Цементные блоки — фото, характеристики, отличия от шлакоблоков и строительство стен своими руками.

Все, что вам нужно знать о цементных блоках в одной публикации! Узнайте их характеристики, сравните с шлакоблоками и научитесь строить стены своими руками. Отличительные особенности и много фото для вдохновения – читайте наш материал о цементных блоках.

Для постройки домов, иных объектов (гаражей, бань, заборов) среди прочих используют искусственные каменные материалы.

Одна из разновидностей – пескоблоки, они же пескоцементные (песчаноцементные) камни, это конкурент газо, пено, шлако, керамзитобетону.

Они дешевле, прочнее, плотнее, имеют свои особенности (тяжелые, теплоемкость ниже).

Есть пусто-, полнотелая такая продукция для несущих стен, перегородок, и это очень характерно именно в данном случае. Для определенных конструкций, частей сооружений применяют конкретные модификации.

Опишем качества, разновидности пескоблоков, типоразмеры и применение их вариантов, обобщим цены. Раскроем основы по кладке пескоцементных камней, по гидро- и теплоизоляции, нюансы для домов, бань, гаражей, заборов, а также дефекты и их устранение, демонтаж.

• Что такое цементно-песчаные блоки?
  • 1.1 Что из них возводят?
  • 1.2 Когда и где целесообразно использовать?
• Характеристики
  • 2.1 Экологичность
  • 2.2 Теплопроводность
  • 2.3 Прочность и плотность
  • 2.4 Стойкость к огню, влаге
  • 2.5 Размеры
  • 2.6 Вес
• Разновидности блоков из песчаника
• Производство
• Отличия от шлакоблоков и других стройматериалов
• Требования к фундаменту
• Кладка стен и перегородок своими руками и фото
  • 7.1 Забор
  • 7.2 Возведение бани
  • 7.3 Строительство гаража
• Утепление и гидроизоляция
• Дефекты
• Цены
• Сроки строительства
• Заключение

Что такое цементно-песчаные блоки?

Пескоблоки также называются пескоцементными, цементно-песчаными (из ЦПС). Это искусственные, преимущественно мерные (не бутовые, как бывает у природных пород) камни определенных фиксированных размеров.

Это универсальный стройматериал из песка с цементом в пропорциях 3…8 к 1. В нем нет гравия со щебнем, подобных наполнителей.

Далее по тексту будем использовать сокращения:

• ПЦ – пескоцементные блоки;
• ЦПС – цементнопесчаная смесь;
• ГБ и ПБ – газо- и пенобетон.

Справка. Форма изделий – параллелепипед с разными параметрами стенок, толщиной, геометрией полостей, в том числе плиты (пластины). Возможны другие формы по решению производителя, при индивидуальном заказе потребителя.

Процесс производства элементарный:

1. Раствор заливают в формы.
2. Включают вибропресс.
3. Затем после уплотнения ждут застывания.

Используется обычная ПЦС, это только три составляющих:

• вода;
• песок;
• цемент качественных марок (М400, 500, портланд).

Реже могут добавлять пластификаторы, подобные добавки.

Камни из ПЦС могут имитировать колотую, рваную породу (фактурные), быть цветными, пустотелыми. Возможно заполнение отверстий утеплителями (глиной с опилками), бетоном с арматурой.

Характерная черта – тяжелые, холодные (как это решается, опишем ниже), но с высокой пригодностью к армированию, утеплению, с выдающейся несущей способностью.

По размерам это те же варианты, что у известняка, песчаника.

Наиболее распространенные:

• 400х200х200 мм;
• 380х180х180 мм;
• 390х190х188 мм;
• 350х170х20 мм.

Есть и иные модели, использующиеся не на много реже, например, узкие для перегородок.

Обратите внимание! Размер 600х300х200 мм, как для ПБ, ГБ, как правило, не применяется, что несколько увеличивает расход раствора, замедляет стройку.

Именно по пескоблокам нет ГОСТов, поэтому общие положения по ним берут из базы по бетону: ГОСТы 6133, 13579, 26633, 57333 плюс по цементам (30515), по воде (23732), песку (8736, 8735).

Что из них возводят?

Сфера применения пескоблоков та же, что у газо-, пенобетона – малоэтажное строительство. Но из-за повышенной прочности, несущей способности немного шире – они лучше подходят для сравнительно высоких домов (около 5 эт).

В реальности из цементно-песчаных камней редко когда возводят дома выше 3 эт., но это же характерно и для газобетона.

Если решено основание делать сборным, блочным, особенно на нестойких почвах, то ПЦ более целесообразные, включая полые блоки (ФБВ), так как в них можно вставлять арматуру и заливать бетон, что создает идеальное усиление. Водопоглощение материала ниже, чем у ГБ. Это касается и стен.

ПЦ камни тяжелые, но проблема решается полыми типоразмерами. Иногда таковые с прорезями для вентиляции называют вентблоками, поскольку именно данный материал чаще всего используется для этой цели.

