Конструкция террасы: этапы строительства от фундамента до навеса

28.09.2023

Открытая конструкция террасы независимо ассоциируется с теплой южной атмосферой и характерным средиземноморским стилем архитектуры. Терраса может быть пристроена к дому, объединяя его с приусадебным участком, либо быть автономной площадкой для приготовления барбекю или использоваться в качестве платформы для дачного бассейна (подобная платформа украшает не только двор, но и улучшает эргономику водоема для купания). Если актуально, в новой версии текста можно включить «особенности создания конструкции террасы» для дополнительной информации.

Основание

Главные элементы деревянной террасы — это основание (как правило, из точечных опор), несущая балочно-лаговая конструкция и настил. Кроме того, при значительной проектной высоте настила могут дополнительно потребоваться ступени и балюстрады.

Если терраса пристраивается к дому, возможны два подхода: возвести для неё полностью независимое основание или привязать один конец балок настила к зданию, а второй — опереть на сваи. При большой площади террасы правильнее выбрать первый вариант, иначе взаимные подвижки оснований (результат воздействия боковых сил морозного пучения на сваи или осадки основного фундамента под грузом стен) вызовут деформации настила, которые будет очень сложно исправить. Второй способ оправдывает себя, если длина балок (ширина террасы) не превышает 3 м и можно обойтись одним рядом свай. Только сваи вместо обычных фланцев нужно оснастить винтовыми компенсаторами, которые позволят при необходимости слегка опустить или поднять дальний от дома край террасы.

Из хвойных бревен

И сегодня террасу нередко строят на основании из вкопанных в землю на глубину 0,5–1 м отрезков хвойных брёвен (брусьев) с обожжёнными или осмолёнными нижними концами. Поверх укладывают балки из бруса либо не слишком толстых протёсанных брёвен, к которым прибивают настил из хвойной доски-сороковки.

Увы, даже на сухом участке и при условии предварительного антисептирования древесины срок службы такой террасы почти никогда не превышает 10 лет. Дождевая и талая вода со временем проникает вглубь дерева; столбы, балки и доски настила начинают интенсивно гнить, прогибаться и ломаться.

Из бетонных блоков

Существенно более надёжна конструкция с основанием из бетонных блоков или кирпичных столбов на пескогравийной подсыпке с мощными балками из бруса сечением от 100 × 150, уложенными на столбы поверх слоя гидроизоляции. Теоретически она может прослужить многие годы, но только на ровном участке с низким уровнем грунтовых вод и если по периметру террасы устроить линейный поверхностный дренаж. На практике мелкозаглублённые столбы часто кренятся и проседают под воздействием паводковых вод и сезонных подвижек грунта, а балки коробятся и гниют.

Описанные варианты оправдывают себя только в качестве планировочного и дизайнерского эксперимента. Спустя несколько лет такую террасу можно реконструировать с учётом выявленных недостатков. И всё же рентабельней заранее разработать ландшафтный проект, продумать эргономику и облик террасы и сразу возвести долговечную конструкцию.

На сваях

Буровые сваи из металлических или асбестоцементных труб простоят не менее 40-60 лет. Это надёжное основание для террасы на пучинистых грунтах, оно выполняется из сравнительно недорогих материалов, но довольно трудоёмко. Если работать в одиночку и только ручным инструментом, то в день удастся установить не более трёх свай. Механизированный бур и бетономешалка в несколько раз ускорят процесс.

Обычно для свайно-бурового фундамента террасы используют обрезки труб круглого сечения диаметром 70=100 мм. Глубина заложения такой сваи должна на 10-20 см превышать глубину промерзания грунта (на широте Москвы — около 1,5 м). Шаг опор зависит от материала и сечения балок настила, но обычно составляет 1,5-2 м. Минимальная толщина стенок стальной трубы — 3 мм, снаружи металл следует защитить антикоррозионной краской или битумным лаком. После установки трубу необходимо заполнить тяжёлым бетоном, а затем приварить сверху опорную площадку (фланец) для крепления балки. В случае асбестоцементной трубы бетонное заполнение требуется армировать тремя рифлёными прутками диаметром 8-10 мм и оснастить оголовок закладным болтом.

Гораздо легче строить основание террасы из многовитковых винтовых свай (скорость монтажа силами двух человек — одна-две сваи в час). Пожалуй, единственный их недостаток — довольно высокая цена: от 2 тыс. руб. при длине 2 м (без учёта завинчивания и бетонирования).

На пластиковых опорах

Эту конструкцию, состоящую из железобетонной плиты, регулируемых опор и практически вечных алюминиевых лаг, относят к классу премиум. Её нередко покрывают настилом из ценных тропических пород дерева (ипе, кумару, мербау, тик и др).

