Деревянные перекрытия — материалы, устройство и методы монтажа
Содержание статьи
Балки из цельного дерева с прямоугольным сечением
С развитием новых материалов для стен, которые обладают пористой, пустотной или щелевой структурой, интерес к деревянным перекрытиям, создаваемым с использованием древесины и теплоизоляционных материалов, только увеличивается.
В приоритете и невысокая цена конструкции, избавляющая от непомерных трат, которые и так ложатся тяжким бременем на плечи заказчика. Остаётся лишь разобраться, из каких балок и досок собирается деревянное перекрытие, и как осуществляются все сопутствующие операции.
Основы устройства деревянных перекрытий
В структуре деревянного перекрытия присутствует несколько элементов, но основным являются балки, которые по своей функциональности делятся на прогоны (опорные балки) и лаги (опираются на прогоны). Поверх лаг делается накат из досок или же листового материала, на который затем монтируется чистовой пол.
Вариант формирования пирога пола
Структура и размеры
В нижней части балок (на их боковых поверхностях) прибивают бруски с небольшим сечением, которые придают прямоугольнику тавровую форму. Таким образом, получаются консоли, на которые опирают щиты или листы, служащие основанием для укладываемого между балками утеплителя.
Черепные бруски в структуре перекрытия
- С потолочной стороны (снизу) к балкам монтируется черновая подшивка, которая послужит основанием для штукатурки, это может быть каркас подвесной конструкции, либо чистовой деревянный накат из строганой и тонированной доски. В общем, тут уже всё зависит от варианта отделки потолка, которому отдано предпочтение.
- Балки, применяемые для сборки деревянного потолка, имеют не только прямоугольное сечение. Это могут быть окантованные брёвна (чаще в бревенчатых домах), обрезные доски толщиной 80 мм (иногда сдвоенных), тавры с одним или двумя черепными брусками, двутавры. Минимальная длина балок обычно составляет 4,5 м, максимум 6 м.
- Что касается сечения балок, то оно определяется расчётом и зависит от предполагаемой нагрузки. В частных домах за основу принимается значение 400 кг/м2, и в зависимости от длины пролёта и шага установки, сечение можно подобрать по представленной ниже таблице.
Таблица подбора сечения балок
Обратите внимание: Балка обязательно должна быть цельной, выбирать в ней пазы для опирания или же делать отверстия для вентиляции или пропуска коммуникаций недопустимо!
- Если в структуре перекрытия должны присутствовать черепные бруски (что вовсе не обязательно), они должны быть уже пришиты к балкам до начала их монтажа. Это бруски сечением 40*50 мм, которые крепятся гвоздями 4,5*125 мм с шагом 25-30 см. Как уже было сказано, такие балки можно купить в готовом виде, в заводском исполнении.
- Их изготавливают по действующему с 1987 года ГОСТ 4981, используя в производстве как цельную, так и клееную древесину. Первые маркируют БЦ, а вторые БК, цифра 0, 1 или 2 обозначает количество черепных брусков – далее шифруются параметры длины, высоты и ширины в дециметрах (например, БЦ1 — 42.15.5). Они так же могут быть антисептированы на заводе.
- Вручную черепные бруски пришивают в основном, когда в качестве балок используют брёвна. Для этой цели их боковые грани опиливают. В остальных случаях гораздо проще приобрести готовые двутавровые балки, чем выполнять такую трудоёмкую операцию — что и делает большинство заказчиков.
Вариант с поддерживающей обрешёткой
Примечание: При отсутствии на балках черепного бруса, к их нижней поверхности прибивается поддерживающая обрешётка. Какой вариант выбрать, зависит от места положения перекрытия в доме и его конкретной структуры.
Заделка концов балок
Наиболее ответственным этапом при монтаже деревянных перекрытий является процесс заделки торцов балок в стены. Тут многое зависит от того, из какого материала эти самые стены возведены.
Если это кирпич, блоки из бетона, установка балок производится в предусмотренные при ведении кладки гнёзда, с открытой или глухой заделкой.
Варианты заделки балок
- При заделке наглухо, конец балки промазывают битумной мастикой и обёртывают пергамином — не закрывая торец, через который происходит выход содержащейся в древесине влаги. Чтобы она лучше отделялась, конец балки запиливается под углом 75-80 градусов к нижней грани. Как вариант, вместо обмазки наносится тройной слой биозащитного грунта.
- При открытом способе заделки посадочные гнезда имеют больший размер, так как балка укладывается на обработанную гидрофобизатором подкладку из дерева. При этом наружная стенка выемки прокладывается утеплительным материалом, а между верхней гранью балки и верхней горизонтальной стенкой гнезда, оставляется вентилируемый зазор.
