Плюсы и минусы фундаментной плиты: устройство плитного фундамента

Что оказывает наибольшее влияние на качество при возведении дома? Материалы, используемые для создания конструкции? Корректное расположение крыши? Или тщательно продуманное планирование? Все эти аспекты имеют значение, однако долговечность, надежность и другие характеристики, влияющие на эксплуатацию, в значительной мере зависят от качественной фундаментной плиты.

Он часто используется при строительстве домов и других зданий. В отличие от ленточного или свайного фундамента, он имеет свои характеристики, особенности, преимущества и недостатки, а также область применения. Что это такое? Когда лучше всего использовать плитный фундамент? Какова конструкция плитного фундамента? Готовы ли вы получить ответы на эти и другие вопросы о плитных фундаментах?

• Основы правления — что это такое?
• Плитные фундаменты без покрытия
• Мелкозаглубленные плитные фундаменты
• Прочно встроенная плита
• Преимущества и недостатки плитных фундаментов
• Технологии строительства плитных фундаментов
• Как выбрать толщину плитного фундамента
• Расчет армированных каркасов для перекрытий
• Этапы строительства плитного фундамента
• Подготовительная работа
• Создание основания из песчаника для плитного фундамента
• Опалубка и гидроизоляция для плитных фундаментов
• Изоляция и усиление плитного фундамента
• Заливка плитных фундаментов
• Подводя итог

Плитные фундаменты — что это такое?

Рафтовые фундаменты не зря называют «плитными». В отличие от ленточных фундаментов, которые заливаются с несущими стенами и проходящими через них перегородками, плитный фундамент строится как сплошной фундамент. Она простирается на всю площадь будущего здания. Это железобетонная плита, которая принимает на себя всю нагрузку помещения и передает ее на грунт. На фотографии показано, как именно будет выглядеть плитный фундамент.

Плита характеризуется большой площадью и определенной высотой. Заливка плиты под фундамент требует большого количества материалов и бетона. Вы должны быть готовы к тому, что создание хорошего перекрытия будет стоить примерно 50% от всего бюджета строительства дома.

Обратите внимание! Несмотря на большую несущую способность плитного фундамента, встретить его можно все реже и реже.

Причиной этого является высокая стоимость железобетонных плит и другие недостатки, которые будут рассмотрены далее. Особенно невыгодно делать их на более плотных почвах. С другой стороны, железобетонные плитные фундаменты не боятся грунтовых вод.

Существует несколько типов плитных фундаментов для таких домов.

• Неразрушенный плитный фундамент.
• Плитный фундамент с низкой осадкой
• Глубокий спеченный плотский фундамент.

Некоторые типы плитных фундаментов могут быть использованы в определенных ситуациях.

Неразрезной плитный фундамент

Особенность этой конструкции в том, что она не углубляется в землю, а формируется только на поверхности. Плитные фундаменты мелкого заложения используются в редких случаях, когда нет морозного пучения грунта. Толщина плитного фундамента может варьироваться от 25 до 50 см. Под него укладывается песчаная подушка, толщина которой выбирается в зависимости от почвы. На таком фундаменте можно строить легкие дома и здания. Детальный план фундамента показан на этой фотографии.

Преимущества фундамента мелкого заложения в том, что он прост в строительстве, быстро возводится и не деформируется при любых погодных условиях. Даже время года не имеет значения.

Плитные фундаменты мелкого заложения

В этом случае плита немного углубляется в землю. Для этого необходимо снять плодородный слой почвы. Затем она уплотняется, и на поверхности формируется фундамент.

Плитный фундамент большой глубины залегания

Его строительство требует много сил, времени и денег. Часто для работы используются специальные машины и выкапывается траншея. Плитные фундаменты глубоко вкапываются в землю и могут выдерживать большие нагрузки. Этот тип подходит для сооружений с подвальными помещениями. Котлован не обрушится и не подвергнется деформации. Это сделает здание более устойчивым.

Все реже встречаются сильно просевшие плитные фундаменты. Все это связано с большими финансовыми затратами и усилиями, затрачиваемыми на рытье котлована.

Существуют и другие типы фундаментов, которые можно классифицировать в зависимости от типа здания.

