Как правильно подключить люстру с пультом управления — характеристики реле gh 1a 12l 3.0, схема подключения и ремонт

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Обратился ко мне знакомый со следующей проблемой — у него не включается радиоуправляемая люстра.

Напоминаю о том, что радиоуправляемая люстра предоставляет возможность управлять ею как с помощью пульта дистанционного управления, так и с помощью переключателя. Считаю, что данная проблема является достаточно актуальной, поэтому я решил поделиться информацией в статье, которая поможет сэкономить финансы и разобраться с этим вопросом самостоятельно. Это будет полезно не только обычным гражданам-потребителям и домашним мастерам, но и электрикам, которые еще не освоили схемы подключения подобных люстр. Если вас интересует «как правильно подключить люстру с пультом управления», это также можно учесть.

В данном же случае люстра перестала реагировать, как на пульт, так и на выключатель.

Думаю, что проблема достаточно актуальная, поэтому по горячим следам и решил написать статью, которая поможет сэкономить финансы и самостоятельно разобраться с подобной проблемой, не только обычным гражданам-потребителям и домашним мастерам, но и электрикам, еще не освоившим схемы подключения подобных люстр.

Перед тем, как приступать к поиску неисправности и ремонту люстры с пультом управления, необходимо знать ее устройство и схему подключения.

Устройство и схема люстры с пультом управления

Люстры с пультом управления могут быть только с лампами накаливания, могут быть только с галогенными лампами, могут быть только со светодиодными лампами, а могут быть и комбинированными.

В моем примере представлена как раз таки комбинированная люстра с галогенными лампами и светодиодной подсветкой.

Вот так она выглядела, когда мне ее принесли.

Глядя на такой узел проводов и блоков, нет желания разбираться дальше, как в принципе, и сделал электрик, которого изначально пригласили для устранения неисправности. Он просто снял люстру, взял свои кровные 200 рублей и порекомендовал поискать другого электрика для ремонта этой люстры.

А ведь ничего сверхестественного в схеме нет. Это только с первого взгляда создается такое впечатление, но поверьте мне, все не так сложно.

Итак, идем по порядку.

Из всего многообразия радиоуправляемых люстр, их устройство состоит из следующих однотипных модулей:

• блок радиоуправления (контроллер в комплекте с пультом управления)
• блок галогенных ламп
• блок светодиодных ламп

Рассмотрим назначение каждого блока по отдельности.

Блок радиоуправления люстрой или контроллер — по сути, это и есть беспроводной выключатель, которым можно управлять с помощью пульта управления (ПУ) или с помощью обычного одноклавишного выключателя. Этот блок радиоуправления еще называют свитчем, что с перевода от английского означает «переключатель».

В рассматриваемой люстре установлен радиоуправляемый блок Wireless Switch типа Y-7E.

Технические характеристики контроллера Wireless Switch Y-7E:

• напряжение питания 200-240 (В)
• количество выходных каналов — 3
• напряжение выходных каналов 200-240 (В)
• мощность каждого канала не более 1000 (Вт) при подключении ламп накаливания или галогенных ламп
• мощность каждого канала не более 200 (Вт) при подключении энергосберегающих ламп
• дальность действия пульта управления — 8 (м)

Схема подключения контроллера Wireless Switch Y-7E изображена на его корпусе.

Питание контроллера осуществляется через одноклавишный выключатель (на схеме он обозначен буквой К) следующим образом:

• фаза (L) подключается на красный вывод (Red wire)
• ноль (N) подключается на черный вывод (Black wire)

Для наглядности и более лучшего понимания схемы подключения люстры с пультом управления, я буду выкладывать ее последовательно в виде фрагментов.

Вот фрагмент схемы питания контроллера Y-7E через одноклавишный выключатель.

Для тех кто забыл, как подключается одноклавишный выключатель — .

Контроллер Wireless Switch типа Y-7E имеет три выходных канала со следующей маркировкой проводов:

• фаза первого канала — коричневый вывод (Brown wire)
• фаза второго канала — белый вывод (White wire)
• фаза третьего канала — синий вывод (Blue wire)
• общий ноль — черный вывод (Black wire)

Оставшийся один белый проводник — это и есть антенна приемника сигналов с пульта управления (ПУ). Его никуда подключать не нужно.

Фрагмент схемы подключения контроллера Y-7E без подключенной нагрузки.

Как видите, питающий ноль (N) и общий ноль на выходе контроллера (N) имеют одинаковый цвет проводов. Это связано с тем, что этот проводник единый и он не разрывается в контроллере — эти два проводника припаяны на одну клемму. В принципе, их можно менять местами.

А вот внешний вид платы контроллера Y-7E, но мы к ней еще вернемся.

Как я уже говорил чуть выше, наш контроллер имеет три выходных канала, а значит к нему можно подключить три независимые группы освещения. В нашей люстре это:

• 1-ая группа галогенных ламп
• 2-ая группа галогенных ламп
• светодиоды (подсветка)

Да, кстати, помимо трехканальных контроллеров, встречаются: одноканальные, двухканальные и даже четырехканальные. Смысл такой же, разница лишь в количестве выходных каналов и алгоритме управления контроллером, поэтому рассматривать их отдельно я не буду.

С выходными каналами разобрались, теперь перейдем к нагрузкам.

Блок галогенных ламп

Блок галогенных ламп состоит из:

• блока питания (трансформатор)
• галогенных ламп

Здесь лишь укажу, что в нашей люстре для питания галогенных ламп применяются электронные трансформаторы Jindel GET-08 напряжением 220/12 (В) и мощностью 160 (Вт).

В качестве нагрузки к трансформатору подключены галогенные лампы с цоколем G4, мощностью 20 (Вт) в количестве 6 штук. Каждая лампа подключается к выводам трансформатора параллельно.

Внимание! Не в коем разе не устанавливайте в люстру галогенные лампы бОльшей мощности, иначе выйдет из строя трансформатор или cплавятся патроны.

Вернемся к следующему фрагменту схемы.

К первому каналу (Brown wire) контроллера подключен электронный трансформатор для 1-ой группы галогенных ламп.