- И в том, и в другом случае, глубина заделки составляет не меньше 18 см, а щель между балкой и стеной с нижней стороны закрывается пришитым к балке черепным бруском. Монтировать каркас перекрытия плотники начинают сразу же, как только каменщики доведут кладку до нужного уровня. По балкам настилают черновое покрытие, которое позволяет рабочим передвигаться, продолжая кладку верхнего этажа.
Балки с временным настилом
Последовательность монтажа
Так как пирог перекрытия может создаваться на основе разных по конфигурации балок и иметь разную структуру, порядок действий в том или ином случае может несколько отличаться. Предложим для наглядности два варианта.
Вариант 1 – перекрытие из доски
Смотрим, как структурируется деревянное перекрытие, собираемое из установленной на ребро доски:
| Фото для наглядности | Комментарий |
|
Шаг 1 – установка досок |
Укладку начинают по предварительной разметке с маячных балок по краям и в промежутках, выверяют их положение, а все остальные уже ориентируют на них. Шаг между ними чаще составляет 60 см – самый популярный размер плитных и рулонных утеплителей. |
|
Шаг 2 – монтаж диффузионной мембраны |
Снизу монтируется диффузионная мембрана, чтобы пар не скапливался на утеплителе, а мог свободно выходить наружу.
Полотно раскатывается перпендикулярно балкам, без провисания, и закрепляется степлером. Стыки на нахлёстах проклеиваются соединительными лентами. |
|
Шаг 3 – монтаж поддерживающей обрешётки |
Так как в данном случае на балках нет черепных брусков, снизу монтируется поддерживающая обрешётка из реек или обрезных досок 100*25 мм. Их располагают поперёк балок, с шагом 50 см, и за счёт них будет держаться утеплитель. Крепление каждой доски производится на два самореза. |
|
Шаг 4 – закладка утеплителя |
Внутрь межэтажных перекрытий обычно закладывается минвата, так как она, в отличие от пенополистирола, является дышащим материалом. Плиты укладывают без образования пустот, иногда в два слоя, с обязательной разбежкой швов. |
|
Шаг 5 – укладка пароизоляции |
После минваты поверх балок монтируется пароизоляция. В отличие от нижней плёнки она должна быть полностью непроницаемой — независимо от того, какое помещение (отапливаемое или неотапливаемое) будет на верхнем уровне. Обязательно делается заход на стены с проклейкой скотчем или специальной пастой. |
|
Шаг 6 – монтаж контрреек |
Так как в данном случае утеплитель уложен заподлицо с верхними гранями балок, для вентиляционного зазора, который просто необходим подобной конструкции, места не остаётся. Здесь его формируют за счёт толщины контррейки, которая монтируется вдоль рёбер балок. |
|
Шаг 7 – сборка деревянного настила |
В заключение монтируется черновой настил пола, который может собираться из досок или щитового материала (желательно фанеры или ЦСП). Элементы чернового покрытия не монтируют друг к другу вплотную, а оставляют для вентиляции небольшие щели. |
Примечание: В структуре пола, подвергающегося регулярным нагрузкам, OSB работает не очень хорошо, так как этот материал по своей структуре неоднородный, а полимерная основа не отличается высокими прочностными показателями. Если же это перекрытие под неотапливаемым чердаком, то OSB-плита, наоборот — отличный вариант.
Структура чердачного перекрытия
Вариант 2 – перекрытие из двутавровых балок
Многие производители предлагают вниманию застройщиков системы балочных перекрытий, в комплекте которых идёт полный набор необходимого крепежа. Одним из них является польская компания STEICO, специализирующаяся на изготовлении древесноволокнистых плит, и работающая по немецким и американским технологиям.
В частности, на нашем рынке можно увидеть их двутавровые балки, изготавливаемые по европейскому стандарту CSA O437 (российского ГОСТа на эти изделия нет), с монтажом которых мы и предлагаем ознакомиться:
| Фото для наглядности | Комментарий |
|
Шаг 1 – монтаж хомута для маячной балки |
Двутавровые балки с одной стороны опирают на хомуты, а с другой заделывают в кладку. Поэтому с той стороны, где будет глухая заделка, кладку ведут только до того ряда, который будет ниже перекрытия.
