Устройство ростверка по сваям | Фундамент дома | Дом и дача

Фундамент является основной конструкцией при строительстве любого здания или сооружения. Когда строишь свое жилище, вопрос экономии стоимости становится важным. В целях экономии, я решил не тратить деньги на фундамент и построить свой дачный дом без подвала.

Устройство ленточного фундамента на всю глубину отпало сразу из-за необоснованного перерасхода бетона и арматуры и, как следствие, лишних, необоснованных затрат. Учитывая, что геологические изыскания, произведенные при помощи штыковой лопаты, показали обширный пласт глины, было решено выполнить устройство ростверка по сваям. В приведенной ниже статье я расскажу шаг за шагом как это было.

Содержание:

• Шаг 1. Расчет
• Шаг 2. Материальная часть.
• Шаг 3. Подготовка основания.
• Шаг 3. Разметка и вынос габаритных осей.
• Шаг 4. Устройство свай.
• Шаг 5. Армирование ростверка.
• Шаг 6. Изготовление и установка опалубки.
• Шаг 7. Бетонирование ростверка.
• Шаг 8. Снятие опалубки.
• Шаг 9. Ростверк готов!

Шаг 1. Расчет

После непродолжительного сбора нагрузок и нехитрой обработки в существующих расчетных комплексах были определены геометрические параметра будущего ростверка — 300х300 мм. Со сваями вышло сложнее: исходя из определенных соображений (Шаг 3. Устройство свай), я принял решение сделать буронабивные сваи диаметром 200 мм с шагом 1000 мм.

Данная конструкция, при условии применения бетона С16/20 (М250) выдерживает нагрузку 9 тонн на 1 погонный метр: то есть на нее можно спокойно опереть двухэтажный домик из любого стенового материала.

Шаг 2. Материальная часть.

Для успешного выполнения основной железобетонной конструкции мне понадобились:
1. Материалы и изделия:
— песок карьерный II класса;
— щебень;
— цемент;
— вода;
— арматурные стержни Ø10 мм;
— арматурные стержни Ø6 мм;
— проволока вязальная оцинкованная;
— фиксаторы для арматуры (столики);
— доска обрезная 3 сорта толщиной 25 мм;
— брус 40х50 мм 3 сорта;
— гвозди;
— рубероид без посыпки (самый дешевый).
2. Инструменты:
— лопата совковая;
— лопата штыковая;
— топор плотницкий;
— молоток;
— ножовка;
— кувалда;
— угольник;
— рулетка;
— карандаш строительный;
— крючок для вязания арматуры;
— уровень бытовой;
— гидроуровень;
— ведра;
— шнур полипропиленовый;
— мастерок строительный.
3. Приспособления:
— электролобзик;
— бур ручной садовый Ø200 мм;
— ручная трамбовка;
— бетономешалка бытовая объемом 100 литров;
— тачка строительная двухколесная (одноколесную после второго куба толкать тяжело).

Шаг 3. Подготовка основания.

На любом участке существует верхний, зеленеющий травкой, растительный слой. При устройстве подземной части здания он, как правило, снимается и складируется в любом свободном месте. Конечно, если вам не жаль червячков и прочих козявок, а также собственных денег, то его можно не снимать и устраивать фундамент прямо по нем. Я рекомендую все же растительный слой снять и заменить его песком, так как куб растительного слоя стоит в шесть раз дороже куба песка и в песке не имеют свойства заводится микроорганизмы, способные изнутри подтачивать ваш дом. Ну и прежде всего, органика в растительном слое сгниёт и фундамент может остаться без опоры. Конечно, это в большей степени относится к ленточному, так как буронабивные сваи с ростверком опираются на заглублённые непучинистые слои грунта.

Для оптимального положения будущей постройки на глиняных грунтах, необходимо выполнить качественную «подушку» из песчано-гравийной смеси или песка толщиной не менее 250 мм. Это обусловлено таким свойством глин, как пучинистость. Осенью глина переходит в крайне водонасыщенное состояние. Зимой капиллярная вода в глине замерзает и ввиду того, что вода в замерзшем состоянии расширяется на 7%, глиняный пласт также начинает свое негативное движение хаотично в разные стороны. По заверению моего соседа, песчаная «подушка» сработает как компенсатор и не даст фундаменту возможности повторять движение грунтов основания. По науке, песчанная подушка ничто иное, как дренаж, её тоже надо расчитывать и делать по уму. Снимать растительный грунт можно и вручную, но я делал это механизировано, так как бригада землекопов вряд ли обойдется дешевле.

Шаг 3. Разметка и вынос габаритных осей.

Зачастую то, что кажется самым простым, становится одним из самым сложных этапов, так как всегда есть неучтенные нюансы. Для успешной разметки я изготовил столбики в количестве составляющем количество осей умноженное на два.

При помощи рулетки установил их в нужные точки и начал выставлять полипропиленовые шнуры (шпагат) в нужное положение. Дело не из простых, так как выставлять необходимо не только по прямолинейным размерам, но еще нужно выставить диагональ. То есть, если пронумеровать углы здания 1, 2, 3, 4, то расстояние между углом 1-3 должно равняться расстоянию между углом 2-4. Если это не будет соблюдено, то один из углов здания обязательно повиснет, а другой залезет внутрь.