У электронного трансформатора выполнена, согласно ПУЭ:

• фаза (вход) — коричневый цвет
• ноль (вход) — синий цвет

Провода на выходе имеют следующие цвета:

• фаза (выход) — белый цвет
• ноль (выход) — серый цвет

Все соединения проводов в люстре выполнены с помощью концевых изолированных заглушек (КИЗ).

Заглушка изготовлена из прозрачного нейлона, через который видно глубину захода жил в гильзу и получаемый результат после опрессовки.

Затем получившееся изолированное соединение еще дополнительно изолируют с помощью термоусадочной трубки, а кончик стягивают стяжкой-хомутом. Получается достаточно надежное и качественное соединение.

Ко второму каналу (White wire) контроллера подключен электронный трансформатор для 2-ой группы галогенных ламп.

Цветовая маркировка проводов здесь аналогичная, как и у первого трансформатора.

Напомню, что галогенные лампы нельзя трогать голыми руками за колбу — только через перчатку, салфетку или тряпочку, иначе они быстро выйдут из строя.

Блок светодиодов

И осталось рассмотреть схему подключения третьего канала у люстры.

В рассматриваемой люстре для питания светодиодов применяется простенький LED-драйвер Aled (Jindel Electric) GEL-11101 с выпрямленным выходным напряжением 3-3,2 (В).

Драйвер подключен к третьему каналу (Blue wire) контроллера.

Маркировка проводов драйвера имеет следующие цвета:

• фаза (вход) — красный цвет
• ноль (вход) — красный цвет
• «+» (выход) — черный цвет
• «-» — белый цвет

К выходу драйвера GEL-11101 можно подключить от 2 до 22 светодиодов. В нашем случае подключено 15 светодиодов, которые в процессе работы плавно меняют свой цвет.

Все светодиоды в цепи соединены между собой последовательно. Естественно, что если хоть один светодиод выйдет из строя, то не будет гореть вся ветвь. Так что если у Вас перестала гореть светодиодная подсветка в люстре, то в первую очередь необходимо начать с проверки светодиодов.

Светодиоды очень легко меняются. Они просто вставляются своими выводами (ножками) в соответствующий разъем. Главное, это соблюдать полярность при их установке.

Как вариант, вместо сгоревшего светодиода можно установить перемычку. Драйвер допускает работу с меньшим количеством светодиодов, но сильно не увлекайтесь этим, иначе срок службы оставшихся в работе светодиодов может значительно сократиться. Перемычку можно использовать, как временную меру решения проблемы.

Режимы работы люстры с пультом управления

Как я уже говорил в начале статьи, люстрой можно управлять двумя способами: с помощью пульта дистанционного управления (наподобие ) и с помощью обычного одноклавишного выключателя.

Пульт управления люстрой запрограммирован на определенную частоту и шифр радиосигнала, и может работать только с тем контроллером, который шел в комплекте. Имейте ввиду, что пульт от другой люстры никак не подойдет Вам, поэтому в случае утери пульта управления Вам однозначно придется покупать и другой контроллер.

• кнопка А
• кнопка В
• кнопка С
• кнопка D

При нажатии на кнопку А происходит включение первого канала контроллера, т.е. загорится 1-ая группа галогенных ламп. При повторном нажатии на кнопку А — происходит отключение первого канала. Аналогично, и с кнопками В и С, только они управляют вторым и третьим каналом, соответственно. А вот при нажатии на кнопку D происходит управление сразу всеми тремя каналами.

Если же управлять люстрой с помощью одноклавишного выключателя, то при кратковременном включении клавиши включится первый канал, при отключении и дальнейшем включении клавиши алгоритм перейдет на включение второго канала и т.д, т.е. происходит последовательное переключение каналов контроллера. А далее цикл управлением каналов повторяется.

При длительном отключении питания алгоритм контроллера сбрасывается в начальное состояние.

В принципе, если в пульте сели батарейки или Вы его вообще потеряли, то управлять люстрой вполне можно и выключателем, правда это не совсем удобно.

Диагностика и ремонт люстры с пультом управления своими руками

Со схемой подключения люстры с пультом управления мы разобрались, а теперь нужно диагностировать нашу неисправность.

Напомню Вам, что рассматриваемая люстра не включается, ни с пульта управления, ни от выключателя.

В принципе, все просто. Раз нет радиоуправления, то значит в первую очередь под подозрение попадает контроллер (свитч). Но нужно на 100% убедиться в этом. Поэтому я решил исключить его из схемы и подключить все три группы освещения на прямую к сети 220 (В), чтобы проверить исправность электронных трансформаторов для галогенных ламп и драйвера для светодиодной подсветки.

Для этого я собрал следующую схему.

В качестве временных соединений я применил .

Включаем автомат и смотрим. Все лампы должны загореться, при условии, что они исправны и исправны их блоки питания. Как видите, в моем случае все лампы горят, за исключением пару-тройку галогенных лампочек.

Перегоревшие галогенки я сразу же заменю на галогенки с аналогичными параметрами: цоколь G4, напряжение 12 (В), мощность 20 (Вт) от Навигатора.

Отсюда делаем очевидный вывод, что причина неисправности в люстре найдена — вышел из строя свитч Y-7E.

При внешнем осмотре платы Y-7E я не увидел сгоревших и обуглившихся элементов.

Только вот на конденсаторе МКР-Х2я заметил какую-то «дорожку», но скорее всего так небрежно капнули заводской лак.

Кстати, питание контроллера осуществляется бестрансформаторным способом по схеме с гасящим конденсатором, т.е. к сети 220 (В) последовательно подключены: конденсатор МКР-Х2, диодный мост, стабилитрон и нагрузка. На конденсаторе «падает» лишнее напряжение сети, а на выходе диодного моста напряжение составляет уже около 12-13 (В) постоянного тока. Приемник сигналов запитан от источника 5 (В), который преобразуется от напряжения 12 (В).

К напряжению 12 (В) подключены катушки реле (синие блоки), контакты которых коммутируют нагрузку выходных каналов.