• Монолитные плитные фундаменты. Он формируется путем заливки в уже изготовленную опалубку. Создается монолитный фундамент, основным фактором которого является глубина. После надлежащей выемки грунта его выравнивают и уплотняют. На дне образуется слой песка толщиной от 10 до 20 см. После этого формируется опалубка и заливается монолитный фундамент.
• Плавающие фундаменты. Построить его очень дорого, но конструкция может служить много лет. Это особый тип, который используется в очень редких случаях. Если на участке есть стоячая вода или почва волнистая, без него не обойтись. Это название не означает, что здание будет парить на земле. Такие сложные почвенные условия не повлияют на конструкцию. Фундамент называется плавающим, поскольку он движется вместе с домом и защищает его от повреждений при оседании грунта.
• Решетчатые фундаменты или плитно-монолитный фундамент с ребрами жесткости. Неплохой выбор здания. Он сочетает в себе все преимущества ленточных и плитных фундаментов. Основание подходит для строительства больших и тяжелых конструкций. Плита придает конструкции жесткость, а полосы удерживают ребра на месте. Основание несколько напоминает плавающий тип. Получается монолитная плита на ленточном фундаменте.  Он укрепляет конструкцию и действует как черновой пол.
• Свайный фундамент (SPF). Как и предыдущий тип, он сочетает в себе все преимущества как свайных, так и плитных фундаментов. Фундамент отличается высокой прочностью и безопасностью в отношении неблагоприятных событий. Фундамент используется в сейсмически опасных районах. Кроме того, SPF используется для мягких насыпных грунтов. В его основе лежат сваи, погруженные в грунт, и цельная плита, опирающаяся на сваи. Нагрузка равномерно распределяется по поверхности.

Каждый тип плитного фундамента имеет свои преимущества и используется в различных ситуациях. Такое разнообразие позволяет выбрать наилучший фундамент для вашего сайта.

Преимущества и недостатки плитных фундаментов

Плитные фундаменты имеют свои преимущества и недостатки. Чтобы понять, нужен ли вам такой фундамент, важно сравнить все преимущества и недостатки. Только так мы можем сделать выбор. Каковы характеристики плитного фундамента?

Перечень очевидных преимуществ плитных фундаментов.

• Прочность и надежность железобетонных плит. С этим никто не будет спорить. Если вам необходимо создать качественный и надежный фундамент для большого здания, прочный армированный слой справится с любой задачей. Основное отличие можно заметить при сравнении с другими подобными изделиями: плиты имеют большую площадь опоры на грунт. А это значит, что если вы сделали правильные расчеты для плитного фундамента и придерживаетесь технологии устройства, то во время зимних морозных подъемов грунт не пострадает от фундамента.
• Универсальность фундаментных плит. Опять же, все сводится к строгому соблюдению техники при работе. Выбрав правильный тип фундамента и соблюдая технику, вы сможете сделать его, не беспокоясь о почве на вашей территории. Его можно делать на любом основании: торфяном, болотистом, пористом, каменистом.
• Фундаментная плита строится поверх точки проникновения мороза. Особенностью конструкции является то, что для ее строительства не нужно уходить глубоко под землю. Технология укладки предусматривает создание огромного мата из песка и гравия, на который укладывается плита. Это означает, что зимой грунт оказывает незначительное воздействие на железобетонную плиту.
• Жесткость плиты и распределение нагрузки по всей поверхности превосходны. Конструкция выполнена из железобетона, который обладает высокими прочностными характеристиками. Стальная арматура в составе придает плите жесткость и помогает бетону не крошиться и не деформироваться, даже если фундамент проседает, а нагрузка конструкции равномерно распределяется по всей поверхности. Поэтому строительство может не ограничиваться созданием небольшой хижины. Железобетонные плиты могут выдерживать стационарные конструкции из кирпича и камня.
• Нет необходимости в черновом полу. В отличие от ленточных или свайных фундаментов, основанием плитного фундамента является сама монолитная плита. Однако, поскольку бетон холодный, необходимо утеплить плитный фундамент жилого помещения. Это поможет сделать перекрытие, а значит и дом, более теплым. На подготовленное основание еще необходимо настелить подложку. Это снижает стоимость строительства перекрытия. Чтобы понять разницу, можно сделать расчет, выяснив, сколько будет стоить заливка пола ленточного фундамента, плюс планирование расходов на грунт и песок.
• Простота строительства железобетонной плиты перекрытия. Несмотря на объем работ, каждый может создать плитный фундамент. Достаточно ознакомиться с инструкциями и основными правилами, запастись материалами и рабочими инструментами, и можно начинать процесс изготовления плиты. Хотя для новичков это сложно, они могут справиться своими руками, если у них есть большое желание это сделать. Зачем переплачивать, нанимая прораба, если строительство перекрытий обойдется в копейки.
• Фундаменты используются для любого типа зданий. Поскольку плита представляет собой ровное целое, она подходит для строительства практически любого малоэтажного частного здания. Его используют для гаражей, хозяйственных построек, беседок и больших зрелых домов. Здание может быть каркасным, каменным или кирпичным. Единственным отличием от плитного фундамента является расчет толщины. Для легких каркасных зданий достаточно небольшой толщины плиты перекрытия. Чем тяжелее нагрузка, тем толще железобетонная конструкция.
• Плиты способны выдерживать движения грунта. При использовании плавающих типов фундаментов все проблемы, связанные с неблагоприятными грунтовыми условиями, могут быть сняты. Фундамент не лопнет, не порвется и не разрушится. Вместе с домом фундамент будет способен двигаться и противостоять смещению грунта.