Обобщим сферы применения таких блоков:

• Жилье (коттеджи) малоэтажные объекты (3, максимум 5 эт.), такие же постройки хозяйственные, производственные (цехи), общественные, вспомогательные, технические, с/х. В общем, любые, но из-за веса обычно только до 5, а на практике до 3 эт.
• Гаражи (комплексы из них), бани, беседки с мангальной зоной, пристройки, веранды, террасы, летние домики и кухни. При низкой цене прочность почти как у бетона, поэтому тут бюджетность отнюдь не означает малую надежность.
• Заборы, ограждения, подпорные стенки. Есть фактурные изделия с повышенной эстетикой. Они долговечнее, чем известняк, а по цене так же дешевые.
• Продукция толщиной от 200 мм – для наружных стен многоэтажных зданий (до 5 эт., при техобосновании выше).
• Узкие блоки используются для внутренних стен, перегородок.
• Традиционный материал для систем естественной вентиляции. Блоки из-за наличия полостей очень удобные для создания вентканалов.
• Септики, выгребные, сливные ямы, водоотводы, дренажные каналы, погреба, колодцы. Материал подходит хорошо, но в этой сфере немного чаще применяется бетон простой и ж/б.
• Цоколи, фундаменты. Наравне с бетоном идеально подходят для данных конструкций. Они тяжелые, плотные, очень прочные, почти не впитывают влагу. Удобно армируются, усиливаются.

Важно! Пескоблоки можно применять для интерьера ландшафтного, садового, внутри дома, так как существуют типоразмеры, имитирующие рваный (колотый) камень, оттенок натуральных пород.

Надо учесть, что они холодные, тяжелые. Это не более теплый и легкий фиброцемент, из которого делают фасадные панели.

Материал не боится влаги. Его структура не ослабевает, поэтому он не крошится. Но все-таки, например, ракушечник, известняк, фиброцемент больше подходят для декорирования, интерьеров, так как легче, теплее.

Когда и где целесообразно использовать?

Есть мнение, что пескоблоки годятся только для фундаментов. Это не так: данные изделия представляют собой обычный стеновой стройматериал, со своими минусами, плюсами, как и у ГБ, ПБ, керамзитовых, шлаковых изделий.

Особенности:

1. Газобетон в 2 раза легче, немного теплее, а продукция из ПЦ дешевле, прочнее, удобнее армируется. Теплоемкость первого выше, но не стоит ее расценивать как решающий фактор на его пользу – в любом случае и при использовании ГБ здание придется изолировать.

   Перерасход утепляющих материалов при пескоблоках будет небольшим. Но все-таки значительно повысит затраты увеличенное количество раствора для кладки, штукатурки, так как ПЦ камни шероховатые, могут иметь неровности.

2. Негорючесть полная. Но тут важно смотреть на предел температур (для ПЦ +800° C), при которых разрушается данное вещество.
3. Ограничений меньше вблизи нагревающихся объектов (печи, дымоходные трубы), чем для, например, ракушняка, который разрушается +250° C. Но пескоцемент не жаростойкий материал, ним печи не облицовывают.
4. Однозначно недостатки ПЦ (холодный, большая масса) выражены отнюдь не в такой критической степени, как это иногда преподносится. При этом не надо забывать о выдающейся прочности, низком водопоглощении, возможности надежного армирования. Кроме того, и ГБ надо утеплять.

Обратите внимание! Все же считается, что пескоблок не очень подходит для холодных регионов, например, Сибири и для построек выше 3 эт. Но это же характерно для многих блочных материалов.

Характеристики

Если говорить о разнице между газо (пено) бетоном в общем, то в большинстве случаев наблюдается именно превосходство ПЦ (кроме минусов, указанных выше).

Если сравнивать со шлакоблоками и керамзитоблоками, то последние лучше по теплоемкости, но хуже по прочностным характеристикам, по водопоглощению, а вот морозостойкость, долговечность почти такая же.

У газобетона морозостойкость, водопоглощение, прочность намного ниже, чем у пескоблоков, но они теплее

Экологичность

Песок (кварцевый), вода, цемент – ингредиенты ПЦ камней, то есть они полностью экологичные. Добавление в редких случаях пластификаторов, укрепляющих добавок не особо влияет на это качество.

У газобетона экологичность также полная, но в нем присутствует алюминиевый порошок, он не вреден (впрочем, есть противоположные мнения), но все же если рассматривать натуральность, то он хуже, чем пескоцемент.

Кстати, бетон пено- надо отличать от газо-: первый не содержит Al, поэтому по естественности лучше второго. Но два материала содержат пенообразователи, а иногда фиброволокно, что еще более понижает их экологичность.

Если же сравнивать твердые природные породы, то они, конечно же, лучшие по экологичности, натуральности, но у некоторых есть способность накапливать радиацию. К наиболее популярным, пригодным для стен известняковым породам это не относится. Такое свойственно граниту, в меньшей мере мрамору (положения о радиоактивности всегда прописываются в ГОСТах, например, в 30108).

Теплопроводность

Низкая теплопроводность у пескоцемента – существенный минус, который значительнее, чем у подавляющего большинства блочной искусственной продукции (хуже разве что простой бетон, твердые природные породы, ж/б).

Важно! В цифрах она выражена в 0,72…0,94 Вт/м*С у газобетона – 0,09…0,17, у пеноблоков 0,22…0,38.

Но и при газопенобетоне, и при кирпичах из ПЦС надо проводить утепление. Толщина материалов для этого отличаться будет, но не особо – если при том же разрезе стены потребуется 60 мм минеральной ваты, то при втором – 70…75 мм. Иногда вообще разницы не делают.

Пескоцемент более прочный, долговечный, незаконченный дом без облицовки зимует лучше, чем ГБ. Но все же таким его оставлять на этот сезон не рекомендовано. Хотя есть примеры, когда незаконченное строение зимовало абсолютно без каких-либо повреждений.

