Изготовление бабки для забивки столбов своими руками: подбор и изготовление.

Скважина-игла или абиссинский колодец своими руками – личный опыт с видео и фото

Этот текст представляет собой сведение личного опыта автора и анализа большого объема информации на специализированных форумах. Он не ограничивается теоретическим материалом, а представляет собой практическое руководство. Если вас интересует «бабка для забивания столбов», то данная статья может содержать ценные практические рекомендации, основанные на опыте автора и изучении релевантной информации.

Что понадобиться для устройства абиссинского колодца

Итак, начнем. Будем говорить о классической схеме монтажа скважины иглы: забивании в грунт.

Для забивания абиссинского колодца нам обязательно понадобится:

• игла-фильтр
• комплект труб с резьбой
• муфты для соединения труб
• сантехнический лен и паста для использования в резьбовых соединениях
• два трубных сантехнических ключа
• насос для прокачки скважины
• инструмент, которым будет осуществляться забивание (о вариантах расскажем ниже)

Дополнительное оборудование, которое может понадобиться:

• Трубный клупп или плашка для нарезания резьбы (если при забивании резьба испортится)
• Два гидравлических домкрата, если потребуется поднять колонну труб колодца

Прежде чем приступать к изложению личного опыта, напомним основные принципы абиссинского колодца.

При сборке фильтра обратите особое внимание на совместимость металлов: некоторые из них создают гальваническую пару, и при соприкосновении в результате химической реакции быстро разрушаются. К примеру, сделав подмотку на трубу алюминиевой проволокой, а сверху закрепив латунную сетку, через несколько месяцев Вы получите дырки в местах касания этих несовместимых металлов. Поэтому в большинстве случаев проволока и сетка берутся из нержавеющей стали, т.к. достать эти материалы легко.

Как выбрать сетку для фильтра абиссинского колодца

Сетка для скважины иглы нужна специальная – галунного плетения. На вид такая сетка – как металлическая ткань. Галунное плетение подразумевает ромбовидные ячейки – они не забиваются песчинками, которые имеют в основном форму куба. Существуют различные виды фильтрующих сеток, с разным размером ячеи – для разных песков. В идеале сетку нужно подбирать, зная фракцию песка в водоносном слое. Фильтр должен пропускать около 30-40 % песка. Тогда при прокачивании скважины мелкие фракции песка выйдут с водой, более крупные же – образуют естественный фильтр вокруг нашей иглы.

Фильтрационные сетки бывают металлические и синтетические. Самые мелкозернистые металлические сетки имеют маркировку П60 и рассчитаны на пылеватый песок. Синтетические же сетки бывают еще более мелкого плетения – до П200. При этом брать самую мелкую сетку «с запасом» не рекомендуется – чем мельче сетка, тем хуже будет дебит скважины. Мельчайший песок под напором воды спрессовывается вокруг фильтра иглы, препятствуя движению воды.

Труба разрезается на куски по 1-1,5 метра, на концах нарезается внешняя резьба. Соединяться трубы будут муфтами соответствующего диаметра. Короткие куски трубы нужны для того, чтобы удобнее было забивать ее в землю.

Отметим очень важный факт – чтобы не повредить резьбу на трубах и муфтах, нужно длину резьбы на трубах подобрать таким образом, чтобы трубы, вкрутившись в муфту, состыковались внутри нее. Таким образом, нагрузка от ударов бабкой придется не на резьбу, а на торцы труб.

Второй вопрос при забивании иглы – как не пропустить водоносный слой? Есть простой способ. Каждые полметра при забивании в трубу иглы подливают воду. Если фильтр находится в водоносном слое – вода будет быстро уходить в трубу. Здесь главное, чтобы при прохождении слоя глины сетка не забилась ею. Иначе Вы просто не поймете, что попали в водоносный слой. Через забитую глиной сетку вода не будет уходить в любом случае.

Есть еще один способ определить, в каком слое находится фильтр иглы. Когда Вы забиваете иглу, верхнюю трубу постоянно, каждые 10-20 ударов, нужно подкручивать трубным ключом по часовой стрелке. Этим мы компенсируем самораскручивание резьбовых соединений колонны. Если удается прокрутить колонну полностью, чтобы и фильтр двигался в грунте, несложно услышать трение грунта о конус фильтра.

Так, глина при проворачивании фильтра практически не издает звука, крупный песок отчетливо скрипит, галька – скрежещет.

В принципе, при использовании достаточно мелкой сетки галунного (саржевого) плетения, вполне можно использовать для прокачки самовсасывающий поверхностный насос. Желательно, чтобы крыльчатка была металлической, т.к. пластмассовая быстро сточится песком.

Для легкого старта насоса перед ним устанавливают обратный клапан. Ни в коем случае не ставьте обратный клапан внизу колонны, он быстро засориться, а заменить его без поднятия колонны скважины будет невозможно. При этом «лишний» обратный клапан будет создавать дополнительное сопротивление при движении жидкости и «скрадывать» метр потенциальной высоты всасывания насоса.