Как видите, преимущества монолитных плит в качестве фундамента весьма значительны. Однако есть один маленький нюанс: большинство из них верны, если вы придерживаетесь техник, используемых для создания плит, и не тратите деньги на материалы и другие работы. Если вы не будете следовать инструкциям и правилам эксплуатации оборудования, большинство преимуществ превратятся в сплошные недостатки. Именно поэтому важно правильно создать плитный фундамент своими руками.

Что же сказать о недостатках? Начнем с того, что, как и все остальное в мире, одна плита не является идеальным, универсальным решением всех проблем. Как и столбчатые, свайные или колонные фундаменты, монолитные плитные фундаменты имеют свои преимущества и недостатки. Что это такое?

Перечень очевидных недостатков плитных фундаментов.

• Стоимость плиты перекрытия. Это, пожалуй, один из главных недостатков, который делает этот тип частного домостроения менее популярным, чем другие. Из-за характера перекрытия и здания много денег тратится на бетон, сталь, песок и гравий. Однако не стоит быть таким привередливым. Некоторые люди предпочитают использовать в своих зданиях заглубленный ленточный фундамент. В данном случае стоимость является спорным аргументом. Для ленточных фундаментов требуется почти такое же количество материала. А если учесть, что черновой пол в будущем придется заливать и засыпать, то плитный фундамент в этом отношении даже дешевле. Совет! Чтобы удешевить строительство монолитного фундамента, можно использовать комбинацию монолитного плитного и ленточного фундаментов. Вы получите бетонную конструкцию со стальной арматурой.
• Его не следует использовать на участках с уклоном. Так как плиты довольно большие и должны быть горизонтальными, это творение не очень подходит для участков с сильными склонами и уклонами. В этом случае необходимо выровнять землю, построить высокий цоколь или соорудить подвал. Соответственно, стоимость доски становится выше. Это не лучший вариант.
• Сложность создания подвала. Подвал — это прекрасная часть здания, которую вы можете использовать в своих целях. Однако если вы собираетесь строить плитный фундамент и делать подвал, то под подвал заливается цельная плита, что создает дополнительную нагрузку. В этот момент толщина железобетона увеличится, а вместе с ней и стоимость строительства. А что касается создания подвала под домом, то сделать это просто невозможно. В этом случае требуется ленточный фундамент. Плита перекрытия укладывается поверх фундамента и становится полом дома и потолком подвала.
• Строительство плитного фундамента нельзя проводить зимой. Это относится не только к плитным фундаментам, но и к другим фундаментам на основе бетона и железобетона. Свайный фундамент, с другой стороны, может выполняться в любое время года. Если это зима или поздняя осень, то весной или летом можно сделать плитный фундамент своими руками. Но что делать, если вы не хотите ждать или ждать невозможно? В этом случае необходимо выделить дополнительные средства для прогрева бетона и поддержания оптимального нагрева в небольшом радиусе.
• Общение в комнате. Последний недостаток, хотя и небольшой, все же имеет место. Это касается систем водоснабжения и канализации. Как правило, они устанавливаются под землей. Поэтому необходимо тщательно продумать расположение этих коммуникаций и их прокладку до заливки фундаментной плиты и придания ей формы. Только после этого можно начинать работы по заливке плиты.

Плитные фундаменты имеют свои преимущества и недостатки. Зная их, вы сможете не только решить, стоит ли выбирать этот тип фундамента для своего строительства, но и выгодно использовать их. Например, можно заранее продумать строительство, чтобы работы по заливке проходили в теплый период. Да, и заранее проложите средства связи для проведения.

Обратите внимание! Строительство перекрытий является идеальным решением, если грунт имеет сложную форму, волнистый или проседающий тип почвы. Он также используется там, где на фундамент оказываются большие нагрузки и где на строительной площадке наблюдается давление грунтовых вод.

Техника для плитных фундаментов

Прежде чем рассматривать пошаговую инструкцию по созданию плиты, необходимо понять принципы строительства фундамента. Для примера возьмем обычный мелкозаглубленный фундамент. Это не просто залитая монолитная конструкция, расположенная на земле. Это монолитный композитный слой, состоящий из различных материалов, которые играют свою роль в работе. Ниже приведена иллюстрация такого фундамента с названием каждого элемента.

Таким образом, под плитой № 1 мы имеем несущий слой грунта. Для этого необходимо снять плодородный слой почвы и вырыть котлован по размеру будущего плитного фундамента. Когда котлован готов, его уплотняют и формируют песчаный мат для замены вынутого грунта. Чтобы предотвратить смешивание этого слоя с грунтом и заиливание, он был отделен геотекстилем (№2).

Под № 3 находится слой уплотненного песка, а № 4 — слой гравия или щебня. В зависимости от условий, положение может меняться. Например, если уровень грунтовых вод находится на глубине более 2 метров, в качестве основания используется слой песка толщиной 40 см, затем слой гравия или щебня. Если грунтовые воды находятся выше, под них укладывается гравий. Тогда капилляры будут всасывать наименьшее количество воды снизу. Затем под плитой формируется песчаный мат для выравнивания поверхности.

