Инсталляция установка в жилой квартире — полезные советы и лайфхаки по монтажу
Провожу ремонт в ванной комнате. Из-за ограниченных размеров помещения, всего 2,4 метра в длину и 1,8 метра в ширину, потребовалась установка инсталляционной системы. В данном случае была выбрана система от Grohe Rapid SL.
Перед установкой снял старый пол (керамическая плитка) которая местами бухтела и вообще была положено криво. Для данной работы использовал перфоратор Bosch GBH 2-28 DFV и лопаточное зубило для снятия плитки 2608690091.
Благодаря качественному инструменту работу выполнил очень быстро.
Следующим этапом уложил новое напольное покрытие. Выбрал реттифицированный керамогранит Italon Дезерт Беж 60х60см. Многие задаются вопросом: «можно ли укладывать в небольших помещениях плитку большого формата? Не будет ли это плохо или нелепо смотреться?»
Во-первых, смотрите линейные размеры своего помещения. Если они позволяют использовать большие плитки без сильной подрезки и использования узких кусков, смело выбирайте крупный формат.
Во-вторых, крупный формат напольной плитки позволяет избежать большого количества швов и даже незначительных перепадов высот, если бы вы укладывали плитку 30х30 или 33х33 см.
В моем случае, в длину легло 4 целых плитки, в ширину 3. Согласитесь 12 значительно лучше чем 48.
Часто люди спрашивают, можно ли укладывать плитку без швов? Если плитка реттификат (имеет четкие углы 90 градусов без скосов и завалов) и имеет идеальные размеры (калибровку) можно уложить с минимальным швом в 0,5 мм. Я использовал вместо крестиков для кафеля лезвия от строительных ножей. После затирки такой шов практически не виден. Обязательное условие при таком способе монтажа, вдоль стен не забивать все клеевым раствором, а оставить зазоры для линейного расширения плитки. Расширение под воздействием влаги у моего покрытия ISO 10545-10 ≤ 0,1 (mm/m).
Плитка порадовала, босой ногой не чувствуется даже малейших выступов и перепадов.
Далее на уже идеально ровное основание устанавливаем инсталляцию. Выбираем нужное расстояние от стены. Производитель указывает диапазон от 130 до 230 мм. Если нужно отодвинуть еще дальше, штатные крепления можно нарастить за счет покупки в магазине шпилек нужного диаметра. Необходимо только надежно все контрогаить. В моем случае расстояние я выбирал с учетом размеров мозаичных плиток и 1,5 см запаса для того, чтобы последующая укладка настенной плитки на стене не перекрывала чипы мозаики. Расчеты производим очень тщательно. От этого будет зависеть качество чистовой отделки. Учитываем также толщину обшивки и толщину плиточного клея. Как рассчитать толщину плиточного клея я напишу ниже в теме про укладку плитки. В разметке короба для труб и установке инсталляции использовал уровни Bosch GCL2-15 и GLL3X. Профиля использовал фирмы Knauf. Они достаточно жесткие (0,6мм) и придают конструкции монолитность. Скреплял между собой просекателем, что позволило избежать не нужных шляпок от саморезов.
Низ инсталляции (ноги) устанавливаем в направляющий профиль (50х50 мм). Это поможет в последующем нам при обшивке инсталляции гипсоволокном. К полу крепим раму через отверстия в ногах и профиле 10мм дюбелями из комплекта и винтами с шестигранной головкой. В керамограните легко просверлил отверстия при помощи коронок с алмазным напылением фирмы Практика. Не забываем про водяное охлаждение. Коронка очень легко справилась с поставленной задачей 4 раза и даже не потеряла свой рабочий вид.
Перед тем как обшивать получившуюся конструкцию гипсоволокном или влагостойким гипсокартонном, необходимо подсоединить канализацию и подвести воду к бачку. После долгих размышлений решил подводку выполнить трубами из полипропилена. Это значительно надежнее, чем гибкая подводка. Главное было грамотно спаять трубы, что я и сделал. Здесь следует также отметить, что необходимую конструкцию нужно сначала спаять и с помощью «американок» уже подключать к бачку и водопроводу. Качественно паять на весу очень и очень сложно.
При подрезке канализационной трубы обязательно снимайте фаску. 5 мм будет достаточно. Это предотвратит повреждение резинок в трубах и облегчит монтаж канализации.