Прочность и плотность

Считается, что по прочности, плотности ПЦ превосходят все блочные материалы (кроме обычного бетона). Но есть много отзывов, что часто попадаются некачественные изделия, которые, пролежав в сыром гараже всего лишь зиму, начинают сыпаться. Такое характерно и для шлакоблоков, но они изначально по своей природе менее прочные.

Некоторые мастера считают, что если нужна надежность, то строить дом из ПЦ целесообразно, только если пустотелые камни армируются и заливаются внутри бетоном.

Высокая плотность создает недостаток – значительный вес, но и достоинство – низкое водопоглощение.

Такая комбинация делает ПЦ оптимальным для:

• фундамента;
• конструкций заглубленных;
• для мокрых условий.

По марке прочности данный материал классифицируется в диапазоне М75…200, что равно твердым разновидностям простого (не газо, пено) бетона и ж/б. Плотность газобетона – от 300 кг/м³ (теплоизоляционный) до 1200 (конструкционный). У ПЦ эти цифры – 1300…2200.

Среднее значение по прочности на сжатие у первых 25…50 кг/см², а вторые однозначно в лидерах – 100…150 кг/см², причем с весьма значительным отрывом.

Средние показатели прочности на сжатие у газоблоков 25…50 кг/см². Пескоблоки здесь, однозначно, выигрывают: у них это значение колеблется от 100 до 150 кг/см².

Обратите внимание! Не стоит идеализировать пескоблоки. Да, у них высокая прочность, низкое поглощение. Но на рынке много некачественной продукции, которая сыпется.

До последнего времени пескоцементные камни незаслуженно редко использовались для зданий выше 3 эт. Но наблюдается возрастание количества более высоких построек из них. По своим минусам и плюсам, по физико-механическим свойствам ПЦ очень похожий на силикатный кирпич, из которого возводят МКД.

Стойкость к огню, влаге

По огнестойкости пескоцемент такой же, как ГБ – класс К0 (СП 112.13330), не пожароопасный. Степень первая, самая высокая. При пожаре не выделяются токсичные, любые другие вредные газы.

ПЦ используют для противопожарных стен, перегородок, ограждений. Но им не облицовывают печи, дымоходные трубы. Как мы уже сказали выше, тут важно учесть время разрушения от открытого огня, в данном случае +800° C, так же, как и у ГБ.

Водопоглощение ниже, чем у ГБ, ПБ составляет 60…70% против 80%.

Низкое водопоглощение вместе с высокой прочностью делает цементно-песчаные блоки идеальным материалом для фундамента, то есть они могут применяться для этой цели наравне с бетоном.

Это же касается конструкций, заглубленных, в мокрой среде:

• септики;
• колодцы;
• дренажные отводы.

Из-за плотности пескоблоки не пропускают воздух, повышается риск конденсата – затраты на вентиляцию, на паропропускающие материалы возрастают.

Размеры

Длина/ширина/высота самых популярных пескоблоков находится в районе около 400х200х200 мм, то есть ближе к этому диапазону с незначительными вариациями, например, 380х180х180, 390х190х188. Именно из таковых чаще всего выкладывают стены.

Есть перегородочные модели, узкие, плиточные (800х230х90, 400х200х90 мм), а также кубические 194х190х190 (могут использоваться для тычковых рядов при кладке в полкамня).

Справка. Есть множество и других размеров – линейки изделий у каждого производителя включают как стандартные характеристики, так и таковые, по его мнению, целесообразные.

Есть также разные модификации полостей, но обычно это 3 вида:

• круглые;
• кубические;
• щели.

Они могут быть сквозными, с дном (полными, неполными). Есть разный процент пустотности.

Если говорить о больших типораземрах наподобие, как у ГБ, ПБ, из простого бетона (длина: 880, 1180, 2380 мм, ширина 300, 400, 500, 600 мм, высота 280, 580 мм), то такими пескоблоки почти никогда не бывают, хотя теоретически их можно создать любых размеров.

Диапазон размеров стеновых и фундаментных блоков из ПЦ, мм:

• длина – 190…500;
• ширина – 90…500;
• высота – 185…300.

Есть специальные изделия, например, крышки для дренажных каналов, подобных конструкций.

Существующие размеры пескоблоков описаны здесь.

Вес

Другим существенным недостатком пескоблоков является их значительный вес. Изделия тяжелые, поэтому часто ошибочно считается, что они подходят только для фундаментов и если использовать их для стен, то потребуется усиленное основание.

Верхние ряды будут чрезмерно давить на нижние, что создает риск их трещин, осыпания. Но проблема полностью решается использованием пустотелых и/или узких (для перегородок) камней.

Вес 1 куб. м пескоцемента в большой мере зависит от состава смеси – для фундаментных изделий используются марки, придающие большую прочность, плотность, увеличивается масса; для продукции стеновой, для перегородок – более легкие. Кроме того, вес регулируется с помощью различных модификаций полостей.

Один полнотелый ПЦ блок стандартного размера (390х190х190) весит в среднем 30 кг, пустотелый –18…25 кг. Один куб. м – 1134…1600 кг (зависит от полостей и марки). Но надо сказать, что силикатный кирпич по массе тяжелее – 1 куб. м = 1330…1900 кг. Отрыв по весу по сравнению с газобетоном (1 куб м = 480 кг) очень значительный – вполовину и больше.

Справка! Один пустотелый пескоблок (390х290х290) это 23 кг, а газоблок D500 = 18 кг и это при том, что он больше первого почти в 3 раза (600х300х200).