При устройстве фундамента террасы сначала выравнивают площадку и насыпают пескогравийную подушку толщиной не менее 20 см. Её тщательно трамбуют, затем делают опалубку, собирают арматурный каркас или укладывают два ряда дорожной сетки на дистанционных держателях и заливают плиту из тяжёлого бетона, толщина которой зависит от площади террасы, но обычно составляет 10–12 см. При правильной технологии плиту делают с уклоном или разуклонкой от центра к краям.

Регулируемые пластиковые опоры «бузоны» (от названия бельгийской фирмы Buzon, первой предложившей их на рынке) позволяют очень быстро установить лаги ровно по горизонтали и изолируют их и настил от воды, которая стекает по плите. Конструкция очень быстро монтируется и вполне надёжна, но цена каждого пластикового «бузона» (которых необходимо очень много, так как располагают их с шагом 40–70 см) — от 350 руб., алюминиевой лаги длиной 4 м — от 1 200 руб.

Настил

При свайном фундаменте несущая конструкция настила, в принципе, может состоять только из антисептированных деревянных балок. Выпуски свай отпиливают по меткам, сделанным с помощью лазерного или водяного нивелира, благодаря чему балки «автоматически» располагаются на одном уровне (хотя при наличии дефектов распиловки их приходится остругивать по верхней пласти). Минус в том, что шаг балок (а значит, и рядов свай) не должен превышать 1 м, иначе настил будет прогибаться под нагрузкой. Уменьшить число свай помогает конструкция, в которой поверх балок располагают лаги — доски сечением 50 × 100 мм или более, поставленные на ребро на расстоянии 50-70 см друг от друга. Очень прочную и долговечную террасу можно построить, сочетая со сваями балки из металлопроката (например, двутавра 16) и лаги из лиственничных досок.

Открытые дощатые настилы в дождь часто становятся скользкими из-за тонкого слоя плесени, живущей на поверхности. Бороться с ней поможет антисептирование, покрытие качественным террасным маслом и мытьё струёй воды под давлением.

Покрывать капитальный настил следует стойким к гниению декингом (рифлёной доской) из лиственницы или древесно-полимерного композита. Доски крепят к балкам или лагам скрытыми кляммерами, обязательно с зазорами 3–5 мм для стока воды, и обрабатывают террасным маслом (для ДПК выпускаются специальные бесцветные и тонирующие составы под марками Remmers, Black Fox и др.)

Перед монтажом настила желательно накрыть (не укутывая) несущие балки и лаги полосами рубероида, а лучше — паропроницаемого гидроизоляционного материала. Так можно продлить срок службы конструкции на несколько лет.

Навес

Простейший способ обеспечить тень на террасе — это установить складной садовый зонт или тент. Эти изделия продаются в любом строительном супермаркете и стоят от 2 тыс. руб. Если терраса пристроена к дому и используется как летняя столовая, правильнее смонтировать на стене здания рулонно-рычажную маркизу, которая, кстати, способна защитить террасу не только от солнца, но и от дождя. Увы, в России маркизы изготавливаются в основном по заказу и стоят недёшево — от 30 тыс. руб. за модель площадью около 3 м2; а если вы хотите оборудовать конструкцию электроприводом, придётся заплатить ещё около 8 тыс. руб. На площадке для барбекю, расположенной на удалении от дома, уместен садовый шатёр на каркасе из тонких металлических труб, который собирается и разбирается всего за полчаса и стоит от 1 200 руб.

Лестница

Террасу, возвышающуюся над уровнем грунта более чем на 20 см, обычно оборудуют лестницей. Её делают на тетивах или косоурах, под концы которых необходимо предусмотреть отдельные опоры (столбы, сваи). Оптимальная высота ступеней составляет около 15 см, глубина — примерно 30 см, ширина марша должна быть не менее 90 см. При высоте террасы 40 см, не обойтись без перил — ими огораживают всю площадку — и поручней на лестнице. Балясины, перила, ступени и подступенки сегодня легко приобрести готовыми в строительном супермаркете — перед установкой их требуется только слегка отшлифовать и нанести защитно-декоративное покрытие (красить собранную конструкцию сложнее).

Террасы без основания

Если нет необходимости существенно приподнимать террасу над уровнем земли, а главная задача — создать ровную, простую для уборки площадку с нескользким атмосферо- и износостойким покрытием, имеет смысл действовать так же, как при строительстве садовых аллей.

Крупноформатную тротуарную плитку, пилёный натуральный сланец толщиной от 40 мм и садовый паркет допускается, сняв дёрн, укладывать на песчаную подушку толщиной 10–15 см, но в этом случае через стыки элементов покрытия, скорее всего, прорастёт трава, которую придётся косить или уничтожать гербицидами.

Лучше застелить площадку геотекстилем, ограничить бордюром, насыпать подушку из пескогравия (от 20 см), а затем уложить плитку на шестисантиметровый слой песка с добавлением примерно десяти объёмных долей цемента.