Обшивку короба и инсталляции делал гипсоволокном толщиной 1 см. Нарезал при помощи аккумуляторного лобзика Bosch GST 14,4V-Li и пилки по металлу T118B-1
Процесс этот пыльный и лучше иметь пылесос на подхвате.
Само гипсоволокно более плотный материал, нежели гипсокартон и просто разрезать его канцелярским ножом ровно, без заломов, не реально. Но есть и плюсы. При закручивании саморезов оно не крошится и держит надежнее. Плюс не боится влаги. Крепил листы гипсоволокна с предварительным засверливанием сверлом 3 мм. Меньший диаметр сверла не подошел. Брал 2 мм и при закручивании самореза в раму инсталляции просто отвернул ему голову на услилии. Использовал 2608577048 — Сверло по металлу Impact Control с шестигранным хвостовиком, 3мм и шуруповерт Bosch GSR 12V-15. Даже толстостенную раму просверливал без усилия.
Как следует из названия темы, работы проводились в жилой квартире, где каждый день люди пользуются водой на кухне, а также ванной и туалетом. Это создавало значительные сложности. Инсталляцию устанавливал только после того, как был готов короб для труб, сделана пайка подводки полипропиленом и подготовлены ответные направляющие профиля за рамой инсталляции на стене. До этого были периодические примерки и подгонки.
И постоянное отключение и подключение действующего унитаза. После того как все было смонтировано встал вопрос как пользоваться унитазом. Подвесной еще даже не куплен. Кафель не уложен. А высота слива у инсталляции выше, чем у обычного напольного унитаза с горизонтальным выпуском. Из куска сибита, который остался у меня, был сооружен подиум. К нему стандартным крепежом для установки унитаза прикрепил последний. Чтобы подключить гофру к выходу из инсталляции, с гофры снял резиновую манжету, которая нужна для стандартной установки в трубы канализации на 110мм. Теперь, получившийся диаметр 90мм точно зашел в трубу инсталляции. Воду придется смывать на первых порах вручную.
Укладка мозаичной плитки.
Мозаика была выбрана того же производителя что и керамогранит на пол. Вернее это тот же керамогранит толщиной в 1 см, но нарезанный на чипы 4,8х4,8 см с шириной шва в 2 мм. Здесь использовались Italon Дезерт Беж 60х60см и Петрол Дарк 60х60 см.
Чтобы рассчитать толщину плиточного клея для точной разметки для укладки плитки существуют следующие рекомендации. Шпатель с зубом 4 мм – толщина слоя клея при прижатии 1-1,2 мм, шпатель с зубом 6 мм – толщина слоя 2-2,5 мм.
Выбрал первый вариант, так как мозаика любит идеально ровные основания и лишняя игра клеем здесь была просто не нужна. Поверхность предварительно грунтуется для лучшей адгезии клея с основанием.
Перед укладкой мозаики мозаичные листы на сетке прикладываются к коробу и очерчиваются карандашом (обязательно проверять горизонт). После черновой проверки можно приступать к укладке. В моем случае толщина мозаики составила 1 см и на наружных углах плитка при укладке внахлест вылезла бы по одной из сторон со смещением шва на 1 см, что я посчитал не допустимым. Такую простую укладку можно часто встретить в офисных помещениях, либо муниципальных учреждениях, где не заморачиваются качеством. Но мы то делаем для себя любимых. Поэтому пришлось заняться заусовкой мозаики. Заусовка – это запил плитки под 45 градусов на углах примыканий, что позволяет получить при стыковке двух плиток угол в 90 градусов. Помимо более цельного визуального ряда мы скрываем заводские края плиток, которые имеют неровную форму, а в случае с глазурованной плиткой еще и оголяют глину из которой она была изготовлена.
Заусовка процесс достаточно сложный, особенно это касается мозаики, где каждый чип приклеен на сетку и нет должной жесткости при обработке. Сначала попробовал сделать это с помощью электрического плиткореза с наклоном стола в 45 градусов. Ожидаемого эффекта и качества добиться не удалось. Керамогранит откалывался.