Подробнее о том, от чего зависит вес пескоблоков читайте здесь.

Разновидности блоков из песчаника

По фактуре есть такие варианты:

• с неровной поверхностью: рваные, колотые, ломаные;
• фактурные, то есть шероховатые, с менее или более значительным рельефом;
• рифленые;
• гладкие.

Можно создать широкий диапазон геометрии, фактур, включая и по индивидуальным заказам, так как соорудить возможно любые формы-матрицы.

Блоки с прорезями также называются сплиттерными.

Фактурные изделия используются для придания стенам с наружными (уличными) поверхностями декоративности, для заборов, подпорных стенок.

Могут быть:

• с шероховатостью;
• шлифованные;
• гладкими
• зернистыми.

По структуре есть 2 вида:

1. Пустотелые (пустотные). С полостями разного количества, геометрии, толщины стенок. Сквозные и неполные, в виде щелей. Именно этой особенностью достигается снижения веса. Камеры можно заполнять утепляющими растворами, бетоном с арматурой. Есть блоки 2, 3, 4- камерные.
2. Полнотелые. Без полостей внутри. Более тяжелые, холодные. Все пескоблоки желательно утеплять, но особенно это касается данной их разновидности, если они используются для стен.

Чаще пустотелые применяются для:

• цоколей;
• фундаментов;
• подвалов;
• для опорных конструкций;
• над проемами;
• перед перекрытиями.

А также для одноэтажных построек типу пристроек, гаражей, сараев. Стены же жилых домов обычно возводят из пустотелых камней.

Справка. Пескоблоки могут быть с разным цветом, перечень пигментов огромный.

Разделение на виды по назначению:

• стеновые, они же рядовые;
• фундаментные;
• перегородочные;
• облицовочные.

Все перечисленные модификации могут быть как с полостями, так и без них.

А также по оформляемым частям здания изделия иногда делят на:

1. Откосные, заборные – они, как правило, фактурные, могут быть с фасками.
2. Стеновые. Это основная группа. Используются для кладки наружных и иногда внутренних стен. Второе название – рядовые камни.
3. Перегородочные. Используются для ненесущих конструкций. Для внутренних стен, перегородок. Узкие, толщина всего около 10 см. Похожие на облицовочные плиты, могут быть как с полостями, так и без.
4. Облицовочные, они же лицевые. Для отделки наружных поверхностей стен, подобного декорирования. Обычно полнотелые, толщина около 10 см. Часто имеют фактурную поверхность, то есть 1 или 2 стороны, не требующие отделки (как правило, боковина, торец), но также есть и гладкие такие плитки.
5. Фундаментные. Назначение – кладка указанных элементов здания, цоколей, а также часто их применяют для конструкций заглубленных, во влажных условиях (для септиков, выгребных ям). Маркируются как ФБС (полнотелые) или ФБВ (с выемками, каналами для прокладки коммуникаций, армирования). В такую продукцию могут добавлять полимерные, армирующие добавки.

Производство

Порядок производства:

1. Создаются кирпичи из пескоцемента методом объемного вибропрессования. Если это заводское оборудование, то алгоритм может несколько отличаться, быть более автоматизированным. Но мы опишем небольшой станок для подсобного хозяйства.
2. Компоненты помещаются в мешалку (бак с миксером). Через дозатор (загрузочную платформу) смесь заливается или подается широкой тяпкой в формы станка. Матрицы могут заменяться на любые для заданных параметров продукции.

   

3. Включают вибропресс. Принцип напоминает дрожание или сотрясение с мелкой амплитудой части верстака (стола) с матрицей, в которую залита смесь. При этом происходит естественным образом уплотнение. То есть пресса в его классическом понимании как рабочей плоскости или предмета, который сильно давит на объект, нет – блок формируется вибрацией под давлением своей же массы.

Обратите внимание! Затвердевают пескоцементные камни вне вибропресса. Их оставляют на некоторое время или для ускорения процесса применяют пропаривание.

Оборудование для создания пескоцементных продукции может быть заводским в виде конвейера, линии, но также часто это небольшие, напоминающие кустарные (есть и такие) механизмы. На нем также можно производить шлако-, керамзитоблоки, подобную продукцию.

Механизмы для создания ПЦ изделий своими руками простые, недорогие, это фактически только мешалка с:

• вибропрессом;
• загрузочным корытом;
• рамой с электромотором;
• матрицами.

Ингредиенты дешевые, а процесс элементарный, не требует соблюдения сложных технологий.

Достаточно хорошо перемешать исходную смесь, залить ее, оставить на вибрирование, подождать затвердевания. Поэтому производство пескоблоков – один из распространенных бизнесов для организации в частных хозяйствах с минимальными затратами.

Процесс производства рассмотрен здесь, а что нужно описано тут.

Отличия от шлакоблоков и других стройматериалов

Пескоблок узнать чрезвычайно просто – это тот же цемент с его текстурой, иногда с характерными гранулами, которые создают определенную шереховатость. Разницу между бетоном заметить не составит труда, но есть материалы максимально схожие, в первую очередь это относится к шлакоблокам.

Изучив структуру разной блочной продукции, можно научиться различать ее между собой:

Шлако- и керамзитоблоки в целом очень напоминают изделия цементнопесчаные, но структура первых имеет, скорее, не гранулы, а поры, как у пемзы. А также обычно есть заметные включения наполнителя (точки иного оттенка, камушки, отсев, опилки, шлак, зола, вулканический пепел).