Высоту и количество шнуров по одной оси необходимо устанавливать из удобства выполнения работы. Мне два шнура, выставленные по наружному и внутреннему краю ростверка, мешали, поэтому я один снял.

Шаг 4. Устройство свай.

Следующим ответственным этапом является устройство свай, которые выполняют функцию опорных стоек нашего ростверка. Путем небольших расчетов, я остановился на сваях Ø200 мм, как на наиболее рациональном размере исходя из толщины ростверка (300х300 мм) и затрат на их устройство. Расчетный программный комплекс выдал шаг 1000 мм между сваями. Учитывая промерзание грунта своего региона, я принял глубину заложения 1,2 м.
Выполнять сваи решил дешевым и сердитым способом — садовым ручным буром. По стоимости ручной бур эквивалентен однодневной аренде мотобура, но мотобур подлежит возврату, а садовый бур останется у вас для дальнейших работ и будет радовать вас ни один год.

Устройство одной сваи, учитывая то, что бурение выполнялось в глине, а последние 20 см в гравелистой глине, занимает около 15 минут. Занятие не тяжелое, но нудное. В процессе устройства лидерной скважины главное через пять-шесть оборот вынимать выбуренный шлам. Если перекрутить чуть больше — вырывать бур придется вдвоем.

После устройства отверстия, в него вставляется тубус из рубероида. Его применение обусловлено необходимостью устройства базовой гидроизоляции бетонной сваи. В теории механическая работа водонасыщенной глины способна по силе обжатия вытеснять сваю из грунта, поэтому рубероид еще работает как слой скольжения.

Учитывая небольшую высотность будущего дома и небольшой размер ростверка, нет необходимости армировать сваи и тратить драгоценную для дачника арматуру. Бетон работает исключительно на сжатие, поэтому просто заливаем сваю бетонной смесью.

Двое здоровых крепких мужчин за день вручную в состоянии выбурить и забетонировать 28 свай, что составит около 1 м3 бетона.

Бетон М250 замешивался в бетономешалке из расчета: цемент-песок-щебень — 1:3:5. Как видите — ничего сложного.

Шаг 5. Армирование ростверка.

Армировать ростверк такого размера необходимо из конструктивных соображений. Ростверк, таж самая лента, котрорая опирается на столбики свай. Выполнять армирование следует пространственными каркасами, т. е. четыре стержня стянутые прямоугольным хомутом из гладкой арматуры Ø6 мм. Для армирования основного каркаса необходимо использовать стержни только из рифленой арматуры диаметром не менее 10 мм. У гладкой арматуры отсутствует достаточное сцепление с бетонной смесью, что может привести к отслоению боковых стенок ростверка.
Хомуты на стержни устанавливаются с шагом 600 мм, а на углах 300 мм. Вязка хомутов к основным арматурным стержням осуществляется стальной оцинкованной проволокой посредством вязального крючка арматурщика.

Шаг 6. Изготовление и установка опалубки.

Для опалубочных щитов используется обычная обрезная доска 3-го сорта толщиной 25 мм. Щит набирается нужной высоты из определенного количества досок исходя из высоты ростверка и ширины доски. Перемычки приколачиваются из такой же доски торцом шагом 800-1000 мм. Щит устанавливается в проектное положение и стягивается между собой небольшими перемычками шагом 600-800 мм. Напротив каждой торцевой перемычки на расстоянии 500-600 мм при помощи кувалды в землю вколачивается заостренный колышек из бруска 40х50 мм, к которому приколачивается распорка из доски, которая распирает опалубочный щит. Дополнительные распорки необходимо установить в местах сопряжения двух щитов.

Шаг 7. Бетонирование ростверка.

После установки опалубки приступаем к бетонированию ростверка. Учитывая малый объем бетонной смеси — чуть больше 3 м3 — принято решение осуществлять приготовление бетонной смеси в бытовой бетономешалке. Пропорция та же, что и для свай: цемент-песок-щебень — 1:3:5.

Для соблюдения горизонтального уровня по контуру опалубочных щитов я натянул шнур. Отклонения по горизонтали составили в пределах +-1 см.

Далее осуществляем непосредственно бетонирование, для которого необходимо не менее 3-х человек: один замешивает, второй подвозит, третий укладывает и разравнивает. В процессе укладки, уплотнение бетонной смеси выполняем ручной трамбовкой, а также легким простукиванием молотком по наружному контуру опалубочных щитов, пока между досками не будет просачиваться бетонное «молочко». Горизонтальную поверхность заглаживаем обычным строительным мастерком.

Шаг 8. Снятие опалубки.

Последним этапом устройства нашего надежного основания является снятие опалубки. В принципе ничего сложного, только стоить помнить, что не следует прилагать неимоверные усилия, так как бетон, не набравший достаточную прочность легко скалывается.

Шаг 9. Ростверк готов!

Последний штрих к нашему ростверку, нам надо выкопать из под него немного песка, оставить просвет 10-20 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы силы морозного пучения не оторвали ростверк от свай. На днях мы писали про монолиттную плиту по самодельным сваям, обязательно прочитайте.