Если есть возможность подать хорошее давление водой в скважину, это тоже может помочь, вплоть до того, что вода размоет грунт вокруг трубы скважины и будет вытекать на поверхность снаружи трубы.

Данная статья будет развиваться и дополняться. Ваши идеи и предложения просьба писать в комментариях.

Еще по теме:

Раздел: Обустройство участка Метки: абиссинский колодец, водоснабжение, игла, своими руками, скважина

Скважина-игла или абиссинский колодец своими руками – личный опыт с видео и фото : 4 комментария

Бурим абиссинский колодец. Абиссинскую скважину. Работаем малогабаритной установкой, поэтому прямой подъезд к дому не обязателен. Можем бурить в подвале, бане, гараже итд. Круглогодично! Есть вопросы звоните. Так-же продажа и установка септиков Астра, Топас, Евробион для дома и дачи. Артезианские скважины. Работаем круглогодично. Гарантия.

Здравствуйте автор статьи . Очень порнавилось описание подробное и понятливое. Единственное не совсем понял шаг как Выполнить подмотку под фильтр . Не могли бы вы как то детальнее обьяснить или на фото показать . Спасибо вам огромное за статью по сравнению с другими эта лучшая понятная что я читал.

Как быстро забить металлический столб в грунт без кувалды: 2 проверенных способа

Молот Бабка заводского исполнения. Источник фото: Яндекс.Картинки Молот Бабка заводского исполнения. Источник фото: Яндекс.Картинки

Способ первый — бабка

Бабка — это устройство для забивания металлических столбов в грунт. Работает бабка на ручной тяге, но в отличие от кувалды каждый её удар наносится точно в цель, что повышает КПД. И также исключён вариант промаха, что гарантирует целые руки и ноги по завершению работ.

Источник фото: Яндекс.Картинки Источник фото: Яндекс.Картинки

Изготавливается она при помощи сварочного аппарата и болгарки. В качестве материала необходимы: металлический профиль 80*80*3 мм — 1 метр, либо такой же кусок стальной трубы диаметром 100 мм; утяжелитель — 4–6 кг; прут-кругляк диаметром 16 мм, длиной 2 метра.

Утяжелитель может быть импровизированный: металлическая болванка — тот же кругляк стальной, диаметром от 100 мм; на худой конец, старая кувалда. Прут при желании можно поменять на стальную трубу небольшого диаметра.

Источник фото: Ютуб-канал Домашний мастер Источник фото: Ютуб-канал Домашний мастер

Собирается бабка просто: к одному концу трубы или профиля надёжно приваривается утяжелитель; по бокам из кругляка 16 мм изготавливаются две длинные продольные ручки, которые крепко привариваются к основанию устройства. Варить нужно хорошо, так как инструмент создаётся для нанесения ударов по металлическим предметам.

Источник фото: Ютуб-канал Домашний мастер Источник фото: Ютуб-канал Домашний мастер

Работать этим устройством просто — нужно надеть его на столб и поднимая резко опускать с небольшим разгонным усилием до упора. Для забивания высоких столбов придётся воспользоваться возвышением — стремянкой или козлами. При работе бабкой следует позаботиться о руках и надеть перчатки: этот инструмент быстро набивает мозоли. Не стоит забывать о барабанных перепонках и запастись берушами или наушниками.

Способ второй — отбойный молоток с насадкой

Этот вариант механизированный, что значительно облегчает работы. Отбойник вовсе не нужно покупать, его достаточно взять в прокат на время проведения работ. Изготовить нужно всего лишь насадку, для которой необходимо купить пику. Цена пики для отбойного молотка начинается ориентировочно от 250 рублей. И также понадобятся куски металла, уголка или профтрубы толщиной 4–5 мм для изготовления ударной части.

Сделал на даче за 2 дня скважину на воду 21 метр. Ручным буром и бабкой для забивания. Продолжение

Это вторая и заключительная часть истории про то, как я сам в 2018 году забил абиссинскую скважину на 21 метр �� Предысторию и начальный этап работ я описал в первой статье (ссылку обязательно оставлю). Но не спешите переходить на неё (не убежит�� ), так как сейчас я перескажу краткое содержание предыдущей серии в виде галерей с описанием к каждой фото :)) Постараюсь без лишней воды ��

В общем решил я сделать ещё одну новую абиссинскую скважину (она же скважина-игла или абиссинский колодец ) на даче в Раменском районе Московской области. Дача летняя, поэтому скважина будет без приямка и т.д.

День первый.

Этап первый — бурение

Выбрал место , отступив от старой скважины несколько метров и приступил к делу.

Поскольку старая скважина была глубиной около 20 метров, то я сразу смирился с тем, что выше я нормальный водоносный слой вряд ли найду и придется также бить на плюс-минус 20 метров.

Для начала работ понадобится бур малого диаметра. Я его брал в аренду, но потом оставил себе ;))

Как видите от бура тут одно название, но тем не менее им я сделал уже 4 скважины. И даже ни разу не затачивал. Диаметр каждый раз забываю, но что-то около 70-80мм. Как видите от бура тут одно название, но тем не менее им я сделал уже 4 скважины. И даже ни разу не затачивал. Диаметр каждый раз забываю, но что-то около 70-80мм.