Обратите внимание! Засыпку под плиту выполняйте послойно и тщательно уплотняйте каждый слой фундаментного мата.

Используйте вибропилу или ручные инструменты. Иногда слои песка и гравия разделяются геотекстилем. Это помогает предотвратить взаимопроникновение материала, укрепляя эти слои.

Если маты хорошо сделаны, они служат для максимально равномерного распределения нагрузки с плиты на грунт. Он действует как «демпфер» и гасит сезонные изменения в грунте.

Чтобы предотвратить проникновение влаги и повреждение бетона, плита перекрытия гидроизолируется. Этот гидроизоляционный слой (№ 5) может представлять собой простую полиэтиленовую мембрану толщиной не менее 200 микрон. Этот гидроизоляционный слой не является основным. Он удерживает влагу в бетонной подготовке и не дает ей проникнуть в гравий и высушить сам бетон. Под № 6 находится наша бетонная подготовка (суббетон). Это тонкий слой залитого бетона. Он был выровнен для дальнейшей работы. Используемая марка — M100, а оптимальная толщина слоя — от 50 до 100 мм. Укреплять слой не нужно. Для экономии средств подстилающий бетон можно исключить из основания плиты перекрытия. Это бесполезно, поскольку не будет стоить больших денег. Однако этот слой обеспечивает качественную, надежную гидроизоляцию будущего монолитного перекрытия и создает ровную поверхность для проведения изоляционных работ.

Следующий слой — основной гидроизоляционный материал под плитой перекрытия (№ 7). Она не позволяет влаге снизу проникать в фундамент. Практика показывает, что одним из лучших материалов для этих целей является рубероид или полимерный рулонный материал. Для обеспечения высокого уровня защиты перекрытия достаточно двух слоев гидроизоляции поверх подстилающего слоя.

Следующим структурным элементом является изоляционный слой (№ 8). Даже для плитных фундаментов в гаражах рекомендуется дать полу прогреться. Жилье не представляется возможным. Это обеспечивает тепло и комфорт в салоне. Из десятков доступных изоляционных материалов какой лучше всего подходит для использования в плитных фундаментах? Наиболее часто используется экструдированный пенополистирол. Стоит отметить, что утепление плитных фундаментов проводится не всегда. В любом случае, следующим слоем фундамента является цельная фундаментная плита (№ 9). Толщина плиты зависит от различных факторов. Для частных зданий диапазон составляет 100-400 мм. Чтобы сделать конструкцию более жесткой, прочной, надежной и долговечной, бетонную фундаментную плиту армируют (№10). Толщина плиты указывает на то, сколько арматуры требуется. Например, если толщина слоя составляет 150 мм или менее, то армирование перекрытия выполняется в один слой. Если толщина более 150 мм, то требуется 2 слоя. Расстояние между каждым слоем и поверхностью плиты должно составлять 50 мм.

Следующие элементы плитных фундаментов не относятся к нашей теме, но мы перечислим их, чтобы получить представление об общей ситуации.

1. Под № 11 — гидроизоляция подвальной части плиты перекрытия (вертикальная гидроизоляция).
2. Под № 12 находится дренаж, заполненный гравием.
3. Под № 13 находится дренажная труба.
4. Под № 14 — хорошо уплотненная засыпка песком и гравием в вырытой траншее вокруг плитного фундамента.
5. Под № 15 находится изоляционный слой из ЭППС, который изолирует стяжку. В идеале этот слой изоляции соединяется с изоляцией, проложенной под плитой.
6. Под номером 16 находится подложка возле фундамента.

Зная все элементы плитного фундамента и их последовательность, несложно сделать плитный фундамент своими руками. Единственная проблема, которую необходимо решить, — это выбор толщины фундаментной плиты.

Как выбрать толщину фундаментной плиты

Для того чтобы фундамент справлялся с возложенными на него нагрузками, необходимо заняться расчетом его толщины. Мы обнаружили, что чем тяжелее груз, тем большее количество слоев требуется. В частных зданиях толщина плиты перекрытия может составлять от 150 мм до 300 мм, что упрощает ситуацию. Небольшие сооружения, такие как беседки и подобные им, строятся на плитах толщиной 100 мм. В случае бунгало толщина увеличивается в четыре раза.

При строительстве были учтены следующие показатели.

• Для легких зданий, садоводческих сооружений и хозяйственных построек — от 100 до 150 мм.
• Для легких каркасных домов, одноэтажных деревянных и силикатных газоблоков — от 200 до 300 мм.
• Для двухэтажных конструкций из деревянных балок или одноэтажных домов из бетона и кирпича — от 250 до 350 мм.
• Для двух- или трехэтажных домов из кирпича или камня — от 300 до 400 мм.

Если вы используете бетон хорошего качества М300 (В22,5) и соблюдаете технологию, железобетонные фундаментные плиты будут иметь большой запас прочности. Однако на толщину фундамента влияют различные типы грунта. Это необходимо учитывать, так как почва имеет свою собственную несущую способность. Такой параметр определяется в кПа, хотя для расчетов лучше использовать метрику кгс/см2. В таблице показано сопротивление различных почв.