Пескокамень от сравнительно легкой иной продукции отличить также можно по весу – он заметно тяжелее. Также можно узнать ПЦ разлив на него воду – впитывание будет заметно меньшим, хотя отследить это «на глаз» немного сложно.

Пескоцемент может иметь значительные, заметные гранулы, тогда отличить его можно по однородности материала – он не имеет включений.

Требования к фундаменту

Если предпочтение отдано сборному основанию, то из пескоцемента есть фундаментные блоки сплошные (ФБС) и с выемкой (ФБВ).

Из них можно создавать конструкции сборные 2-х видов:

• столбчатые;
• ленточные.

Если же данная часть заливная, то для дома из ПЦ возможны все виды фундаментов.

Обратите внимание! Фундамент всегда желательно делать шире стен на 6…10 см.

Особенности:

1. Потребность в усиленном фундаменте из-за значительного веса данного стройматериала. Но такое мнение частично ошибочное. Оно правдивое, только когда стены возводятся из полнотелых камней. Чтобы не усиливать основание (кроме обычных мер) для стен существуют блоки пустотелые, перегородочные, их вес сниженный.
2. Часть камней с полостями можно заполнить арматурой с бетоном, создав подобие опорных столбов, пруты можно протянуть через их выемки так, что они будут охватывать все здание, образуя предельно надежную конструкцию для неустойчивых почв. А также такие изделия можно заполнить утеплителем, например, глиной с опилками.
3. Все-таки склонность к большому весу надо учесть и сделать некоторое простое усиление не помешает: заглубить основание на 20…30 см больше, сделать его немного шире, использовать более плотный каркас из арматуры.
4. Усиление требуется обязательно, если для стен применили полнотелые блоки, грунты пучинистые и нестойкие или если дом многоэтажный. В сети есть специальные методики, калькуляторы расчета нагрузок.

Стандартные меры по усилению по умолчанию проводятся во всех случаях (армопояс) и если применяют для стен здания до 3 эт. полые блоки на стойких грунтах, то этого вполне достаточно для ПЦ.

Усиление сборного фундамента из пескоблоков:

• Кладка производится ФБВ, то есть пустотелыми камнями. В полости вставляют арматурные пруты, заливают в них бетон. Это самый прочный фундамент из всех возможных с использованием блочных материалов. Плюс к этому можно сделать это по горизонтальной плоскости (выемки под штыри могут предусматриваться или их вырезают).
• Кладка производится полнотелыми изделиями (ФСБ). Армирование делается по горизонтальным плоскостям через каждый ряд, но при этом, возможно, придется сделать прорези для прутов, можно также использовать специальную сетку. В данном случае усилении немного слабее, так как для фундамента и подвала актуальнее именно таковое вертикальное. Впрочем, можно сделать и его комбинируя ФСБ и ФБВ.

Кладка стен и перегородок своими руками и фото

Кладка стен из песчанобетонных камней производится обычными стандартными способами, как при иной блочной продукции. То есть с теми же способами перевязки и вариантами толщины стен, если используются стандартные блоки 390х180х180 мм.

Обратите внимание! Тут чаще применяется кладка в полкамня и в камень, а в полтора не используется почти никогда, так как стены были бы слишком тяжелыми.

В отличие от мягких натуральных пород, например, известняка, ракушечника, для которых кладка в полкамня (одинарная) не рекомендована, для ПЦ продукции она возможна, так как материал обладает отличной прочностью. К тому же если стену делать в камень или в полтора, то вес стен значительно увеличится, возникнет необходимость в усилении фундамента.

Кладка в полкамня производится без тычковых рядов, но если это возможно, то они создаются – для этого придется разрезать стандартный камень наполовину или брать кубические заводские изделия с подходящими размерами.

Тычковые линии обязательные сразу после фундамента и проемов, перед перекрытиями.

Кладка толщиной в камень самая популярная. Однорядная перевязка означает чередование тычковых/ложковых рядов через один. Иногда под ней подразумевают только наличие вторых.

Двухрядная перевязка означает что первый/четвертый ряд тычковые, второй/третий ложковые и так дальше с тем же порядком. Чаще применяется трех или многорядный вариант, то есть увеличивается количество рядов с продольными блоками между поперечных.

Для постройки жилого дома из мягких пород типу известняка для стен несущих обычно используют кладку в камень с трех или многорядной перевязкой.

Но так как пескоблок прочный, то часто и целое здание, все его несущие конструкции делают в полкамня (можно без тычковых рядов, но с армированием каждой 4 линии), а внутренние стены создают из перегородочных узких плит, что позволит понизить нагрузку на фундамент.

Толщина несущих конструкций при кладке в полкамня стандартными типоразмерами составит 190 мм, то есть равна таковой у блока (390х190х188). Если в камень – то в 2 раза больше.

Внутренние ненесущие стены делаются, как правило, в полкамня и эта цифра для них тоже 190, или меньше, так как есть более узкие перегородочные плитки.