Ну, поехали 🙂 Листайте галерею, читайте описание под фотографиями.

Вырыл небольшую ямку и приступил к бурению. Грунт нужно вынимать понемногу — буквально по 10-20см в зависимости от ваших физических возможностей. Запомните — бурить легко! Сложно — вынимать грунт. Вот примерно по столько грунта вы должны вынимать за раз, если вы конечно не пауэрлифтер. В скважину можно чуть-чуть лить воду. Она будет играть роль смазки и бурить будет легче. Если у вас не хватит сил вытянуть бур, то возможно придется прибегнуть к помощи спец.средств)) Позвать друга, воспользоваться домкратами или на крайний случай использовать лом в качестве рычага 🙂 Вырыл небольшую ямку и приступил к бурению. Грунт нужно вынимать понемногу — буквально по 10-20см в зависимости от ваших физических возможностей. Запомните — бурить легко! Сложно — вынимать грунт.

Сразу обозначу важный момент! Как только вы заметите, что процесс бурения перестал быть эффективным, а бур вы достаете весь в жидкой жиже — прекращайте бурить! Это значит, что вы дошли до плывуна (насыщенный водой грунт).

На практике это выглядит так: вы достаете бур, счищаете с него влажный грунт и опять опускаете в скважину. И он оказывается на той же глубине. То есть получается топтание на месте — пока вы достаете и чистите бур плывун затягивает скважину. В таких условиях дальнейшее бурение не эффективно и нужно переходить ко второму этапу.

Обычно это происходит на глубине 2-4 метра. И бур к тому времени выглядит так :))

Обычно общая длина таких ручных буров с учетом удлинителей как раз около 4 метров. Этого хватает по моей практике , чтобы дойти до плывуна. Обычно общая длина таких ручных буров с учетом удлинителей как раз около 4 метров. Этого хватает по моей практике , чтобы дойти до плывуна.

Обязательно замерьте получившуюся глубину скважины на данном этапе — просто замерьте бур и отнимите расстояние от рукоятки до поверхности земли.

Этап второй — сборка колонны из фильтра и труб

Теперь нам нужно взять фильтр-иглу, трубы, муфты и собрать из них колонну. Все это я покупал у одной подмосковной конторы (обойдемся без рекламы, кому интересно пишите на почту ) �� Фильтр, трубы и муфты бывают разных диаметров: 1″, 1.25″, 1.5″, 2″. Я всегда использовал «дюймовку» — дешевле, и для моих задач достаточно.

Фильтр-игла — это законченное изделие. Представляет из себя толстостенную оцинкованную трубу, к концу которой приварен стальной конус, выточенный на станке. Труба перфорирована отверстиями диаметром 10-12мм. Затем на трубу наматывается и запаивается сетка мелкого сечения из нержавейки. Между трубой и сеткой часто еще наматывают проволоку, чтобы создать небольшой зазор. Общая длина фильтра примерно 1,2 метра.

Отверстия само собой не видим, так как они закрыты мелкоячеистой сеткой, способной задерживать песок Отверстия само собой не видим, так как они закрыты мелкоячеистой сеткой, способной задерживать песок

Фильтр и трубы скручиваются в единую колонну через стальные муфты (чугунные использовать нельзя, так как они просто треснут или расколются при забивании). Трубы бывают длиной от 1 до 3х метров. Я использовал в основном 1,5 метровые, но бывало и 1 и 2 метра. Нужно смотреть по ситуации.

Важный момент! Ребята, у которых я покупал все это, резьбу на трубы накатывают, а не нарезают. Это важно, так как при нарезке стенки трубы утончаются и такая резьба может отломиться при забивании колонны в грунт.

Фильтр и 2 полутораметровые трубы Фильтр и 2 полутораметровые трубы

Теперь скрутил колонну длиной: глубина скважины (например 2,5 метра) + 2 метра. Так как 1,5 метра нужно забить в грунт, чтобы фильтр полностью погрузился в плывун . А полметра примерно останется над поверхностью.

Длина скрученной колонны примерно 4,2-4,5 метра. Видим накрученную на торец трубы стальную муфту. Длина скрученной колонны примерно 4,2-4,5 метра. Видим накрученную на торец трубы стальную муфту. Извините, что развернул фото :)) Извините, что развернул фото :))

Кстати, трубы с муфтами собираю на лён и пасту типа Unipak . Герметик или краску тоже можно использовать, но я так ни разу не делал. Плотно мотаем лён по часовой стрелке, мажем пастой и прикручиваем муфту к трубе при помощи газовых ключей.