Как видите, контакты реле рассчитаны на ток до 10 (А) при напряжении 240 (В), хотя в технических характеристиках мощность канала ограничивается мощностью 1000 (Вт) или током 4,5 (А), т.е. даже имеется еще некоторый запас.

Статья и так вышла достаточно объемной, поэтому о поиске неисправности и ремонте контроллера Y-7E я расскажу Вам в другой раз — подписывайтесь на рассылку, чтобы не пропустить выход новых и интересных статей.

Теперь необходимо приобрести аналогичный по мощности и количеству каналов контроллер, подключить его соответствующим образом и проверить работоспособность.

Мой знакомый приобрел контроллер Sneha B-837. Он вполне подходит по мощности и количеству каналов. Его стоимость составила 535 рублей (на дату написания статьи).

Подобные устройства можно приобрести и по более низким ценам, например, на известных китайских площадках типа AliExpress.

Если нет срочной потребности в контроллере, то люстру на некоторое время можно оставить подключенную напрямую от одноклавишного выключателя без контроллера.

В комплекте идет даже подставка для пульта управления. Ее можно разместить около дивана или кровати, чтобы пульт не терялся.

Подключаем купленный контроллер по приведенной выше схеме. Разницей будет лишь в цветах проводов его выходных каналов.

Контроллер Sneha В-837 имеет три выходных канала, которые имеют следующую маркировку проводов:

• фаза первого канала — голубой вывод (Blue)
• фаза второго канала — белый вывод (White)
• фаза третьего канала — желтый вывод (Yellow)
• общий ноль — черный вывод (Black-Neutral Out)

Соединение проводов контроллера с проводами люстры я осуществил с помощью втулочных наконечников НШВИ сечением 2,5 кв.мм. Вставил два проводника, опрессовал с помощью пресс-клещей ПКВк-6, за изолировал и готово.

Проверяем работоспособность люстры, как от пульта управления, так и от клавиши выключателя. Только вместо клавиши я буду коммутировать двухполюсным автоматом.

Люстра c пультом управления работает исправно.

Как видите, ничего сложного в ремонте люстры с пультом дистанционного управления нет. Главное, последовательно проверить исправность всех ламп, электронных трансформаторов, блоков питания и контроллера радиоуправления.

И уже по традиции, смотрите видео по материалам данной статьи:

В завершении статьи хотел бы добавить, что контроллеры с пультом управления можно использовать не только в качестве управления освещением, но и других нагрузок, например, дистанционным управлением жалюзи, шторами, карнизами, воротами и прочими электрическими устройствами.

Дополнение. Смотрите видео, где я у подобной люстры производил замену трансформатора для галогенных ламп:

P.S. На этом все. Надеюсь, что данная статья поможет Вам разобраться с подключением и ремонтом люстры с пультом управления. Спасибо за внимание.

Краткая информация

Происхождение товара:	Китай	Наименование:	Золотой	Модели:	GH-1A-12L
Размер:	Принцип:	Электромагнитное реле	Наивысшая мощность	Особенность защиты:	Загерметизировано	Использование:	Общее назначение	Реле:	4PIN 12 В

Подробности об упаковке

Подробности об упаковке:

5050×50 см

Свойства

PDF нужно связаться со службой поддержки

Технические характеристики

1. eltiv автомобиля реле
2.100% оригинальный бренд
3. Свинца/RoHS совместимый
4. Фондовый
5. Низкая цена и быстро доставить

1. Первоначально Новая Ом Рон пакет
2. один год гарантии
3. принятый заказ образца
4. Огромный запас и полный категории
5. лучший

Горячие продаем:

(1) танталового конденсатора

(2) Электролитического алюминия-конденсатор

(3) керамический конденсатор/конденсатор

(4) диоды/транзисторов

(5) керамика: 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2220, 1812

(6) чип резисторы: 0201, 0402, 0603, 0805 1206, 1210, 2512

Наша особенность:

(1) быстрая свинца × (2) низкий минимальный заказ (3) регулярные покупки с конкурентоспособные цены и надежные поставки (4) гарантия более 8 месяцев Наши услуги (1) отдел продаж: Мы имеем очень профессиональная команда продаж. Наши Sourcing решения помочь вам Быстро найти и купить первых рук продукции, что вам нужно в ближайшее Момент. (2) пример: мы можем дать образец в течение 6 дней. клиент образец Тепло Добро пожаловать. (3) быстрое реагирование на Ваши потребности: ответим будет в течение 12 часов. пожалуйста, не стесняйтесь свяжитесь с нами (4) Комплексная системы управления для немедленные ответы на все запросы и предложения

В августе 2016 года торгово-промышленная группа компаний «Тайпит», являющаяся владельцем торговой марки Powerman , анонсировала на российском рынке новую серию источников бесперебойного питания Brick .

Основная особенность серии понятна из названия: по форме источники напоминают кирпич (brick), лежащий на широкой грани. Это, конечно, не очень хорошо с точки зрения занимаемого места — ИБП в корпусах башенного (вертикального) типа в этом плане компактнее, зато такая форма предоставляет больше удобства для оперативного подключения или отключения различной аппаратуры, да и места для размещения розеток получается больше.

Устройства предназначены для индивидуального использования и позволяют подключать не только компьютеры, обеспечивая их бесперебойным питанием в случае пропадания или критического изменения напряжения во внешней питающей сети, но и другие офисные устройства, которые могут находиться на рабочем месте, включая лазерные принтеры (которые обычно категорически не рекомендуют подключать к источникам бесперебойного питания) — для них ИБП Brick будет играть роль сетевого фильтра. Соответственно для разных типов подключаемых устройств имеются две группы розеток.

Тем не менее, любые нагрузки, в том числе высокопроизводительные лазерные принтеры, подключать всё равно не получится: может сработать защита.

В настоящее время в серию входят две модели: Powerman Brick 600 с мощностью 600 В·А/360 Вт, а также Powerman Brick 800 с мощностью 800 В·А/480 Вт, которая нам и досталась.