Это означает, что масса дома и фундаментной плиты будет создавать распределенное давление, которое не может превышать пределы, указанные в таблице. Однако для точного расчета толщины можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Расчет армированного каркаса перекрытия

Для усиления используется стальная арматура. Если толщина плиты менее 150 мм, то ее необходимо армировать в один слой. Арматура состоит из стальных прутьев (Ø12-16 мм) и проволочной сетки. Рама располагается в центре армированной плиты. Обычно для частных домов толщина панелей составляет 200 мм и более, в этом случае требуется два слоя металлической сетки. Расстояние между каждым слоем металлической сетки и краем панели составляет от 30 до 50 мм. Сетка устанавливается с шагом от 200 до 300 мм. Это решение для усиления общего основания.

Обвяжите сетку проволокой во всех местах пересечения горизонтальных и вертикальных прутьев (сварка не рекомендуется). Закрепите сетку между собой в краевой зоне с помощью U-образных зажимов и паукообразных опор по всей площади фундаментной плиты. Для изготовления этих зажимов и опор использовалась арматура диаметром 8-10 мм.

Точное количество брусьев, стяжек и крепежных элементов, используемых для обвязки каркаса, зависит от площади перекрытия. Для удобства воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Теперь все готово к началу работы. Чтобы создать плитный фундамент своими руками, вам понадобится пошаговое руководство.

Создание плитного фундамента шаг за шагом

Начнем с того, что не существует универсальных инструкций по созданию. Специфика участка, особенности каждого здания, возможности застройщика и другие факторы играют свою роль в создании. Мы подробно рассмотрим различные этапы, которые помогут создать плитный фундамент для гаража или другого строения на земельном участке на основе единого плана.

Важно! Перед началом строительства вам нужно будет приобрести все необходимые материалы и подготовить инструменты.

Подготовительная работа

Этап подготовки подразделяется на следующие шаги.

• Все начинается с рисунка на бумаге. Это единственный способ сделать все правильно и быстро. Он определяет все размеры и характеристики здания.
• Далее убирается все ненужное на участке. Ветви, листья, мусор, небольшие постройки, кустарники и другая растительность. Пространство нужно было расчистить.
• Разметка участка производится в соответствии с чертежом создать маркер для создания базы. Для разметки территории необходимы гвозди и бечевка. Это будет использоваться в качестве ориентира при раскопках. Используя опорную точку в качестве ориентира, следует разметить конус здания. Для этого подойдут обноски. они должны располагаться за контуром, однако натянутую между ними веревку можно использовать в качестве точного контура и для формирования углов.

Обратите внимание! Вы можете отметить положение натянутой веревки на обноске и убрать ее так, чтобы она не мешала работе на земле. Веревку можно в любой момент вернуть на место.

• При разметке важно точно отметить углы. Геодезический меридиан со штативом облегчит задачу. Но не у всех он есть, поэтому мы будем использовать подручные материалы. Нам нужно сделать египетский треугольник. Соотношение длины и ширины составляет 3:4:5. Если разложить их, как показано на рисунке, получится идеальный угол 90°.
• После того как вы наметили контур, можно обозначить границы раскопа. Есть несколько деталей, например, необходимо, чтобы фундаментная плита выходила за линию контура на свою толщину. Сам котлован делается шире, обычно на 1 метр с каждой стороны. Для своих? Таким образом можно построить круговой дренаж и изолированные подпольные пространства. Однако это не является обязательным.
• Начинается самая трудоемкая работа. Если вы закладываете фундамент для беседки или подобного сооружения, то копать можно своими силами и попросить родственников помочь. Однако если вы строите плитный фундамент для кирпичного дома, то без специального оборудования вам не обойтись. Даже углубление на 500 мм может оказаться сложной задачей. Если площадь основания составляет 50 квадратных метров, вам потребуется выкопать 25 квадратных метров.
• Глубина котлована должна быть рассчитана заранее. Важно учитывать толщину слоя гравия, толщину бетонной плиты, изоляцию и глубину фундаментной плиты. Даже если вы формируете мелкозаглубленный фундамент, необходимо провести земляные работы для каждого из этих слоев. Плодородный слой почвы является органическим. В процессе разложения объем почвы уменьшается, и плита неизбежно проседает.
• Теперь настало время для ручного труда, чтобы довести вырытый котлован до совершенства. Для этого используется лопата. Дно уплотняется и доводится до одного уровня на горизонте. Для проверки глубины используется лазерный нивелир или водяной уровень. Ямы и углубления в бочке засыпаются грунтом и уплотняются. Главная задача — сделать дно ровным и уплотненным. Это также относится к вертикальным краям.
  Совет! После того как котлован приобретет правильную форму, траншею можно укладывать изнутри. В углах забиваются гвозди, а между ними натягивается бечевка. Это указывает точку, до которой должен быть создан слой.
• На этапе выравнивания работа продолжается. Рекомендуется создать дренажную систему с застойным колодцем вокруг дома, из которого будет стекать вся вода. Она необходима не только для функционирования дома, но и для комфортного строительства. Если пойдет дождь, влага сможет быстрее отводиться от строительной площадки. Кроме того, необходимо позаботиться о таких коммунальных услугах, как канализация и водоснабжение. В соответствии с планом выкапывается траншея для труб. Они укладывались под углом и засыпались песком. Песок был тщательно утрамбован.