Но не переусердствуйте :)) Но не переусердствуйте :))

Этап третий — забивание 🙂

После этого опускаем скрученную колонну в скважину и забиваем её бабкой сразу смело на 1,5 метра. Тут наверное стоит пояснить :))) ЛИСТАЙТЕ ГАЛЕРЕЮ! 🙂

Так выглядит бабка, которую я брал в аренду и тоже оставил себе. И уже забил ей 4 скважины. Бабка одевается на верхний торец трубы и потом вы ею молотите. Но ни в коем случае не по самой трубе. А предварительно навернув подбабок (обрезок трубы). Сверху накручен подбабок. Бьем по нему, а не по трубе или муфте. А почему так надо делать смотрите дальше Вот как сплющило подбабок к концу забивания скважины Так выглядит бабка, которую я брал в аренду и тоже оставил себе. И уже забил ей 4 скважины. Бабка одевается на верхний торец трубы и потом вы ею молотите. Но ни в коем случае не по самой трубе. А предварительно навернув подбабок (обрезок трубы). Опустил колонну в скажину, забил примерно на 1,5 метра и скрутил подбабок, чтобы накрутить ручной насос и проверить отдает ли скважина воду. Бочка рядом стоит неспроста. Иногда приходится забивать, стоя на ней, так как последующая накрученная труба торчит слишком высоко над землей. Опустил колонну в скажину, забил примерно на 1,5 метра и скрутил подбабок, чтобы накрутить ручной насос и проверить отдает ли скважина воду.

После того как забили первые 1,5 метра, можно налить в трубу воду и посмотреть не уходит ли она. Если вода не уходит, то накручиваем следующую трубу с муфтой, не забываем прикрутить подбабок (!) и забиваем еще на полметра.

Через каждые полметра нужно обязательно проводить такую проверку, а то в азарте можно пролететь водоносной слой (и такое в моей скромной практике бывало).

При проверке можно закрыть ладонью трубу. То есть — налили воды и закрыли ладонью. Если ладонь будет сильно засасывать, то значит вода уходит хорошо и можно накрутить ручной насос и попробовать покачать.

Если вам очень повезет, как повезло мне с моей первой скважиной, которую я делал у тёщи в деревне 6 лет назад, то накрутив насос уже при второй проверке я набрел на воду. Тогда это было на глубине около 5,5 метров. Просто прикрутил насос , качнул несколько раз и пошел приток воды. Причем без всякой отдачи на ручке насоса.

Если же насос качает воду, но на ручке чувствует отдача, то нужно забить колонну еще на 25-30 см и повторить опыт. В идеале отдачи быть вообще не должно.

Но вернусь к моей 21метровой скважине :))) (Я знаю, что вы устали читать, но представьте, как устал я всё это писать ��)

Забив около 12 метров трубы в землю я НЕ ОБНАРУЖИЛ воды и более того уперся явно в какой-то хитрый слой, так как бить стало очень сложно. Переключился на более приятное дело и решил продолжить рано утром.

День второй.

На второй день я первым делом разобрал кувалду и утяжелил бабку , надеясь, что так пройти хитрый пласт будет легче ���� Вес бабки стал килограммов 30.. Сама бабка 22 + 8 кувалда.

Дзен почему-то разворачивает длинные вертикальные картинки, но ему виднее. Суть я думаю понятно. Просто примотал веревкой к бабке. Дзен почему-то разворачивает длинные вертикальные картинки, но ему виднее. Суть я думаю понятно. Просто примотал веревкой к бабке.

Дальше процесс не представлял из себя особо ничего интересного. Я отчаянно бил, снимал бабку, одевал бабку, лил воду в трубу, пробовал качать ручным насосом, накручивал новые трубы и т.д. Но все было тщетно.

Где-то на 14 метре бить стало опять заметно легче! И я продолжил колотить дальше с воодушевлением. Примерно на 19 метрах, накрутив очередной раз насос, я явно почувствовал, что вот теперь точно все получится. Тем более, что старая скважина была пробита как раз на отметку около 20 метров и долго служила верой и правдой.

Но тут меня посетило 2 отличные мысли:

• Пока я бил 20 метров, сетка фильтра наверняка вся забилась глиной конкретно;
• У меня в сарае есть керхер, а на чердаке отличный 25 метровый шланг для прочистки канализации. Специально для керхера шланг, с форсункой на конце :))

Я запихнул шланг в трубу на все 20 метров и начал промывать фильтр изнутри :)))

Промывал под давлением минут 10 или 15. Попутно попивая пивасик Промывал под давлением минут 10 или 15. Попутно попивая пивасик

После этой процедуры я опять накрутил насос и обнаружил, что качает он просто прекрасно — мягенько и без отдачи �� На радостях сразу накрутил тройник, обратные клапана и шаровые краны :))

Как сделать абиссинский колодец своими руками

Изготовив абиссинский колодец своими руками, станет возможно добывать воду из ближайшего к поверхности грунтового слоя – песчаного. Проходящая через пористую структуру вода в большинстве случаев обладает достаточно высоким качеством (этот параметр обязательно проверяется лабораторно), поэтому нет необходимости бурить глубже и, соответственно, платить больше.

Перед бурением поинтересоваться качеством воды можно у соседей, а после обустройства скважины лабораторно определяется пригодность ее для питья и приготовления пищи. В то же время абиссинский колодец (скважина-игла) имеет конструктивные отличия и определенные преимущества при сравнении с классической скважиной, которую в соответствии с ее глубиной (до песчаного слоя) называют скважиной на песок.