Правила стандартные:

1. Начинают с углов. Важно выложить их ровно – отклонение на несколько мм приведет в значительной неровности всех линий стен.
2. Натягивают причалку, по ней ведут кладку стен (к нитке блоки смотрят с зазором в 2 мм, чтобы они не выдавили ее и не получилась стена дугой).
3. Перекрытие одного параллелепипеда относительно другого – от ¼ (иногда мастера эту цифру уменьшают к 1/3) наименее габаритного камня.
4. Толщина швов по горизонтали от 6 до 15 мм, по вертикали до 20 мм. Надо следить, чтобы последние были заполнены раствором, его иногда дополнительно заливают в щели сверху. Схождение швов в одном месте категорически исключено.
5. Нет строгой нормы чередования, но обычно как минимум на каждые 3 линии одна тычковая. Но если кладка в полкамня блочными материалами, то часто ее делают только ложковой, но с армированием.
6. Каждый четвертый ряд в любом случае желательно делать армированным, то есть укладывают специальную сетку или пруты по горизонтали.
7. Завершается кладка армопоясом, на который и устанавливают перекрытия. Для одноэтажных или небольших построек можно обойтись стяжкой из ЦПС, бетона.
8. Также для усиления стен делают армированные колонны. В нашем случае можно применять пустотелые блоки, в которые вставляют штыри и заливают бетоном.

Расшивку можно делать после кладки, но лучше в ее процессе, так как не придется затем снова ставить леса.

Важно! Можно обойтись без этой меры, особенно, если здание штукатурится, облицовывается. Главное замазать все щели.

Смотрите интересный видеоматериал, в котором рассказано о процессе кладки стен из пескоблоков:

О процессе кладки стен и перегородок вся информация здесь.

Забор

Растворы для кладки из пескоблоков применяют обычные:

• цемент (М400, 500) 1 ч.;
• песок 4 ч.;
• вода 10…12 л (или определяют на глаз), так чтобы смесь была густой и не стекала с мастерка.

Используют также составы с другими наполнителями: известковые, с глиной.

Первым делом потребуется соорудить мощный, хорошо заглубленный фундамент, так как вес камней значительный. Для самого ограждения подходят все блоки, но обычно применяют таковые иногда называемые «заборными», с фактурой, то есть цветные с имитацией рваной, колотой породы.

Фундамент для забора можно сделать ленточным, то есть залить бетоном армировочный каркас или же сборным – соорудить из ФБС, ФБВ.

Этапы:

1. Размечают колышками линию будущего забора, ими же отмечают опорные столбы. Можно обойтись без последних, но обычно их ставят через каждых 5…7 м.
2. Натягивают веревку по линии, обозначая ею ширину траншеи.
3. Роют ров глубиной 30…80 см (чем больше, тем лучше, обычно 60…80 см), шире блока на 1…2 см.
4. На дне делают подушку из пролитого, утрамбованного гравия и песка толщиной 10…15 см.
5. Фундамент можно сделать сборным из ФБС, ФБВ, но мы опишем заливной:
   • Делают каркас из арматуры (сечение 12 мм или больше, пруты перевязывают проволокой или сваривают).
   • Сооружают опалубку, вкапывают металлические опоры и/или оставляют выпуски штырей на 50 см и заливают бетон или ПЦС не хуже М250. Ждут около 10 дней для застывания.
   • Делают по верху основания гидроизоляцию рубероидом, битумом.
6. Приступают к кладке. Обычно она в полблока без тычковых рядов, но с армированием каждого 4-й ряда сеткой или арматурой. Полые блоки вставляют в выпуски штырей бетонируют.

Для кладки обычно используют пустотелые пескоблоки, через равные промежутки. А также в местах опорных столбов из фундамента оставляют выпуски штырей длиной около 40…50 см.

Порядок:

• В полости камней вставляют пруты (также делают это для опорных столбов), выпиливают в стенках дыры и в местах соединения этих стержней сваривают их или перевязывают проволокой.
• Дальше заливают отверстия бетоном.
• По горизонтали делают подобное усиление (каждый 4 ряд или чаще). Получается идеально сейсмически стойкая конструкция, которой не страшно никакое пучение почвы.

Опорные столбы делают толще – в камень.

Ниже на фото закладные для опорных столбов (вставляются в полости сверху) и отверстия для сварки/перевязки пропущенной внутри блоков арматуры. Полости с прутами, металлом можно залить бетоном, ЦПС или оставить так.

Отверстия закрываются приваркой металлических пластин, затем забор штукатурится, так что их не будет видно. На фото 2, 3 заметны закладыне опорных столбов, торчащие горизонтально. При кладке в них своими полостями вставляются блоки.

Подробнее о строительстве забора из пескоблоков здесь.

Возведение бани

Пескоцемент не идеальный для бани, но не особо хуже ГБ и ПБ. Низкая теплоэффективность решается стандартными мерами. Материал «не дышит», поэтому вентиляции (продухи, каналы) нужно уделить особое внимание.

Здание одноэтажное, то есть можно использовать сплошные блоки без усиления фундамента, который сооружается из ФБС или ФБВ (сборный) или заливается, как в нашем примере (ленточный вариант).

Возможны другие виды:

• столбчатые;
• свайные варианты;
• монолитная плита.

Обратите внимание! Для несущих конструкций используют блоки стеновые пустотелые (несквозные) – воздушные прослойки будут служить дополнительным утеплением. Для внутренних стен – они же.

Если есть возможность, то кладку бани делают в камень, так как чем толще стены, тем выше будет теплоэффективность. Но в большинстве случаев такие затраты считают излишними и применяют вариант в полкамная, то есть стена будет иметь толщину (190 мм) стандартных блоков, которые устанавливают вдоль.

Наш пример именно такой. Перевязка без тычковых рядов, но с армированием сеткой каждого 4 ряда.