В интернете нашел интересный способ с помощью УШМ. Использовал его. В результате все получилось на очень высоком уровне. Мозаичное панно переворачиваем лицевой стороной вниз. Отчерчиваем от края 1 см линию по всей длине для контроля угла. Край плитки подводим к краю верстака или стула, чтоб ничего не висело. Сверху накрываем гофрированным картоном или чем-нибудь для смягчения давления на плитку. Затем кладем ровную доску. В моем случае кусок ДСП и зажимаем струбцинами. Чипы мозаики не должны шевелиться. Далее берем УШМ (болгарка) с регулировкой оборотов и алмазный диск со сплошной кромкой для сухого пила. На оборотах равным оборотам обычного плиткореза 2800-3200 об./мин. Начинаем аккуратно срезать под углом плитку. Не доходим до самого края 1-1,5мм. Иначе можно отколоть край и испортить всю заусовку.
Следующим этапом нам надо черновые запилы довести до презентабельного вида. Для этих целей приобрел в магазине гибкую сегментированную тарелку с алмазным напылением. В простонародье- «черепашку». Ее принцип действия шлифовка. Применяют в промышленности для шлифования натуральных камней, гранита, мрамора. Для придания поверхности зеркального глянца используют с очень мелким зерном (P5000 и еще мельче). Для черновых работ, придания заготовке нужной формы, используют с маркировкой P50, P100. Я перестраховался и выбрал размер 100. Но в процессе работы понял, что с P50 работу сделал бы в разы быстрее.
Доводим наши заготовки до идеала с помощью ушм. Обороты минимальные (2800 об/мин). На высоких гибкий диск слетит с опорной тарелки (крепится липучкой) или быстро выйдет из строя. Обязательно использовать респиратор, очки и пылесос. Очень мелкая пыль забивает все вокруг.
В результате получаем очень аккуратный внешний угол плитки без смещений и некрасивого торца.
Для того чтобы швы мозаики были одинаковы и не плясали в процессе укладки наших мозаичных ковриков использовал хитрый прием. Так как ширина шва 2мм между чипами. Купил крестики в 2 мм и забил ими все перекрестия мозаики. Крестики утапливал внутрь до самого конца, до сетки, на которую крепится мозаика. В результате сами коврики приобрели большую жесткость, а швы стали одинакового размера. Все это облегчило укладку и позволило добиться высокого качества. Клей использовал белый для мозаики и мрамора фирмы Ceresit CM115. Можно любого другого производителя. Белый цвет предотвращает изменение цвета плитки после укладки. Особенно это касается стеклянной мозаики и мрамора.
К затирке модно приступать не позднее 24 часа после укладки плитки. Разводим до однородной сметанообразной консистенции и втираем широкой резиновой теркой. Излишки попутно убираем этой же теркой. Даем подсохнуть 15 минут. Затем хорошо отжатой губкой не надавливая, протираем поверхность. Губку часто споласкиваем. Оставшийся налет убираем мягкой ветошью через 4-5 часов. На фото частично затертая расшивкой инсталляция.
Завершающий этап подрезка вокруг труб и кнопки слива на плиткорезе, а также сверление отверстий под шпильки алмазной коронкой с водяным охлаждением.
Рекомендуется делать укладку плитки от середины кнопки, чтобы все смотрелось симметрично. В моем случае, главным было, чтобы чипы мозаики на внешних углах были целыми. Кроме того смещение унитаза даже на 5 см правее существенно затрудняло бы подход к ванне. Поэтому симметрией пришлось пожертвовать.
Что значит понятие инсталляция?
Понятие «инсталляция» имеет несколько значений в разных областях знаний. Однако, общим пониманием инсталляции является установка, монтаж, устройство или процесс создания чего-либо.
Например, в области искусства инсталляция — это творческая форма, которая представляет собой скульптурное сооружение, созданное из различных материалов и элементов, установленных в определенном пространстве. Такие инсталляции могут иметь различные формы, использовать разнообразные материалы и служить разным целям — от выражения художественной идеи до создания атмосферы в пространстве.
В технической сфере инсталляция может означать процесс установки и подключения технического оборудования, например, компьютерной сети, системы отопления, электрического оборудования, системы кондиционирования воздуха и т.д. Также термин «инсталляция» может использоваться для обозначения сборки и установки механических и электронных компонентов в производственной линии или других технических системах.
В архитектуре инсталляция — это часть процесса проектирования, относящаяся к установке и расположению различных элементов, таких как окна, двери, лестницы, лифты и т.д. В этом контексте инсталляция может также относиться к установке мебели, светильников, зеркал и других элементов интерьера.
Таким образом, понятие инсталляции может иметь различные значения в разных областях знаний, но в общем смысле это относится к установке, монтажу, устройству или процессу создания чего-либо.