Чтобы определить, что вам больше подходит, абиссинский колодец или скважина на песок, обратите внимание на следующее:

• Одним из основных отличий следует считать размер скважины. Диаметр обсадной трубы абиссинского колодца намного меньше – чаще всего 1 дюйм. Благодаря этому его также называют скважиной иглой.
• Отличается и принцип откачки воды – в «иглу» жидкость поступает по принципу всасывания и часто находится под давлением. В то же время в скважину большого диаметра вода поступает по принципу прибывания.

Основные технические характеристики абиссинского колодца:

Конструкция абиссинского колодца

Устройство скважины иглы достаточно простое. Обсадная труба для удобства погружения состоит из отрезков, соединенных муфтами. Погружной конец снабжен конусом с прорезью для поступления воды и фильтром в верхней его части.

Параметры комплектующих скважины:

• диаметр труб для абиссинской скважины – от 2,5 до 7,5 см,
• длина каждого отрезка – порядка 2 м,
• длина конусовидного наконечника – 20-30 см,
• диаметр конуса выбирается на 1-1,5 см больше соответствующего параметра обсадной трубы.

Насос для абиссинской скважины может быть наружным электрическим, а в некоторых случаях (при периодическом использовании, например, только для полива небольшого огорода) практикуют установку более дешевого ручного насоса.

Преимущества и недостатки скважины иглы

Абиссинские скважины обладают рядом преимуществ, которые стали причиной их широкого распространения.

• При меньшем диаметре абиссинская скважина, своими руками выполненная, не уступает своим более крупным аналогам.
• Источник оснащается поверхностными (более удобными для ревизии и ремонта, чем погружные модели) насосами.
• Установленный своими руками абиссинский колодец, благодаря своим особенностям может стать практичным и удобным вариантом там, где использование обычной скважины не практично или вовсе невозможно.
• При небольшой толщине песчаного водоносного слоя «поймать» его тонкой обсадной трубой проще (в некоторых случаях скважина игла своими руками – единственный вариант).
• Устройство абиссинского колодца не требует много пространства, поэтому часто его делают прямо в доме, в подвальном помещении.
• Погружение обсадной трубы абиссинского колодца при большой толщине водоносного слоя – произвольное, в то время как классическую скважину в обязательном порядке выполняют до водоупора – расположенного после песка глиняного слоя. Это позволяет исключить вероятность забора воды из нижней части песчаного слоя, в которой часто содержится большое количество примесей, в том числе, растворенного железа. Таким образом, минеральный состав воды в абиссинском колодце, построенном по всем правилам, обычно лучше, чем в скважине большого диаметра.
• Скважина игла, построенная и оснащенная своими руками, меньше заиливается, в том числе, благодаря наличию давления и интенсивному току воды. К тому же очистить обсадную трубу «иглы» проще.

Для любого владельца дома или дачи немаловажны низкая стоимость абиссинского колодца и возможность пробурить и оснастить «иглу» за один день.

Подробнее о том, каких видов бывает ручной насос для скважины, вы узнаете, прочитав нашу отдельную статью. От типа насоса зависит и та глубина, с которой он может поднимать воду.

Что из себя представляет артезианская скважина и особенности ее устройства описаны в этом материале.

Основным недостатком абиссинской скважины следует считать возможность попадания в воду загрязнений с поверхности из-за небольшой глубины забора. Из-за этого следует тщательно выбирать место для установки колодца-иглы, обеспечив максимальное удаление от свалок, уборных, выгребных ям и септиков, дренажных канав, душевых, в которых вода уходит непосредственно в почву под кабинкой, и пр.).

К сожалению, абиссинский колодец может быть построен не на любой почве, так как твердые каменистые слои будет сложно пройти, а водоносные слои на суглинке, а не на песчаном слое, не дадут воду такой конструкции.

Абиссинский колодец обустраивается на песчаном водоносном слое

Способы самостоятельного создания абиссинской скважины

Услуги специализированных компаний, выполняющих бурение на воду и даже аренда спецтехники – достаточно дороги. В то же время существует несколько способов, как сделать абиссинский колодец своими руками.

Бурение

Этот способ используется часто для прохождения грунта до плывуна, как называют насыщенный водой песчаный слой, который из-за своей рыхлости может осыпаться сразу после продвижения в нем бура. Чтобы избежать этого, бурение скважины совмещают с погружением обсадной трубы.

Буры для производства абассинской скважины иглы можно сварить в домашней мастерской. Оптимально использовать две модификации:

• рамочный бур, представляющий собой П-образную конструкцию, и использующийся для прохождения плотного глинистого слоя,
• рамочный бур с цилиндром, который установлен внутри рамки и служит для сбора и последующей эвакуации грунта из канала.

Ширина бура любого типа должна соответствовать диаметру обсадной трубы.

Технология бурения достаточно проста – прохождение слоев грунта осуществляется последовательно, с постепенным наращиванием рабочей части штангами. На этапе бурения буром с цилиндром лучше использовать лебедку (покупную или собранную самостоятельно из стартера и троса, оснащенных ограничительными шайбами и установленных на подставку). Такое приспособление позволит легко извлекать из канала бур, штанги и скопившийся в цилиндре грунт, которые в сумме дают немалый вес.