Характеристики, особенности

Основные заявленные параметры приведены в таблице:

Технические характеристики ИБП Powerman Brick 800
Напряжение сети без перехода на работу от батареи	220 В ±25%
Частота входного напряжения	50 ±10%
Выходное напряжение при работе от сети и батареи	220 В ±10%
Частота выходного напряжения при работе от сети / батареи	равно частоте сети / 50 ±2%
Форма выходного сигнала при работе от батареи	Модифицированная синусоида
Выходная мощность	800 В·А (480 Вт)
Время переключения сеть-батарея	2–4 мс
Время работы от батареи	3–25 минут (в зависимости от нагрузки)
Автоматический регулятор напряжения (AVR)	есть, по одной ступени на повышение и понижение
Функция запуска оборудования без подключения к электросети	есть (инструкция использовать не рекомендует)
Тип, напряжение и емкость батареи	1 × 12 В, 9 А·ч
Максимальный ток заряда	н/д
Типовое время заряда	6–8 ч до 90%
Индикация	светодиодные индикаторы: Сеть, Батарея, Ошибка
Звуковая сигнализация	есть, неотключаемая
Фильтрация импульсных помех	есть
Защита от перегрузки	Отключение нагрузки при превышении мощности на 30% при работе от сети и на 10% при работе от батареи
Выходные разъемы	Бесперебойное питание: 3 розетки Schuko Фильтр: 3 розетки Schuko
Интерфейс для мониторинга и управления	нет
Защита линий передачи данных	универсальные RJ11/RJ45 (вход и выход)
Размеры (Ш×Г×В)	202×293×93 мм
Вес нетто/брутто	5,2 / 5,8 кг
Шум
Условия работы	влажность 0–95% (без конденсации) температура от 0 до +40 °C
Стандартная гарантия	2 года
Описание на сайте производителя
Средняя цена	T-14158155
Розничные предложения	L-14158155-6

В официальных описаниях для ИБП Brick перечислены следующие особенности:

• модифицированная синусоида (ступенчатая аппроксимация) на выходе при работе от батарей;
• наличие AVR на основе автотрансформатора, обеспечивающего ступенчатую регулировку выходного напряжения при изменениях во входной сети в определенных пределах;
• наличие двух групп розеток, одна из которых обеспечена только фильтрацией, а вторая еще и AVR с батарейной поддержкой;
• наличие защиты от перегрузки, бросков напряжения и импульсных помех.

Ни о каких функциях, подобных Green Power в ИБП других производителей, не сказано, поэтому можно надеяться, что источники серии Brick будут нормально работать и с малыми нагрузками. Ничего не сказано и о совместимости с нагрузками, источники питания которых имеют активную коррекцию фактора мощности (Active PFC). Всё это нам придется уточнять при тестировании.

А вот в отношении холодного старта, то есть возможности включения питания нагрузки от батарей в отсутствие внешней сети, информация есть, хотя и противоречивая: с одной стороны, говорится о наличии такого режима, но с другой — что он является нештатным, и использовать его не рекомендуется.

Внешний вид, комплектация

Внешний вид мы уже кратко обрисовали выше, теперь перейдем к подробностям.

Корпус целиком пластиковый, черного цвета. На нем выделяется только белый логотип фирмы, а сзади есть наклейка с указанием модели, серийного номера и основных параметров.

Сразу отметим: при включенном питании корпус даже без подключения нагрузки нагревается, и вскоре появляется запах — слабый, но за рабочий день он начинает чувствоваться во всем помещении. Конечно, пахнет не очень уж неприятно, и через полчаса на лишний «аромат» перестаешь обращать внимание, но всё же хочется надеяться, что это свойство нового аппарата, и со временем запах исчезнет совсем.

На верхней плоскости источника выделяются две группы по три розетки, назначение которых помечено надписями на русском языке: справа (если ориентироваться на логотип) «ИБП», слева «Сетевой фильтр».

Используются розетки Schuko с двумя боковыми плоскими контактами защитного заземления, которые у нас часто называют «евророзетками». Они позволяют подключать нагрузки (компьютеры и другую технику) их штатными кабелями или внешними блоками питания со встроенной вилкой, что очень удобно. Правда, розетки в группах расположены почти вплотную, и сколь-нибудь габаритные БП могут попросту загораживать соседнюю розетку, но даже в этом случае для обслуживания одного рабочего места розеток вполне достаточно, а на большее ИБП и не рассчитан.

В инструкции порой используются не очень удачные формулировки. Так, запрет на подключение лазерных принтеров и устройств с низкочастотным трансформатором на входе в ней звучит как «Никогда не подключайте к ИБП принтеры … …», но, судя по схемотехнике, это должно относиться не ко всем розеткам, а лишь к тем трем, что помечены «ИБП». Для помеченных как «Сетевой фильтр» следует принимать во внимание лишь предельные значения, которые мы уточним при описании перегрузочной способности.

Средняя часть верхней крышки, находящаяся между группами розеток, немного приподнята; в середине установлена единственная кнопка, включающая и выключающая устройство. Перед ней группа из трех светодиодных индикаторов: зеленый «Сеть», желтый «Батарея» и красный «Неисправность».

На переднем и заднем краях выступа верхней крышки имеются вентиляционные прорези, заходящие на боковые части. Такие же прорези есть и по бокам, справа и слева. На правом боку установлены две универсальные розетки RJ11/RJ45, предназначенные для защиты слаботочных линий (телефонных или LAN) от импульсных помех.

На заднем торце корпуса находится штыревая розетка С14 (IEC60320), к которой подключается стандартный трехпроводный сетевой шнур для внешнего питания. Она оснащена плавким предохранителем на 10 А (номинал указан на находящейся рядом наклейке), поменять его можно снаружи, без вскрытия корпуса.

Нижняя плоскость оснащена ножками — невысокими пластиковыми выступами без амортизирующих вставок. Две задние имеют фигурные прорези, позволяющие подвешивать ИБП на вертикальную поверхность для экономии места на рабочем столе.

В передней части днища имеется люк, закрывающий отсек с батареей и позволяющий заменять ее без вскрытия корпуса.