Тут фундамент ленточный заливной, делается по стандартному алгоритму. Объект небольшой, каркас из арматуры решено не применять. Гидроизоляция обязательная между фундаментом и стенами – используют стандартные материалы: рубероид, битум.

Кладку начинаем, как всегда, с углов, уделяем особое внимание их ровности: проверяем строительным уголком, уровнями. Дальше – стены: натягиваем причалку, кладем раствор на гидроизоляцию торца фундамента, продолжаем возводить их.

Пол утепляем пенопластом (толщина 45…50) а лучше пеноплексом 45, крайне желательно также использовать гидроизоляционную мембрану. Делаем стяжку. Затем снова утепление и еще один слой бетона.

Элементы крыши. Видно также, что перед перекрытием кладка заканчивается стяжкой из раствора, Дерево обрабатывается пропиткой.

Устанавливают в парилке котел и часть дымохода:

Утепление, обустройство крыши минеральной ватой и гидроизоляционной мембраной, установка дымохода, замазываем щели стен ЦПС (снаружи, изнутри):

Утепляем стены снаружи и изнутри. В данном случае применяется плита из минеральной ваты с вентиляционными отверстиями, а сверху СИП панели (термодревесина).

Важно! Желательно использовать эковату, а не простую минеральную – она не впитывает, а именно выводит влагу своими капиллярами. Обустраиваем вентиляцию.

Заливной пол в парилке, утепление перекрытия крыши и стен снаружи, делаем вентилируемый фасад, часть бани облицовываем пенополистиролом, заканчиваем изолировать потолок (гидроизоляционная пленка обязательная):

Электрический пол в предбаннике, кладем плитку, проводим электричество, делаем освещение, также на фото видно часть вентиляционной трубы (еще один ее сегмент выходит на крышу):

Плитка в парной около котла, еще один сегмент вентиляции, утепленная дверь:

Плитка в предбаннике, проводим 12 Вт в парную, обшиваем ее фольгой:

Обрешетка в парной, гидро-пароизоляция в предбаннике и обрешетка там:

Парилку обшиваем вагонкой, обрабатываем ее пропиткой для водостойкости, обустраиваем продухи против конденсата. Это же делаем в предбаннике.

Полки в парилке:

Строительство гаража

Фундамент по стандартному алгоритму, ленточный с армированием:

Возведение стен и окна, балки перекрытия и их монтаж:

Крыша и окончание стройки:

Утепление и гидроизоляция

По утеплению будем краткими – оно понадобится обязательно усиленное для жилья и зданий наподобие бань, так как у пескоцемента заметно низкая теплоэффективность. Причем с наружной и внутренней стороны материалы должны быть более толстыми, чем для газобетона. Можно сделать несколько слоев.

Вентилируемый фасад с толстой минватой, гидро-, пароизоляцией – отличное решение. Гаражи, хозяйственные постройки можно оставить без этой меры – отделать только штукатуркой или вообще не делать облицовки, – но такое помещение будет очень холодным, тут все решает владелец.

Отказываются от изделий менее эффективных, например, от пенопласта или пенополистирола, заменяют их минватой или комбинируют их с ней. Не забываем про вентиляцию, паропропускающую мембрану, выводящую влагу, чтобы изделия не накапливали ее.

Иногда полости ПЦ блоков заполняют смесью из опилок и глины, что увеличивает теплоемкость.

Важно! В случае с пескоблоком важно уделить особое внимание вентиляции, продухам, паро и гидроизоляции, так как данный материал не «дышит», что провоцирует конденсат, появление спертого воздуха.

Пескоцемент стойкий, обладает низким влагопоглощением, поэтому к гидроизоляции нет особых требований, она проводится как обычно:

• по кромке;
• вертикальной поверхности фундамента;
• цокольной части.

Используется:

• два слоя рубероида;
• иные рулонные материалы;
• жидкое стекло;
• мастики;
• обмазки.

Также используют полимерные, битумные, минеральные изделия. По вертикали для заглубленной части стен — это мера также делается. Не забываем делать дренаж.

Дефекты

Недостатки самих пескоблоков в виде неровностей, сколов и подобного устраняются зачисткой металлической щеткой, промывкой водой и заделкой бетонным или раствором из портландцемента не хуже М400. При заделке описанным составом изделие полностью восстановит свою функциональность.

Наличие перечисленных минусов – стандартная ситуация. Главное, чтобы таких камней не было больше 3…5% от поставленного заводом объема. На случай такого брака и боя надежные фирмы добавляют запас именно в этом количестве.

Обратите внимание! Часто у недобросовестных производителей ПЦ кирпичи хрупкие, так как они экономят на качественных ингредиентах. Проверить прочность можно как показано ниже.

Если же сами камни хрупкие некачественные, то это можно устранить только их демонтажем и заменой.

Процедура делается как обычно:

• кувалдой;
• вибромолотком;
• распилом перфоратором.

Когда появились трещины в кладке – можно их стянуть металлическими прутами, чтобы остановить расползание, но лучше переложить стену с правильным армированием. Но если дело в фундаменте, то это не поможет, в таком случае нужно усиливать именно его.

Часто в таких ситуациях стягивают прутами кладку и оставляют все как есть.

Стяжка дома:

Ниже на фото камни качественные, но появились небольшие зазоры, то есть кладка разошлась. Такое наблюдается при некачественном растворе, из-за отсутствия армирования (через каждый 3…4 ряда), из-за недостатков фундамента.