Обратите внимание! Другой вариант — проложить трубы под плитным фундаментом. Они скрываются в слое гравия, а трубы выводятся вертикально над будущей фундаментной плитой. Чтобы трубы не засорялись, их герметизируют водяными пробками. Что касается изоляции, то трубы в ней не нуждаются. Но она не будет лишней, особенно за краем фундаментной плиты.

Котлован для фундамента готов. Вы можете переходить к следующему этапу.

Создание слоя песка и гравия для основания плиты перекрытия

Большая часть подготовительной работы завершена. Однако это еще не все. Дальнейшие действия следующие.

• Уложите геотекстиль на дно. Мы уже упоминали, что некоторые люди экономят деньги на этом этапе. Однако техника плитных фундаментов подразумевает создание этого слоя. Достаточно засыпать дно котлована, чтобы песок не смешивался с землей, не вымывался и не заиливался. Это происходит в сезон дождей, во время весеннего паводка или когда грунтовые воды находятся близко к поверхности. Геотекстиль должен слегка перекрывать край ямы для пола. Между листами должен быть нахлест 300-500 мм.
• Теперь пришло время заполнить яму песком. Формирование ложа — долгий и трудоемкий процесс. Песок насыпается равномерно по всей поверхности. Первый слой составляет 100-120 мм.
• После засыпки песок уплотняется. В идеале следует использовать виброплиту. Таким образом, большие площади могут быть покрыты быстро и качественно. Чтобы песок стал более плотным, важно регулярно увлажнять его.
• Правильное уплотнение и засыпка включает в себя формирование послойного буфера. Это засыпается, увлажняется и уплотняется. Это повторяется до тех пор, пока слой не достигнет нужной толщины. Как правило, его толщина не должна превышать 200-300 мм. Важно контролировать поверхность котлована в горизонтальном направлении. Чтобы справиться с этой задачей, пригодится система маяков, установленная на горизонтальной поверхности или на поверхности воды. Верхний плоский песок скользит вниз и выступает на заданной высоте, как маяк. Поэтапно наращивается необходимая толщина слоя песка.

Внимание! Несмотря на обилие песка, выгружать его из самосвала в котлован для монолитного фундамента — ошибка. Вы не сможете правильно уплотнить его и выровнять поверхность. Кроме того, вы должны контролировать качество песка. В нем не должно быть глиняных включений.

Следующий шаг — создание ложа из гравия или щебня. Он выгружается поверх слоя песка и распределяется по поверхности таким же образом. Толщина этого слоя составит 100-150 мм. Какова цель создания такого слоя? Благодаря его наличию вода в почве не впитывается капиллярами. Поэтому этот слой следует тщательно уплотнить с помощью тех же виброплит. Уровень котлована под плитный фундамент следует проверить с помощью уровня. Если поверхность твердая, похожая на асфальт, значит, уплотнение выполнено правильно.

Вот и все, основание для плитного фундамента готово. Вы можете переходить к следующему шагу.

Декоративные и гидроизоляционные работы для плитного фундамента

Заливка монолитного плитного фундамента должна производиться в подготовленную опалубку. Без него бетонный раствор будет просто укладываться на поверхность, а не образовывать нужную нам монолитную плиту. В качестве опалубки можно использовать деревянные доски, фанеру из ДВП и другие материалы. Опалубка формируется точно по внешним контурам плиты будущего монолитного фундамента. Процесс происходит следующим образом.