Никаких интерфейсных разъемов для связи с компьютером, USB или RS232, нет: дистанционные мониторинг и управление не предусмотрены. Конечно, это не позволит до исчерпания заряда в батарее автоматически завершить работу ОС, установленной на подключенном к источнику компьютере, зато снижает цену изделия. Если такая функция важна, придется выбирать ИБП другой модели — например, Powerman Back Pro 800 Plus, оснащенный USB-интерфейсом и укомплектованный программой Upsilon. Он, кстати, сделан в компактном вертикальном корпусе, и на его задней стенке удалось разместить всего две розетки Schuko.

Комплектация: помимо самого источника, нам достались руководство пользователя на русском языке, гарантийный талон, кабель питания и метровый патч-корд для LAN, который в официальных материалах не упоминается.

Поставляется всё это в хорошо оформленной коробке, на одной стороне которой имеется фотография ИБП, на другой — список характеристик на русском языке. Упаковка общая для обеих моделей серии, и тип источника конкретизируется с помощью наклейки на верхней крышке коробки (такой же, как на задней стенке самого устройства).

Чтобы разобрать ИБП, достаточно удалить четыре самореза в колодцах на днище, после чего верхняя и нижняя половины корпуса легко разделяются. Длины проводов, соединяющих установленные на верхней половине розетки и другие компоненты, вполне хватает, чтобы откинуть эту часть корпуса в сторону.

Внутри хорошо видны отгороженный батарейный отсек, плата с электронными компонентами и автотрансформатор. Еще одна плата, совсем маленькая, содержит элементы защиты слаботочных линий — диоды и варисторы.

Схема защиты от импульсных помех и перенапряжений сделана на высоковольтном конденсаторе и одном варисторе. На плате заметно обозначение и катушки индуктивности, но она не распаяна и заменена перемычкой. Линия розеток «ИБП» дополнительно шунтирована еще одним конденсатором.

Преобразователь выполнен на транзисторах IRLB8314, предназначенных для использования в инверторах и ИБП. Они закреплены на небольшом радиаторе — алюминиевом бруске; большего и не требуется: при больших нагрузках время работы будет исчисляться минутами, а то и десятками секунд, и транзисторы попросту не успеют сильно нагреться, а при малых и рассеиваемая ими мощность будет не столь уж велика.

В цепях управления на плате заметны ШИМ-контроллер KA3843 и счетверенный ОУ LM324L.

Линия, идущая к батарее, защищена плавкой вставкой на 40 А. Она распаяна на плате, и заменить ее без помощи паяльника не получится.

Коммутации осуществляются с помощью реле Golden GH-1A-12L и GH-1C-12L, рассчитанных на ток до 10 А при напряжении до 250 В. Разница между 1А и 1С в логике работы: первые работают на замыкание контакта, а вторые на переключение.

На верхней крышке, кроме розеток, закреплены две небольшие платы, на которых распаяны кнопка и светодиоды.

Батарея

В нашем экземпляре используется батарея с маркировкой Powerman CA 1290 12V 9AH.

Как видно на одном из приведенных выше фото, изнутри батарейный отсек полностью отгорожен от остального объема, а для извлечения батареи на днище корпуса есть закрепленная двумя саморезами крышка. В документации ничего не говорится о возможности горячей замены — для ИБП такого класса это вряд ли можно назвать необходимой функцией: время для отключения нагрузок выбрать вполне можно, да и заниматься извлечением старой и установкой новой батареи гораздо удобнее, если к источнику не подключены многочисленные провода.

Заряд

В начальный момент ток заряда вполне обычный для такого рода батарей — 0,9–1,0 А: безопасным для аккумуляторов подобного типа как раз и считается зарядный ток порядка 0,1С. И схема тоже обычная: сначала довольно быстрое, но небольшое снижение тока, затем долгая, на несколько часов, стабилизация на уровне 0,75–0,85 А, за час-полтора до окончания процесса вновь снижение (продолжительность этапов будет зависеть от степени разряда батареи).

Причем надо отметить, что при этом вовсе не обязательно включать ИБП кнопкой — достаточно, чтобы он был подключен к внешней питающей сети. Об этом в доступных материалах почему-то не сказано.

Прекращение заряда мы фиксировали, когда ток снижался до величины менее 100 мА. Как уже не раз говорилось в обзорах ИБП, время заряда не является величиной постоянной, поскольку глубина разряда зависит от нагрузки — малые токи сильнее разряжают батарею, чем большие. Заявленное для заряда до 90% время 6–8 часов можно считать реальным в любом случае, причем восьми часов скорее будет достаточно для заряда даже не на 90 процентов, а на все сто.

Для справки всё же приведем результат нашего замера: после разряда на нагрузку 100 Вт во время последующего заряда ток за первый час уменьшился с изначальных 1,0 А до 0,8–0,9 А, затем около 3,5 часов не опускался ниже 0,8 А, но потом стал быстро уменьшаться: за полчаса до 0,2–0,3 А, за следующие полчаса и вовсе до уровня менее 0,1 А. Т.е. вполне можно считать, что время полного заряда не превысило 6 часов.

Результаты тестирования

Температурный режим, шум, собственное потребление

Основной источник нагрева — автотрансформатор системы AVR. Даже в отсутствие нагрузки и при наличии лишь тока заряда батарей, да и то на последнем этапе, его сердечник сильно нагревается: температура может доходить до 62–63 °C — еще не обжигает, но рукой лучше не прикасаться.

Принудительного охлаждения в корпусе нет. С точки зрения шумности это, конечно, благо: шуметь попросту нечему — может лишь немного гудеть трансформатор (да и то при заметных нагрузках), а в случае проблем с внешним питанием щелкают реле и звучат сигналы оповещения, отключить которые нельзя.