Забивка бабкой с подбабком

Подбабком называют конусообразный элемент, закрепленный на штанге с помощью упорной шайбы. Несложная конструкция позволяет достичь максимальной эффективности.

Скользящая по штанге бабка, падая после подъема, отдает подбабку энергию, благодаря чему штанга входит в грунт. Для того чтобы избежать разрушений, конус подбабка должен быть изготовлен из более прочного материала, чем бабка. Упорная шайба не дает конусу слететь со штанги даже при очень сильных ударах. Напротив, в это время он «садится» еще прочнее.

Забивка абиссинского колодца с помощью бабки с подбабком

Забивка бабкой с заглушкой

Для реализации этого способа используют не скользящую по штанге, а торцевую бабку. Для защиты резьбы штанги в верхней части устанавливается заглушка. Рекомендуется использовать бабки от 30 кг и более.

Забивка штангой

Оборудование для забивки штангой – шестигранные пруты, диаметр которых позволяет поместить их в колонну. Каждый из них снабжается резьбой для наращивания длины (внутренней с одной стороны и наружной с другой). Для надежности крепления длина участков с резьбой должна быть не менее 2 см. Процесс забивания обсадной трубы, погруженной в пробуренную скважину, заключается в бросании прута в полость штанги.

Забивка скважины иглы штангой

Необходимое оборудование

Для самостоятельного строительства абиссинского колодца потребуются инструменты и материалы, которые в большинстве случаев есть в наличии у большинства домашних мастеров. Недостающее несложно приобрести.

Электрическое оборудование для абиссинской скважины:

• сварочный аппарат,
• болгарка,
• дрель.

• газовые ключи,
• кувалда,
• молоток.

К этой же категории следует отнести приспособления для забивания выбранным способом (железные пруты, бабки и др.)

• обсадная труба отрезками по 1-2 метра,
• стальные муфты для их соединения,
• проволока диаметром 0,2-0,3 мм и нержавеющая сетка галунного плетения для изготовления фильтра,
• ФУМ-лента или другой материал для герметизации резьбовых соединений.

• обратный клапан,
• ручной или электрический насос.

• диски для штанги до 40 кг в качестве альтернативы бабке для забивания,
• автомобильные хомуты,
• гайки и болты,
• упорная шайба (при использовании подбабка).

Изготовление наконечника с фильтром

Фильтр для абиссинского колодца с наконечником

Фильтр для абиссинского колодца своими руками изготавливается достаточно просто. Отрезок трубы (примерно 80 см) с конусообразным наконечником перфорируется – выполняются тонкие разрезы или просверливаются круглые отверстия. После этого на перфорированный участок наматывается проволока и накладывается сетка галунного плетения из нержавеющего материала. Последняя фиксируется хомутами или припаивается с использованием специального нетоксичного оловянного припоя.

Последовательность работ

В общем виде устройство абиссинского колодца скважинного типа выполняется в такой последовательности:

1. Вырывается яма.
2. Забивается скважина.
3. Определяется необходимая глубина по звуку (в глинистых почвах продвижение происходит бесшумно, в крупном песке слышится скрежет, в мелком шелест).
4. После появления звука производится контрольная проверка – в трубу наливается вода, если она быстро уходит, то глубина оптимальна, если медленно, то погрузить трубу необходимо еще на 0,5 метра.
5. В скважину устанавливается ручной или электрический насос.
6. Производится прокачка скважины до появления чистой воды (если характеристики электрического насоса не позволяют использовать его для грязной воды, прокачку выполняют ручным или дренажным агрегатом).

Все работы легко выполняются за неполный рабочий день, таким образом, приступив к созданию скважины с утра, к вечеру вы сможете наслаждаться чистой и вкусной водой.

Видео

Отзывы

В изучении вопроса, как сделать абиссинскую скважину, отзывы тех, кто с этим сталкивался и уже ею пользуется, могут быть полезны. Ниже вы найдете некоторые из них:

Абиссинская скважина своими руками: полезные лайфхаки

Абиссинская скважина, или, как её ещё называют, «игла» — один из популярных и сравнительно недорогих способов обеспечить загородный участок водой. Наш портал уже подробно рассказывал о том, что такое абиссинская скважина, и чем она лучше или хуже обычного колодца. В этой статье мы поможем найти выход из непростых ситуаций, возникших при строительстве абиссинки.

Содержание статьи:

• Для какого грунта подходит абиссинская скважина.
• Как пробурить абиссинку, если обваливаются стенки скважины.
• Почему абиссинскую скважину лучше бурить, чем забивать.

Критерии выбора абиссинской скважины

Максимальная глубина забора воды указана в технических характеристиках насосной станции.

Одним из вариантов решения проблемы более глубокого залегания водоносного слоя может стать строительство абиссинки и установка насосной станции в подполе, подвале или в колодце.