• В углы забиваются стальные прутья. Они должны быть выше, чем сама опалубка. Чтобы упростить задачу формирования равномерной поверхности для фундаментной плиты, высота опалубки может быть выбрана в соответствии с высотой фундамента. В этом случае опалубка будет выполнять роль маяка во время окончательной заливки бетонной смеси. Доказано, что стены должны располагаться на одном уровне на выбранном уровне.
• В нашем случае опалубка будет изготовлена из ДВП. Этот материал обладает хорошей устойчивостью к влаге и поэтому подходит для использования в качестве опалубки.
• Опалубка должна быть хорошо укреплена и иметь жесткость.Это связано с тем, что опалубка для фундамента пола будет испытывать большие нагрузки от большого количества бетона. Для этого использовались вертикальные опоры и деревянные толкающие стойки. На фотографиях ниже показано, как именно должна выполняться эта работа.
• Следующим шагом является гидроизоляция плитного фундамента. Он еще не является основным, но очень важен. Существуют различные варианты на выбор. Некоторые люди накрывают котлован под монолитным фундаментом полиэтиленовой пленкой. А некоторые для надежности используют профилированную полимерную мембрану. Гидроизоляционный слой просто укладывается поверх подготовленной гравийной засыпки. Листы укладываются попарно с нахлестом 300 мм. Стыки также защищаются битумной мастикой.
• Теперь, перед нанесением основного гидроизоляционного слоя, формируется подстилающий слой. Это позволит выровнять поверхность будущего фундамента и подготовить его к изоляции. Бетон основания представляет собой раствор толщиной 50-70 мм с использованием бесбарьерного бетона М100.
• Бетон должен высохнуть и затвердеть. Его оставляют там до тех пор, пока не будет готов бетон основания. Бетон должен высохнуть и затвердеть. После этого укладывается основной гидроизоляционный слой, который будет защищать основание плиты от влаги. Как упоминалось выше, это можно сделать с помощью мембраны. Есть только один маленький нюанс — края опалубки также должны быть покрыты гидроизоляционным материалом. Лучше всего использовать рубероид, уложенный в несколько слоев с обвязкой.

Слой влагостойкой изоляции защитит не только плитный фундамент, но и изоляцию, которая будет уложена в подготовленную яму.

Изоляция и усиление плитного фундамента

При закладке фундамента для гаражей и домов рекомендуется утеплять плиту экструдированным пенополистиролом. Каковы преимущества этого материала? Он дешевый, легкий, плотный, не боится влаги и выдерживает перепады температур. Для изоляции плитных фундаментов это лучший выбор. Изоляция не только помогает сохранить тепло в доме, но и увеличивает срок службы плитного фундамента.

Совет! На рынке можно найти специальные изоляционные материалы для фундаментных плит. TECHNONIKOL CARBON ECO SP оказался довольно популярным вариантом.

Материал имеет уникальную структуру и наноуглеродную добавку. Это увеличивает механическую прочность на изгиб и сжатие основной изоляции без потери ее изоляционных свойств. Кроме того, материал не повреждается грызунами.

Изоляция панелей выполняется в следующей последовательности.

• Начинается монтаж изоляционных панелей. Они плотно прилегают друг к другу и к самой опалубке фундамента. Некоторые доски имеют на концах специальные фиксирующие выступы, с помощью которых производятся соответствующие регулировки.
• Как бы вы ни хотели их подогнать, между досками и опалубкой образуются зазоры. Чтобы они не стали мостиками холода, их необходимо заполнить монтажной пеной. Чтобы утеплить перекрытия подвала (торцы), можно уложить слой изоляции вертикально на поверхность стены. Таким образом, вы сможете легко соединить этот слой изоляции с будущим слоем лоскутов.
• Покрыта утепленными панелями. Делайте это до тех пор, пока будущая плита фундамента не будет полностью покрыта изоляционной плитой. Только после этого можно приступать к армированию плиты. Об особенностях этой работы было сказано выше. Все начинается с формирования (плетения) сетки, которая будет находиться внизу. Арматура укладывается параллельно предварительно выбранным расстояниям. Помните: рама не должна упираться в поверхность изоляции или гидроизоляции. Важно соблюдать рекомендуемый зазор в 35-50 мм. Для этого используются специальные пластиковые скобы. Эти элементы служат опорами для усиленных лесов. Они фиксируют арматурные стержни на выбранном расстоянии от края будущей фундаментной плиты.
• Когда первый ряд арматурных стержней уложен на плиту перекрытия, можно приступать к укладке второго ряда. Второй ряд укладывается в вертикальном направлении для формирования ячеек. Решетка стягивается стальными стяжками. Это выглядит следующим образом.
  Внимание! Более мелкие ячейки помещаются в фундамент, где они будут подвергаться сильному давлению. Это позволит укрепить конструкцию основания пола.
• Есть один прием, который поможет вам сформировать равномерно расположенные ячейки каркаса. Для этого необходимо сделать шаблон в виде креста для формирования выбранных параметров. Просто возьмите два бруска и соедините их саморезами или гвоздями. Тогда сетка будет более точной и правильной.
• Когда первый слой армирования пола готов, можно приступать ко второму слою. Установка выглядит несколько иначе. Для соблюдения правильного расстояния от одного слоя до другого и до края фундаментной плиты используйте U-образные зажимы из стальной арматуры. Об этом уже говорилось выше. А для формирования прямого нахлеста арматуры необходимо соблюдать следующее правило: нахлест имеет величину 30-50d, т.е. в 30-50 раз больше диаметра арматуры. Например, нахлест арматуры диаметром 12 мм составит 380 мм. В таблице ниже показано перекрытие для арматуры разных размеров.
  