Соответственно зафиксированный нами максимальный шум не превышал 33 дБА с расстояния 0,5 м (имитация настольного расположения) и 31 дБА с расстояния 1 м (размещение на полу). Замер делался в тихом офисном помещении, где вся прочая техника была отключена, а фоновый уровень шума ниже 30 дБА. При реальной эксплуатации, конечно же, подобные шумы будут попросту маскироваться, а уж если потребление подключенных к ИБП устройств существенно ниже максимума, то при нормальных условиях в питающей сети его и вовсе можно назвать бесшумным.

Над трансформатором в верхней крышке находятся вентиляционные щели. Конечно, столь существенный нагрев трансформатора не может не сказываться и снаружи: в этом месте корпус нагревается на 22-23 градуса выше температуры в помещении, то есть ощутимо, но уже не горячо. К тому же трансформатор и плата с электроникой разнесены во внутреннем объеме корпуса и не подогревают друг друга — примеры обратного нам встречались в ИБП с вертикальными корпусами.

Кстати, если ИБП выключен кнопкой, а батареи давно заряжены, то температура и трансформатора, и крышки корпуса над ним лишь на 2-3 градуса ниже.

Нагрев радиатора транзисторов преобразователя за время работы от батарей на нагрузку 200 Вт в не превысил 23–24 °C относительно исходного состояния. Замер делался при открытой верхней крышке, но есть все основания полагать, что и в закрытом корпусе температура не была бы существенно выше.

Немного о собственном потреблении: когда ИБП выключен кнопкой и батарея заряжена (ток в ее цепи менее 0,1 А), то от внешней сети потребляется 16–17 Вт. Если включить кнопку, чтобы подать напряжение на выходные разъемы (но без нагрузки), то потребление увеличится на пару ватт.

Автономная работа

Перейдем к тестированию автономной работы с разными нагрузками.

Вот результаты в виде графика:

Более точные значения приведены в таблице.

Время работы от батарей, мин:сек 50 67:26 100 26:59 200 5:58 300 1:59 400 0:26 480 0:03 500 0:02

Как обычно, наши комментарии и наблюдения.

Форма сигнала на выходе всё время немного меняется, соответственно меняется и измеряемая TrueRMS-вольтметром величина напряжения, однако остается в заявленных рамках. Так, при 50 Вт изначальные отклонения находятся в пределах от 220 до 223 В, но по мере разряда батареи среднее значение выходного напряжения немного снижается. При средних и малых нагрузках за некоторое время до отключения (для 50 Вт это произошло за 16 минут) раздается щелчок реле, и напряжение на выходе скачком увеличивается примерно на 5 вольт, а потом продолжает снижаться; для указанной нагрузки диапазон за полное время автономной работы такой: 217–228 В.

Частота при этом остается в заявленных рамках 50 Гц ±2%.

Ниже 50 Вт мы точный замер времени не делали, ограничились лишь проверкой на отсутствие автоматического отключения: без нагрузки ИБП от батарей нормально работал в течение 20 минут, и нет оснований полагать, что отключился бы и в дальнейшем — обычно модели с подобной функцией энергосбережения отключаются гораздо раньше. То есть и с очень малыми нагрузками данная модель работать вполне может.

Теперь сравним со спецификацией, где сказано об автономной работе в течение 3–25 минут в зависимости от нагрузки. Строго говоря, о несоответствии с нашими результатами речи нет, но непременно надо уточнить диапазон нагрузок — приблизительно от 100 до 250 Вт. С меньшими нагрузками время работы от батарей может быть и существенно больше, а вот если подключенные устройства потребляют более 400 Вт (пусть не постоянно, но хотя бы в момент пропадания сети на входе ИБП), то автономная работа продлится считанные секунды, и можно говорить лишь о защите от самых кратковременных перебоев в питании. Но и это тоже нередко может выручать.

Однако для завершения нормальной работы операционной системы и выключения компьютера может не хватить и 2-3 минут, особенно с учетом времени реакции оператора (ведь связи между ИБП и компьютером нет), необходимости закончить какие-то текущие действия и сохранить результат. Это обязательно нужно учитывать, выбирая источник бесперебойного питания для конкретного рабочего места.

Перегрузочная способность

Конечно, реакция на перегрузку будет разной для двух групп розеток.

Группа «Сетевой фильтр» защищена только установленным на входе плавким предохранителем с номиналом 10 А, то есть вполне способна выдержать долговременные нагрузки до 2–2,2 кВт, а кратковременные (вроде пусковых токов лазерных принтеров) и более, поскольку плавкая вставка даже при токах, существенно превышающих номинал, срабатывает не моментально. Конечно, при этом нужно учитывать и суммарную величину нагрузок, подключенных к группе розеток «ИБП», ведь входной предохранитель общий.

Надо помнить и другое: хотя значительные, но кратковременные пусковые токи нагрузок могут не воздействовать на предохранитель, однако включение обеих групп розеток производится посредством реле, контакты которых от таких токов могут подгорать, что приведет к появлению на них переходного слоя с значительным сопротивлением, а он в свою очередь — к локальному перегреву и выходу реле из строя. То есть выбор нагрузок для подключения к группе розеток «Сетевой фильтр» гораздо более широкий, чем к группе «ИБП», но и к нему следует подходить разумно.

Подход же к нагрузкам для группы «ИБП» должен в точности соответствовать требованиям инструкции: никаких больших пусковых токов, а долговременная потребляемая мощность не должна выходить за рамки, обозначенные в спецификации.

Проверим работу защиты для этой группы. Заявлено следующее: нагрузка отключается при превышении мощности на 30% при работе от сети и на 10% при работе от батареи.

Как показали наши тесты, уже при нагрузке, превышающей заявленный максимум всего на 4%-5%, время работы от батарей исчисляется парой секунд, и здесь сложно сказать, какой вид защиты играет свою роль: от перегрузки или от переразряда батарей. Конечно, физически заряд за столь короткое время не исчерпывается даже при требуемых для таких нагрузок токах (∼40 A), просто напряжение на выводах батареи быстро падает до величины, расцениваемой схемой контроля как критическая. Но нельзя полностью исключить и влияние схемы защиты от перегрузок, однозначно утверждать можно одно: исследовать поведение защиты от перегрузок в автономном режиме не получится.

