, которому уже более пяти лет на момент фотографирования.
Принцип разгрузочного пропила сходен с технологией, в соответствии с которой японцы сушат брус в естественных условиях — дополнительно делается искусственная трещина.
2. Острожка бревна.
В качественном срубе и бревно должно быть качественно острогано, а не ободрано как попало рубанком. Все должно быть сделано так, чтобы заказчику можно было в дальнейшем не шлифовать сруб. Определить качество шлифовки можно визуально. Бревно должно быть ровное и гладкое.
3.Сразу же при рубке сруба бревна должны обрабатываться транспортным антисептиком, который необходим на период строительства для того, чтобы защитить сруб от заражения грибком. Такой антисептик полностью разлагается в течении восьми месяцев, а на период строительства сруб будет защищен.
4.Сразу же во время строительства в местах оконных и дверных проемов, а также на стыках бревен и самих стенах должны быть сделаны отверстия под нагеля. Причем, профиль нагеля должен быть квадратными, а отверстия под них — круглыми.
5.Один из основных факторов, влияющих на красоту сруба, это подбор леса.Качественный сруб — от первого до последнего венца — должен быть весь срублен из леса одного диаметра, например, 28-30 см. И именно из шестиметровых бревен, не длиннее. Иначе получится, что на первом венце комель будет 40 см, сверху на нем будет лежать маковка 20 см. Красоты не будет никакой в таком срубе! Но если использовать только шестиметровые бревна, то разбег по торцам будет не столь заметен, а внутренняя поверхность стен будет ровной.
6. Подгонка бревен. В качественном срубе в момент, когда он стоит готовый на площадке подрядчика, щелей быть не должно нигде. Кроме торцов бревен, называемых «поднутрением». Ни в пазах, ни в чашках — нигде.
Допустима щель в пару миллиметров — одна на весь угол, и то, как фактор того, что это полностью ручная работа, и у рубщика дрогнула рука. А если щели везде, то знайте, что это сруб дешевого сарая. И цена на него должна быть соответствующая, сразу со скидками на усиленную конопатку этих щелей и замазывания их от людских глаз герметиком.
Вот основные критерии, по которым можно определить, качественный вам предлагают сруб или нет. Если хоть какой-то пункт отсутствует, то это показатель дешевого сруба, который потом, для того чтоб довести до ума, встанет еще дороже, чем сразу заказать себе нормальный качественный сруб.
Васильев В.В.
Любая перепечатка этого материала целиком или частично запрещена, без ссылки на сайт.
Делая заказ, помните, что сруб рубится не одну неделю, и количество бригад у нас тоже не бесконечно. Чтобы сделать заказ или просто узнать, сколько будет стоить ваш дом в нашем изготовлении, достаточно пройти по ссылке ниже и всю информации написать там. Или же на странице «Контакты», ничего не заполняя, сразу отправить проект нам на электронную почту. По возможности указав диаметр бревна, из которого планируется строительство (как правило, бани, дачные дома — до 26 см, дом для ПМЖ от 26 см) и месторасположение участка, где планируется строительство.
Заказать себе качественный сруб
Рубленные дома из кедра
Главная особенность кедровых домов – в лечебно-профилактическом эффекте, который достигается за счет веществ, которые вырабатываются в воздух в течение многих лет после строительства.
Кедр – дерево-фармацевт. В домах из кедровых бревен нет условий для размножения бактерий и грибковых микроорганизмов. Стерильность сочетается с легким ароматом эфирных масел, обеспечивающих спокойствие, нормализующих сон. Владельцы кедровых домов отмечают, что редко болеют, легко расслабляются и засыпают после тяжелого дня.
В основе постройки – сруб, сложенный вручную из вытесанных бревен. Разрез бревна кедра очень красив, имеет нежно-розовый оттенок и уникальный узор. Дом выглядит изящно.
При установке срубов домов ручной рубки мы ориентируемся на выбранный заказчиком типовой проект, при необходимости внося в него корректировки. Мы строим дома из кедра под ключ: проектирование, отбор и рубка, монтаж фундамента, сборка дома, установка инженерных коммуникаций и отделка входят в итоговую стоимость.
Детальную информацию об условиях сотрудничества, стоимости и сроках вы можете получить, позвонив нам по телефону. Мы поможем найти оптимальное сочетание качества и желаемой цены для каждого заказчика.
По вопросам проектирования и строительства рубленных домов обращайтесь по телефонам:
+7(495)212-10-80
+7(495)410-80-70
(бесплатно по России)
Эксклюзивные рубленные дома из сосны, кедра и лиственницы
Какие бывают схемы соединения обмоток?
Схемы соединения обмоток зависят от типа трансформатора, его назначения, напряжения и частоты, а также от требований к эффективности и экономичности его работы. Некоторые распространенные схемы соединения обмоток трансформаторов:
-
Соединение «звезда». Эта схема соединения обмоток состоит из трех обмоток, каждая из которых соединена между собой в центре (точке нуля), а края обмоток подключаются к фазам сети. Такая схема применяется для трансформаторов, работающих на высоких напряжениях.
-
Соединение «треугольник». В этой схеме обмотки трансформатора соединены в цепь, образующую треугольник. Такая схема применяется для трансформаторов, работающих на низких напряжениях.
-
Соединение «зигзаг». В этой схеме первая и последняя обмотки трансформатора соединены между собой, а между ними находятся дополнительные обмотки, соединенные попеременно. Такая схема применяется для снижения потерь при передаче мощности на большие расстояния.
-
Соединение «параллель». В этой схеме несколько обмоток параллельно соединены друг с другом, что позволяет увеличить мощность трансформатора и снизить ток в каждой обмотке.
-
Смешанное соединение. Это схема, в которой комбинируются различные способы соединения обмоток, в зависимости от требований к работе трансформатора.
В каждой из этих схем существует несколько вариаций, которые могут использоваться в зависимости от конкретных условий работы трансформатора.