Чтобы уложить балки в проектное положение, с одной стороны монтируют навесные хомуты. |
|
Шаг 2 – установка первой балки |
Первая балка не монтируется вплотную к стене, хотя расстояние должно быть меньше основного шага. Расчёт делается, исходя из длины перекрываемого помещения. |
|
Шаг 3 – крепление балки к хомуту |
К хомуту балка крепится оцинкованным гвоздём через специальное монтажное отверстие. |
|
Шаг 4 – монтаж балок с определённым шагом |
Так как высота сечения у двутавровых балок маленькая, шаг между ними делается меньше, чем если бы это были толстые брусья. |
|
Шаг 5 – усиление мест примыкания балок к стенам |
Для надёжности концы балок, поддерживаемые хомутами, дополнительно крепятся Г-образной стальной полосой к стене. |
|
Шаг 6 – установка поперечин |
Для придания конструкции жёсткости, между двумя крайними прогонами устанавливают поперечины, и так же с помощью пластин фиксируют их к кладке. |
|
Шаг 7 – на торцы одевают амортизирующие накладки |
Противоположные концы балок пока просто опираются на обрез стены, но потом будут заделываться в кладку. Для этого на торцы надевают специальные амортизирующие насадки, которые уберегут древесный материал от взаимодействия с бетоном. |
|
Шаг 8 – укладка между балками блоков |
Далее монтируют ряд блоков с предварительной выборкой в них пазов под балки. |
|
Шаг 9 – отверстия под коммуникации |
Чего нельзя делать с брусом, можно с двутавром. Речь идёт об отверстиях для пропуска коммуникаций. Их проделывают в уже смонтированных балках и обрамляют специальными накладками. |
|
Шаг 10 – установка труб для проводов и вентиляции |
В отверстия закладываются кабель-каналы. |
|
Шаг 11 – хомут для балки, формирующий проём под лестницу |
Если в доме будет второй этаж, мансарда или просто чердак, то должна быть и лестница. Обычно её располагают вдоль наружной стены, а проём под неё формируют за счёт установки поперечной балки. |
|
Шаг 12 – обход балками лестничного проёма |
По периметру проёма ставится усиленные балки – на картинке они выделены зелёным цветом. К ним, так же на хомуты, монтируют остальные, более короткие двутавры. |
|
Шаг 13 – обвязка каркаса перекрытия |
После того, как все несущие балки установлены, их нужно увязать в единый каркас. Делают это путём монтажа поперечин по периметру между всеми балками, и по центру, через каждых два-три ряда. |
Остов перекрытия готов – далее всё делается по тому же принципу, который был описан ранее. Единственно, поддерживающая обрешётка для утеплителя здесь монтируется не на нижнюю поверхность балок, а с опорой на полку.
Пирог перекрытия из двутавровых балок
Сверху контробрешётка тоже не требуется, так как вентиляционный зазор обеспечивается толщиной поперечной полочки двутавра.
Несколько полезных советов по монтажу деревянных двутавров
При монтаже деревянного перекрытия доводится сталкиваться с самыми разными ситуациями, и несколько полезных советов на эту тему вам точно пригодятся.
- Балки укладывают поперёк короткой стороны пролёта, а их положение выравнивают антисептированными обрезками дощечек разной толщины. Неустойчивые и мягкие материалы, а так же металл или камень для этой цели применять нельзя;
- Для небольшого дома с пролётами менее 6 м, наиболее оптимальная высота балки – 300 мм;
- При структурировании перекрытия обычно применяется два вида двутавров – тонкие (монтируют по внешнему периметру) и с широкими полками (основные);
- Шаг подбирается не только в зависимости от ширины утеплителя, во внимание принимают и размеры материала чернового пола. Расчёт должен быть таким, чтобы край фанеры или ГВЛ, не провисал, а опирался на балку. Например, при длине листа 2440 мм расстояние между балками может быть максимум 610 мм;
- Обеспечить одинаковый шаг балкам поможет изготовленный из доски шаблон;
Напоследок отметим, что всё перекрытие должно собираться из балок одного типа. То есть, нельзя сочетать доску из массива с двутаврами, изготовленными из OSB, так как у них разные коэффициенты линейного расширения.
Какой максимально допустимый шаг лаг между балками для перекрытия в доме?
Максимально допустимый шаг лаг для перекрытия в доме зависит от нескольких факторов, включая материалы, которые используются для перекрытия, нагрузку на перекрытие и ожидаемую прочность и жесткость конструкции.
Для деревянных балок, часто используемых для перекрытия, общепринятый максимально допустимый шаг лаг составляет примерно 60 см для 50-мм балок, 80 см для 75-мм балок и 100 см для 100-мм балок. Однако для каждого конкретного случая необходимо провести расчеты, чтобы определить наиболее подходящий шаг лаг и толщину балок.
Если вы не уверены в том, какой должен быть шаг лаг для вашего конкретного случая, рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту в области строительства, который сможет провести расчеты и дать рекомендации на основе конкретных условий.