Поэтому переходим к работе от сети. Перегрузка в 30% от заявленного максимума в 480 Вт — это 624 Вт; начинаем постепенно увеличивать нагрузку, результаты в таблице.

То есть здесь полное соответствие спецификации. Заметим: тест проводился при входном напряжении 220 В; делать замеры при завышенном или заниженном напряжении на входе, в том числе при срабатывании AVR, мы не стали, поскольку это требует соответствующего изменения нагрузки, чтобы потребляемая ею мощность оставалась постоянной. Подобные исследования трудоемкие, но особого смысла в них нет: всё равно нельзя эксплуатировать ИБП с нагрузкой, величина которой постоянно или регулярно превышает заявленный максимум.

Автоматическая регулировка выходного напряжения

ИБП серии оснащены двухступенчатой системой AVR, одна ступень которой срабатывает при уменьшении входного напряжения, а вторая при увеличении. Соответственно одна ступень повышающая, вторая понижающая.

В инструкции работа системы конкретизируется так: при изменении входного напряжения в диапазоне от 165 до 275 вольт выходное напряжение находится в диапазоне от 195 до 242 вольт. Строго говоря, действующий ГОСТ 32144-2013, на который мы ориентируемся при оценке ИБП, говорит о номинальных 220 В и отклонениях в 10%, то есть о диапазоне 198–242 В, но не будем слишком придирчивыми. Посмотрим, как обстоит на деле.

Мы использовали автотрансформатор с выходным напряжением до 250–255 В, поэтому поведение ИБП за этим пределом не исследовалось.

Сначала приведем результат в виде графика (нагрузка 100 Вт):

Красной линией отмечена работа от батарей.

И для любителей точных сведений — таблица:

Входное напряжение (при понижении от 250 до 0 В)	Выходное напряжение	Режим работы
250–238 В	212–200 В	от сети с понижением (AVR)
237–200 В	237–200 В	напрямую от сети
199–166 В	232–198 В	от сети с повышением (AVR)
165 В и менее	217 В	от батареи
Входное напряжение (при повышении от 0 до 255 В)	Выходное напряжение	Режим работы
	217 В	от батареи
169–204 В	197–238 В	от сети с повышением (AVR)
205–244 В	205–244 В	напрямую от сети
245–250 В	207–212 В	от сети с понижением (AVR)

При увеличении нагрузки до 250 Вт ситуация не меняется — по крайней мере, в рамках погрешности измерений.

Итак, полученные нами результаты кое-где выходят за обозначенные выше рамки, но очень незначительно, это вполне можно списать на особенности конкретного образца и погрешность измерений.

Форма выходного напряжения

Начнем с трансформатора: при срабатывании AVR он немного искажает форму напряжения на выходе. Вот осциллограммы с разными нагрузками:

Прямая трансляция входного напряжения, 300 Вт

Выходное напряжение с AVR на резистивной нагрузке 400 Вт

Выходное напряжение с AVR на нелинейной нагрузке 200 В·А (PF = 0,7)

Мы сделали замеры: суммарный коэффициент гармонических составляющих при прямой трансляции входной сети составлял 0,8%, при работе AVR на указанную линейную нагрузку не превышал 1,3%, на нелинейной был немного выше — 2,1%. Несмотря на не очень красивую форму, это не страшно: ГОСТ 32144-2013 допускает до 8%; кроме того, он нормирует и отдельные гармоники, вплоть до 25-й, но наш замер показал, что и они в допустимых пределах.

На выходе инвертора, как и заявлено, типичная для подобных источников «аппроксимированная синусоида», на математическую синусоиду похожая мало, но вполне пригодная для работы с нагрузками, имеющими импульсные блоки питания.

Вот ее внешний вид при разных нагрузках:

Как видите, и форма сигнала, и его размах меняются в зависимости от нагрузки. Естественно, замеры нелинейных искажений мы не делали: о «чистом синусе» речь в описании ИБП и не идет.

Переходные процессы

Спецификация на сайте производителя заявляет следующее: «Время перехода сеть-батарея 2–4 мс». При этом работа AVR остается за скобками, а ведь мы знаем, что переключения обмоток автотрансформатора тоже не бывают моментальными, сопровождаясь дребезгом контактов реле.

Мы опробовали самые разные режимы. Вот осциллограммы, сначала для резистивной нагрузки 100 Вт.

Входное напряжение понизилось, включается повышающая ступень AVR:

Обратный переход — с повышающего AVR на прямую трансляцию:

Аналогичные осциллограммы для понижающей ступени AVR:

Как видите, у первых трех тестов время переключения в пределах 4 мс, лишь на третьем дребезг длится немного дольше.

Меняем нагрузку на нелинейную 200 В·А (PF = 0,7), для нее приведем осциллограммы включения и выключения повышающей обмотки.

Если в первом случае время минимальное, около 2 мс, то во втором дребезг затянулся на 9 мс.

Теперь проверим ситуацию с переключением сеть-батарея для тех же двух нагрузок:

Нагрузка нелинейная 200 В·А (PF = 0,7)

Переключение в любом случае длится не более 2 мс.

Но есть более сложная задача: переход с батареи на сеть в условиях, когда входное напряжение занижено, и должна включиться повышающая ступень автотрансформатора.

Нагрузка нелинейная 200 В·А (PF = 0,7)

Здесь переходные процессы длятся до 15 мс, хотя надо отметить, что выходное напряжение не обнуляется полностью на всё указанное время.

Но обвинять производителя в необъективности всё же нельзя: заявленное малое время переключения сеть-батарея наш тест подтвердил. А тот факт, что спецификация не упоминает другие возможные виды переключений, которые в наших тестах занимали и 9, и 15 мс, приходится относить к разряду «маленьких хитростей», на которые идут маркетологи самых разных производителей. Причем в данном случае эта хитрость довольно невинная: переходные процессы продолжительностью даже в 15 мс для ИБП такой ценовой категории — это не самый «выдающийся» результат.

Холодный старт

Мы опробовали запуск источника кнопкой в отсутствие входного напряжения и с разными нагрузками.