Alefandr Пользователь FORUMHOUSE

У меня на участке выкопан колодец на 15 колец, но воды немного. Фактически уровень держится только на последнем кольце. Это около 500 литров, что совершенно недостаточно для нормального снабжения большой семьи. Углублять колодец ремонтными кольцами не хочу. Думаю, забить абиссинку прямо в колодце. Вопрос — рабочая идея или нет?

В подобной ситуации, чтобы не выкинуть деньги на ветер, нужно действовать по следующему алгоритму:

1. Узнаём дебит и глубину соседских скважин.
2. Выясняем, скважины пробурены на песок или на известняк.

Если на песок и до водонесущего песчаного слоя остаётся около 5-7 м, то можно пробовать забить «иглу». Если песок находится ниже 10 м, то насос не сможет поднять воду с такой глубины.

Помимо этого, надо учесть, что, если ставить насос в колодце над зеркалом воды, то в случае сезонного колебания уровня станцию может затопить. Второе — при необходимости обслуживания насоса и «иглы», например, завоздушивания абиссинки, придётся лезть в колодец для ликвидации проблемы.

Поэтому, если в колодце недостаточно воды, но за ночь набирается хотя бы одно кольцо, есть смысл углубить источник ещё на 1-2 м. Например, использовав вместо ремонтных колец пластиковую ПНД трубу с толщиной стенок 6-8 мм, нужного диаметра и с ребрами жесткости. Также не имеет смысла устанавливать абиссинку в глину или в твердые слои грунта, «игла» просто не будет работать.

Поэтому сначала выясняем, какой грунт на участке, и только потом делаем выбор источника водоснабжения.

Узнать о структуре грунта и глубине залегания водоносного пласта можно, расспросив соседей, у которых есть колодцы: на какой глубине от поверхности стоит вода, и были ли проблемы при копке. Например, рабочие уперлись в толстый слой глины или натыкались на плывун. Подсказкой может стать широкое распространение действующих абиссинок в поселке или деревне.

Второй способ – проведение разведочного бурения, например, чтобы выяснить тип грунта и выбрать конструкцию фундамента. Результаты могут многое сказать о возможности обустройства абиссинской скважины.

dmp-best Пользователь FORUMHOUSE

Хочу сделать на участке абиссинскую скважину. Вопрос, подойдёт ли она мне, если грунт на участке следующий.

Как видно из паспорта буровой скважины, на глубине десяти метров залегает водонасыщенный песок средней крупности. Т.е. оптимальный вариант для «иглы», но на глубине 4.5 м находится мелкий песок, насыщенный водой с включениями гравия. А гравий и камни являются серьёзным препятствием для забивания абиссинской скважины, т.к. может сломаться наконечник «иглы», ободраться сетка фильтра, погнуться трубы или лопнуть фитинги. Выход — бурить «иглу».

Бурение абиссинской скважины с использованием обсадной трубы

Klopus Пользователь FORUMHOUSE

Мне нужно добыть воду на участке для технических нужд — для полива и строительства дома. По словам соседей, водоносный слой залегает на глубине 7-8 метров. Следующий водонос на глубине 15. Решил сделать абиссинскую скважину, но не забивать «иглу», а пробурить скважину и только потом добить в неё абиссинку. Причины следующие:

• Изучить водонесущий слой и убедиться, что в нём нет грязных вод от соседских септиков и выгребных ям.
• Изучить состав грунта на участке для выбора типа фундамента перед началом строительства коттеджа.
• Добиться более высокого качества установки «иглы», т.к. при бурении меньше вероятность попасть в камень или порвать фильтр, чем при забивании абиссинки.

По словам пользователя, у него уже есть опыт забивания кувалдой металлического уголка для обустройства контура заземления на 3 м. Хотя уголок был заострен, пришлось попотеть и как следует физически поработать.

ibovik Пользователь FORUMHOUSE

Мне лично не нравится вариант с забивкой абиссинской скважины, т.к. результат непредсказуем, а работа ведётся вслепую. Можно попасть в камень и сломать «иглу», а достать её в этом случае сложно.

Вместо забивания абиссинки можно применить гидробурение и сэкономить, сделав «иглу» из полипропиленовой трубы.

usa Пользователь FORUMHOUSE

Идея Klopus с предварительным забуриванием правильная. Верхний слой грунта сухой и уплотненный, и в него тяжело забивать «иглу», но как только доходишь до обводненных слоев, установка идет, как по маслу. Когда бьешь абиссинку, то не видишь разрез и структуру почвы. Гидробурение тоже даёт намного более полную информацию о составе почвы.

Итак, для установки абиссинской скважины Klopus купил:

• Качественный шнековый бур диаметром 77 мм.

• Полный комплект для абиссинки — «иглу» с фильтром из нержавейки.

• Оцинкованные трубы: 3 шт. по 2 м, одну на 1.5 м и ещё одну метровую, муфты и подбабок.

• Насосную станцию, мощностью 900 Вт.

Работа по монтажу абиссинской скважины состояла из нескольких последовательных операций:

1. Выбор места для скважины и копка приямка глубиной 50 см.