У ПЦ камней такие недостатки:

• Большой вес.
• Низкая теплоэффективность. Впрочем, для всех блочных материалов требуется утепление, в данном случае его просто надо сделать более качественным.
• Низкая паропропускаемость.
• Блоки сложнее нарезать из-за твердости.
• Не такие ровные, как газобетон – потребуется больше штукатурки, раствора.

Справка. Вопрос долговечность по сравнению с газобетоном спорный, встречаются утверждения, что она ниже: 75…80 лет против 100 лет. Но это сомнительное утверждение, поскольку плотность у ПЦ выше, морозостойкость лучше или такая же, влагопоглощение ниже.

Можно вполне обосновано предположить, что долговечность качественной продукции такая же, как у ГБ и ПБ.

Достоинства:

• Один из самых дешевых штучных блочных материалов, одновременно очень надежный.
• Материал намного прочнее, чем газо-, пенобетон. По долговечности такой же.
• Удобно армировать пустотелую продукцию.
• Полости можно заполнять изолирующими смесями, например, глиной с опилками. Сами по себе эти пустые воздушные прослойки усиливают теплоемкость.
• Много комбинации разных типоразмеров, что значительно уменьшает проблемы с большой массой.
• Отличная шумоизоляция. Этот параметр намного лучше, чем у ГБ и ПБ.
• Возможная этажность постройки выше по сравнению с ПБ и ГБ, так как несущая способность лучше.

Подробно о достоинствах и недостатках пескоблоков здесь.

Цены

Средние цены на пескоцементные камни такие:

Типоразмеры пескоблоков	Цена за 1 шт., руб.
Для перегородок 400x200x120 мм, с двумя щелями	22…40
Стеновой пустотелый 390х190х188, марка М150	55…60
Трехпустотный, для перегородок, 390х90х188	40
Полнотелый, 400х200х200	55
Рваный двухпустотный, сквозной, красный, 390х190х188 мм, 17 кг
Двухпустотный, несквозной, красный, гладкий, 390х190х188 мм, 17 кг	76
Цокольный, фундаментный, двухпустотный 390х190х188 мм	80

Справка. Один кубометр пустотелых нефактурных стеновых пескокамней стоит 3000…4000 руб., газоблоки – 6500 руб.

Если рассматривать цену всего комплекса работ по возведению дома из пескоцементных блоков, то она может сравниться с таковой, как при газобетоне, поскольку добавятся затраты на увеличенное количество раствора, утепление. Но все-таки чаще низкая стоимость материала, даже при перечисленных возросших вложениях, делает стройку более экономной.

Подробнее здесь.

Сроки строительства

Небольшую баню, если работают каждый день 2 человека с опытом, можно построить за 45…50 дней. Для гаража, если не утеплять и облицевать только штукатуркой, – около 35…40 дней.

Много зависит от количества рабочей силы. Из газобетона стройка быстрее, так как используются блоки габаритные (600х300х200), то есть сокращается количество манипуляций. Если сравнить с ракушечником, известняком, то стройка дольше на 15…20 дн, так как последние заметно легче, то есть сокращается перерыв на отдых работников.

Срок для коробки двухэтажного дома, возводимой бригадой (4…5 чел.), – 4 мес., а с полной отделкой (внутренней, внешней, крышей и т. д.) – 12 мес.

Заключение

Несмотря на вполне надежные характеристики, на практике основательное жилье из пескоцемента возводят реже, незаслуженно на наш взгляд. Чаще его применяют для одноэтажных халуп, летних домиков, беседок, гаражей, пристроек, мастерских, заборов, бань, чему способствует дешевизна и выдающаяся прочность.

Можно сказать, что данная сфера наиболее характерная. Это идеальный материал, если требуется бюджетная постройка с отличными характеристиками по надежности.

Пескоцемент – неидеальный, впрочем, так же, как и пеногазобетон, керамзитная, шлаковая продукция, – у каждого свои нюансы.

Если сравнить соотношение цены и прочности, то ПЦ камни превосходят все другие материалы. Но все-таки затраты могут сравниться, так как есть шероховатость, что обуславливает перерасход штукатурки, а также раствора: швы более толстые (12 мм, создают мостики холода).

Однозначный плюс в том, что устойчивость на пучинистых почвах намного лучшая, поскольку несущая способность выше, а также изделия отлично подходят для армирования и для сборных фундаментов.

Чем покрасить цементную штукатурку в ванной?

Перед покраской цементной штукатурки в ванной необходимо убедиться, что поверхность полностью высохла и не содержит влаги, иначе краска может плохо держаться или отслаиваться.

Для покраски цементной штукатурки в ванной можно использовать краски на водной или масляной основе. Однако, наиболее подходящей краской для цементной штукатурки является краска на водной основе, так как она лучше справляется с воздействием высокой влажности и обеспечивает лучшую адгезию с поверхностью.

Перед покраской необходимо подготовить поверхность цементной штукатурки, снять все загрязнения и шероховатости. Затем необходимо нанести грунтовку, которая обеспечит лучшую адгезию краски и повысит ее износостойкость. После того как грунтовка высохнет, можно наносить краску на поверхность цементной штукатурки в несколько слоев.

При выборе краски и грунтовки для покраски цементной штукатурки в ванной следует обратить внимание на их свойства, такие как влагостойкость, износостойкость, устойчивость к плесени и грибку, а также выбирать краски и грунтовки, которые подходят для работы в условиях высокой влажности.