Перекрытие арматурных прутьев — не самая лучшая и приятная работа. Это долгий и монотонный процесс. Однако без него это было бы невозможно. Не разрешалось даже упрощать задачу монтажа, так как это могло повлиять на долговечность плитного фундамента. Но что греет сердце каждого, так это то, что на самом деле это последние штрихи в создании плитного фундамента. Будет ли эта работа проведена правильно, пока неизвестно. Опалубка не должна иметь трещин и зазоров. Все узлы армированной клетки должны быть связаны между собой. А теперь вы можете узнать, как залить плиту под фундамент своими руками?

Заливка плитного фундамента

Несмотря на простоту работы, это очень ответственный этап работы. Вот основные требования к процессу: заливка производится за один прием, бетонная смесь должна быть достаточно качественной, после заливки раствор должен быть тщательно уплотнен и проветрен.

Фундаментная плита заливается за один прием, что обеспечивает ее целостность. Не должно быть никаких стыков. Именно поэтому плитный фундамент следует заливать утром, а не вечером. Если фундамент делается для беседки или другой небольшой конструкции, бетонную смесь можно приготовить самостоятельно. Если фундаментная плита большая, разумнее заказать нужное количество бетона у специализированной компании. Бетон будет высокого качества и, благодаря специальному оборудованию, его легко будет направить на подготовленную для заливки плиту.

Совет! Чтобы узнать, сколько бетона необходимо для заливки плитного фундамента, просто умножьте его на все размеры плиты. Например, плита имеет высоту 250 мм, ширину 10 метров и длину 15 метров. Количество бетона рассчитывается следующим образом: 10 x 15 x 0,25 = 37,5 кубических метров.

Что касается требований к бетону для плитного фундамента, то они следующие.

• Минимальная марка M300 и класс прочности B22.5.
• Индекс водонепроницаемости — не менее W8.
• Текучесть — P3.
• Морозостойкость — F200.
• Должен быть сульфатостойким, если грунтовые воды находятся близко к фундаменту.

Прежде чем заказывать бетон, подумайте о том, каким образом автобетоносмеситель будет заезжать на фундамент. Если нет возможности заказать бетонозаливочную машину, необходимо изготовить желоб для транспортировки раствора из миксера в подготовленный котлован.

Залейте раствор в опалубку и быстро распределите его по поверхности фундамента с помощью шпателя. Следите за тем, чтобы заполнить углы. После этого необходимо как следует уплотнить смесь, чтобы выгнать воздух из бетона. Недостаточно просто выковырять его шпателем. Такая плита будет иметь воздушные карманы и воздушные отверстия, что повлияет на несущую способность фундамента. Для этого необходим глубинный вибратор. Если учесть стоимость создания бетонного монолитного фундамента, то цена этого инструмента кажется незначительной. Однако качество фундамента будет на очень высоком уровне. В качестве альтернативы можно одолжить у подруги глубинный вибратор.

После уплотнения поверхность плиты должна быть выровнена. Опалубка используется в качестве эталона для выравнивания с помощью линейки. Однако лучше всего использовать правило вибрации. Благодаря этому поверхность плиты будет идеально ровной, а бетон будет лучше уплотнен. Это положительно скажется на качестве фундамента.

Чтобы все усилия были не напрасны, рекомендуется накрыть плиты выровненного монолитного фундамента полиэтиленовой пленкой. Это защитит поверхность от дождя и механических повреждений. через 24 часа пленку можно удалить. Бетону потребуется 15 дней для затвердевания, а через 30 дней он наберет свою полную прочность. В течение первой недели поверхность плиты должна быть увлажнена водой, иначе фундамент может растрескаться. Кроме того, покрывая плиту слоем слов, вы защищаете поверхность от высыхания в летнюю жару.

Через 10-15 дней после заливки можно снять опалубку с готовой железобетонной плиты. Все зависит от погоды. Дальнейшие строительные работы можно начинать не ранее чем через 30 дней после заливки бетона. Благодаря подробному видео о том, как создать плитный фундамент, вы сможете быстро сделать фундамент своими руками.

Подводя итог

Плитные фундаменты имеют свои преимущества и недостатки. Помимо универсальности и высокой прочности, существует высокая стоимость создания железобетонной плиты. Однако каждый человек сам решает, использовать ли его на своей территории. А благодаря подробной пошаговой инструкции по созданию плитного фундамента каждый сможет самостоятельно и качественно выполнить эту работу.

Как найти объем фундаментной плиты?

Для того чтобы найти объем фундаментной плиты, нужно знать ее длину, ширину и толщину.

1. Измерьте длину и ширину фундаментной плиты с помощью ленты измерительной.
2. Определите толщину фундаментной плиты с помощью измерительного инструмента, например, линейки или измерителя глубины.
3. Умножьте длину на ширину, чтобы определить площадь фундаментной плиты.
4. Умножьте площадь на толщину, чтобы определить объем фундаментной плиты.

Формула для нахождения объема фундаментной плиты: V = L * W * H

Где: V — объем фундаментной плиты L — длина фундаментной плиты W — ширина фундаментной плиты H — толщина фундаментной плиты

Обычно объем фундаментной плиты выражается в кубических метрах (м3).