Тем не менее, и с линейными (резистивными) нагрузками 100 и 350 Вт, и с нелинейной 400 В·А источник запустился нормально. Вот осциллограмма для нагрузки 100 Вт:

Еще раз выразим недоумение по поводу того, что «холодный запуск» отнесен к нештатным режимам. Вероятно, производитель попросту перестраховывается; однако мы всё же рекомендуем в таких случаях следовать инструкции: сначала включать ИБП кнопкой, и лишь потом подключать нагрузки.

Совместимость с нагрузками, БП которых оснащен APFC

Работу с компьютерным блоком питания, имеющим активную коррекцию фактора мощности, мы подробно не опробуем: невозможно охватить целый спектр различных БП, да еще и в широком диапазоне потребляемых мощностей.

Поэтому ограничиваемся подключением к ИБП компьютера среднего класса, имеющего блок питания с заявленной мощностью 500 Вт и с APFC. При работе в офисных приложениях он (вместе с монитором) потреблял 150–230 В·А, никаких проблем не наблюдалось.

Напомним: одним из важных условий нормального взаимодействия блока питания, имеющего APFC, с ИБП является запас по мощности для последнего.

Выводы

Итак, главное достоинство источника бесперебойного питания Powerman Brick 800 — удобство: две группы по три розетки, одна из которых обеспечивает только сетевую фильтрацию, а вторая «полный спектр услуг» по бесперебойному питанию, позволят подключать самые разные нагрузки и управлять ими одной кнопкой. Причем применены розетки Schuko, что позволит использовать штатные кабели подключаемых устройств, а также выносные источники питания со встроенной вилкой.

Конечно, из-за специфической формы корпуса места на столе потребуется больше, но предусмотрено и настенное крепление.

Кроме того, ИБП практически бесшумен (если, конечно, не считать звуковой сигнализации), он может работать и с очень малыми нагрузками без автоматического отключения «для экономии энергии и ресурса батарей», чем страдают некоторые модели данного класса.

Всё прочее — результат компромисса между функциональностью и ценой.

В основном это касается отсутствия интерфейса для мониторинга состояния питания с подключенного компьютера, что исключает возможность автоматического завершения работы операционной системы перед отключением.

Есть и другие, менее значимые моменты, вроде использования плавкой вставки вместо автоматического предохранителя.

В отношении характеристик результаты наших тестов в целом подтверждают заявленное, но с некоторыми оговорками. Так, обозначенное в спецификации время автономной работы действительно для нагрузок до 50% от максимальной (при совсем небольших, конечно же, работа от батарей может продолжаться гораздо дольше заявленного). А с нагрузками, близкими к максимуму, время будет исчисляться десятками секунд и даже секундами.

Выходное напряжение при изменениях в широком диапазоне на входе держится фактически в заявленных рамках, которые соответствуют и требованиям ГОСТ.

Таким образом, в рамках скромного бюджета данная модель ИБП может быть неплохим выбором для одного рабочего места, оборудованного различной офисной техникой, включая не только компьютер, но и принтер. Правда, придется присматривать за состоянием электропитания, чтобы вовремя отреагировать на критические ситуации и нормально завершить работу компьютера.

Как правильно выбрать вытяжку?

Правильный выбор вытяжки для вашей кухни поможет создать комфортные условия во время приготовления пищи и сохранит качество воздуха в вашем доме. Вот несколько советов, которые могут помочь вам выбрать правильную вытяжку:

1. Размер: вытяжка должна быть подходящего размера для вашей кухни. Она должна соответствовать размеру вашей плиты или кухонного блока, чтобы эффективно удалять запахи и пары.

2. Производительность: вытяжка должна иметь достаточную производительность, чтобы обеспечивать достаточное количество обмена воздуха в вашей кухне. Обычно, для расчета необходимой производительности вытяжки, берут площадь кухни и умножают ее на высоту потолков, затем умножают на 10. Таким образом, если вы имеете кухню площадью 20 квадратных метров и высотой потолков 3 метра, то необходимая производительность вытяжки будет 20х3х10 = 600 м3/ч.

3. Вид: выберите вид вытяжки в зависимости от особенностей вашей кухни и вашего стиля жизни. Существуют варианты настенных и встраиваемых вытяжек, а также варианты с островной установкой.

4. Управление: существует множество вариантов управления вытяжкой, от механического управления до управления с помощью пульта дистанционного управления или приложения на смартфоне. Выберите тот вариант, который лучше всего соответствует вашим потребностям.

5. Уровень шума: проверьте уровень шума вытяжки, чтобы убедиться, что она не создаст избыточного шума в вашей кухне.

6. Фильтры: убедитесь, что фильтры вытяжки легко очищаются и заменяются.

7. Дизайн: выберите дизайн вытяжки, который соответствует стилю вашей кухни и вашим предпочтениям.

Важно помнить, что выбор вытяжки должен основываться на индивидуальных потребностях и особенностях вашей кухни, поэтому рекомендуется обратиться к проф

…ессионалам для получения консультации и помощи в выборе наиболее подходящей вытяжки для вашей кухни.

Также стоит обратить внимание на следующие моменты:

• Если у вас газовая плита, то вам нужна вытяжка с более высокой производительностью, так как газовые плиты производят больше пара и запахов.

• Если вытяжка будет устанавливаться под шкафом, то необходимо выбрать модель с небольшой глубиной.

• Некоторые модели вытяжек могут быть оснащены дополнительными функциями, такими как подсветка и дисплей, которые могут упростить использование вытяжки.

• Обратите внимание на материал корпуса и фильтров. Корпус должен быть изготовлен из нержавеющей стали или другого прочного материала, который не подвержен коррозии. Фильтры должны быть легко заменяемыми и доступными для чистки.

• При установке вытяжки необходимо убедиться, что она находится на правильном расстоянии от плиты, чтобы обеспечить эффективное удаление пара и запахов.

В целом, правильный выбор вытяжки зависит от многих факторов, поэтому необходимо учитывать индивидуальные потребности и особенности вашей кухни, чтобы выбрать наиболее подходящую модель.