2. Начало бурения. Сначала пошел суглинок. Через два метра от поверхности пошел влажный желтый песок и, чем глубже бурил Klopus, тем он жиже становился. В результате работа остановилась — жижа из песка стекла обратно в скважину, а поднять её буром невозможно.

Также при бурении во влагонасыщенном песке могут обвалиться стенки скважины, и она начинает идти вширь, т.к. в неё постоянно сочится вода. Решение — бурение в обсадной трубе.

Я поехал на рынок и купил обычную серую канализационную трубу на 110 мм. Расширил скважину обычным садовым буром и далее стал бурить в обсадной. Т.е. труба вдавливается в песок одновременно с бурением шнековым буром, который спокойно в ней помещается. Жижу вычерпывал обрезанной пластиковой бутылкой, закреплённой на проводе.

Как сделать бабку для забивания «иглы»(абиссинская скважина) без сварки?

Техзадание примерно такое. Нужно сделать «бабку» для забивания «иглы» абиссинского колодца. Кто не в курсе, это несколько труб (в моём случае, 1 1/4), соединённых встык муфтами на трубной резьбе. На конце приварен заострённый наконечник.
Вес бабки должен быть около 30-40 кг. Представляет собой кусок трубы с ручками, скреплённый с утяжелителем.
Смысл бабки в том, чтобы усилие удара передавалось соосно забиваемой трубе и она не гнулась. Кувалда хуже. можно погнуть.
Проблема в том, что нету сварки! Даже если бы и была, существующая сеть не позволит подключить даже маломощный инвертор. Погорит всё к. этому самому.

В наличии есть труба, куски рельс и швеллеров на утяжелитель, разный уголок и арматура.
Как всё это скрутить только. усилие при ударе очень серьёзное: основная проблема — донце направляющей трубы надо как-то заглушить. Без сварки. А это — самая напряжённая часть.

01.05.2013 в 05:54

Без сварки проблематично. Самое простое и надежное решение. Неужели сеть так слаба? Инвертор приблизительно как два чайника берёт. т.е. 25А от 220В за глаза. Интересно, как водоносный слой не прозевать и какая глубина. Как игла выглядит?

01.05.2013 в 10:10

Забиваю такие вещи обычным отбойным молотком SDS MAX.
В наличии самодельные насадки для забивания труб, стержней, уголков.

01.05.2013 в 12:20

Да похоже, без сварки не удастся. придётся ехать, искать рембазу сельскую ближайшую.
Сеть вообще ниачём. Её одинокий чайник вырубает через минуту. Пробка автоматическая на 6 А. Каменный век.
Игла выглядит просто (лень картинку искать). Метровая примерно труба 1 1/4, с насверленными в шахматном порядке дырками. Поверх сетка из нержавейки галунного плетения — как фильтр, — припаяна. С одной стороны наконечник приварен (чуть больше по диаметру, чтоб при забивании не повредить сетку камнями), с другой — резьба для присоединения последующих труб посредством муфты. Покупал готовую.
Глубина воды у меня около 6 м. Можно потом качать обычным центобежным поверхностным насосом, прикрутив его через обратный клапан. Первоначальная прокачка скважины осуществляется ручным насосом.
Чтобы не «проскочить» при забивке водоносный слой, надо после каждых 30-50см вглубь — наливать воду в трубу. Как только, она станет уходить — попал в водонос, значит.

Читайте также:

•   
• Как крепить душевую стойку к рельефной плитке
•   
• Бурение скважин буровой установкой бкм
•   
• Кондиционер капает на газовую трубу
•   
• Как сделать куп в ванной
•   
• Как выровнять кольца в септике

Как правильно установить столбы для ворот?

Установка столбов для ворот — это важный этап при установке ворот на участке. Правильно установленные столбы обеспечивают необходимую жесткость и устойчивость ворот, а также защиту от деформации и повреждений.

Вот основные шаги, которые необходимо выполнить при установке столбов для ворот:

1. Выберите место для установки столбов. Определите их расположение в соответствии с размерами ворот и желаемыми характеристиками.

2. Приготовьте ямы для установки столбов. Размеры ям должны соответствовать размерам столбов и составлять не менее трети их высоты.

3. Залейте дно ямы слоем щебня или крупной гальки толщиной около 10-15 см. Это позволит обеспечить дополнительную устойчивость и защиту от смывания грунта.

4. Установите столбы в ямы, выравнивая их по уровню. При необходимости, использование рейки и уровня поможет добиться точности.

5. Залейте ямы бетоном, заполнив пространство вокруг столбов. При этом обеспечьте, чтобы бетон был плотно уплотнен и не имел воздушных полостей.

6. Оставьте столбы на несколько дней, чтобы бетон мог полностью высохнуть и закрепиться.

7. После высыхания бетона установите ворота, следуя инструкциям производителя.

Важно, чтобы установка столбов проводилась с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Также, для установки столбов рекомендуется обращаться к профессиональным мастерам, чтобы обеспечить максимальную надежность и долговечность конструкции.

Видео. Способы установки столбов для забора. #профзаборы #столбы