Пошаговая инструкция по монтажу металлического сайдинга

Металлический сайдинг — эт

Речь идет о тонких панелях, изготовленных из профилированной оцинкованной стали, покрытой защитным полимером. Эти изделия предназначены для наружной облицовки фасадов, ограждающих конструкций и для отделки свесов на крышах. Если рассматривать процесс установки металлического сайдинга, именно этот аспект подробно описывается.

На элементы наносят полимерный состав разных цветов, в том числе стильный металлик, используют цветовые решения под дерево или камень. Такая отделка позволяет гармонично вписать фасад в архитектуру здания.

Виды матерала

Сайдинг из металлических панелей успешно противостоит воздействию атмосферных осадков, температурным перепадам, не требует дополнительной обработки и специального ухода. Облицовка увеличивает срок эксплуатации строений до 50 лет и более. В продаже представлено несколько видов металлического сайдинга.

Корабельная доска

Визуально материал напоминает деревянную обшивку судов. Среди преимуществ покрытия — простая укладка и удобство эксплуатации. Панели противостоят огню, при нагревании не выделяют опасные вещества. Длина корабельной доски до 6 метров.

Блок-хаус

Обшивка таким материалом внешне похожа на бревна. Изделия имитируют не только форму и цвет, но и текстуру натурального дерева. При этом сайдинг имеет преимущества перед древесиной — он не требует обработки антисептическими составами и регулярной покраски.

Благодаря монтажу сверху обрешетки есть возможность выполнить дополнительное утепление. В результате получается легкая конструкция, а нагрузка на несущую стену и фундамент снижена. Монтировать блок-хаус можно в любое время года.

Евробрус

Это металлический аналог профилированного бруса, обладающий высокой пожаробезопасностью. Блоки можно монтировать в горизонтальном и вертикальном положении. Изделия выпускаются под размер, поэтому нарезка и подгонка не нужны.

Венец

Продукция отличается высокой прочностью и пожаростойкостью. Таким материалом нивелируют дефекты строения, улучшают внешний вид.

Подготовка: оборудование и материалы

Работы начинают с раскроя сайдинга на отдельные полосы и листы. Пленку, защищающую металл при транспортировке, снимают перед началом установки. Следует не оставлять материал на открытом солнце, в противном случае снятие пленки станет проблематичным.

Монтаж осуществляется вручную и не требует спецоборудования, достаточно подготовить следующий инструмент:

• ножницы по металлу или пилу для разрезания панелей;
• перфоратор для выполнения отверстий под крепеж;
• шуруповерт для саморезов;
• молоток (при использовании гвоздей);
• насадку для дрели, помогающую завинчивать саморезы с уплотнителем;
• рулетку (лучше подходит из ткани, чем из металла, которая может повредить покрытие);
• лазерный уровень;
• отвес для проверки вертикали стен и выполненной обрешетки;
• краску для торцов;
• саморезы.

Для резки нельзя использовать болгарку, она может повредить покрытие и привести к развитию коррозии. Чтобы сделать отверстия, пользуются перфоратором.

Полосы крепят на саморезы, которые завинчивают шуруповертом. Также пользуются насадками на дрель для вкручивания саморезов с уплотнением. Нежелательно применять скобы, они не очень надежны в использовании.

Замеры выполняют рулетками, геометрию проверяют уровнями большой длины, либо лазерными приборами. Лучше подойдут деревянные и пластиковые угольники.

Для собственной защиты во время работ необходимо надевать специальные очки и перчатки.

Применяют следующий порядок монтажа:

• стартовые полосы;
• сложные углы снаружи и внутри;
• усложненные планки;
• соединители;
• рядовые полосы;
• простые углы;
• софит.

Перед началом проверяют несущую способность фасада. Для этого рассчитывают вес облицовки вместе с каркасом. Для уточнения, справится ли стена с нагрузкой, можно обратиться к инженеру, который проведет обследование и даст заключение. 

Если монтаж металлического сайдинга возможен, выполняют подготовку поверхности. Необходимо удалить влагу и грязь. Работы проводят в теплую погоду, без дождя. Под обшивкой не должно быть влаги. Конденсат будет испаряться благодаря наличию вентфасада, но промокшую стену нужно предварительно высушить.

Если обшивка выполняется на старое здание, необходимо очистить стены от краски, штукатурки и других элементов отделки. На время установки придется снять элементы водостока, вывески, антенны. Также убирают следы плесени и мха. Если на фасаде есть трещины, их расшивают и убирают осыпающиеся края.

Далее дерево, кирпич или бетон обрабатывают антисептиками. Все пустоты заделывают. После чего снова покрывают антисептическим составом.

Монтаж обрешетки

Сайдинг устанавливают на стальную или деревянную обрешетку, которые предварительно фиксируют на стене строения. Конструкция из металла не гниет и не рассыхается, в ней не заводятся насекомые. При этом она весит больше деревянной и стоит дороже.

Особенности монтажа обрешетки из металла

На стену наносят разметку, по ней монтируют кронштейны. От края стены отступают на 100 мм и начинают крепеж, идут с шагом в 600 мм.

Г-профиль устанавливают поперек металлического сайдинга. Когда панели планируется крепить горизонтально, направляющие ставят вертикально.

Обычно стены неидеальные, поэтому кронштейны имеют такую конструкцию, которая позволяет выравнивать плоскость с погрешностью до 30 мм, либо использовать удлинители.

Монтаж кронштейнов с шайбой производят посредством фасадных анкеров через прокладку, чтобы не допустить образование мостика холода. Длину кронштейнов необходимо подбирать с учетом толщины утеплителя и обязательного вентиляционного зазора, чтобы выветривался конденсат между гидроизоляцией и фасадом.

Вентзазор выполняют минимум в 40 мм, желательно до 60 мм. В случае, если зазор будет больше 230 мм, создают удлинение посредством кронштейнов и удлинителей. Такие метизы позволяют обеспечить отступ от стены на 350 мм.

Деревянная обрешетка

• Для конструкции предлагают брать брус с сечением 50х40 или 50х50 мм с уровнем влажности до 14%. Древесину необходимо обработать антипиренами и антисептиками.
• На поверхности выполняют разметку. Главные стойки должны располагаться перпендикулярно сайдинговым панелям. Наносят линии с шагом 500-600 мм.
• Сухой брус рассверливают под саморезы с шагом от 200 до 400 мм. Эти точки переносят на линии. С помощью перфоратора по отметкам выполняют отверстия под дюбели.
• Выставляют стойки, брус выравнивают по уровню и размещают подложки. Выполняют финишную фиксацию.
• Посредством отвеса и уровня выставляют угловые стойки. Между элементами натягивают шнур, чтобы быстро выровнять элементы.

Укладка тепло- и гидроизоляции 

Не каждому строению необходимо утепление, но чаще всего теплоизоляцию выполняют. Такие работы востребованы для каркасных и деревянных домов, а также зданий из пеноблоков.

Толщину плит теплоизоляции рассчитывают по формулам, с использованием специальных программ. Не рекомендуется подбирать материал на глаз, есть вероятность ошибиться.

Работы начинают с цоколя и поднимаются наверх. Так плиты смогут опираться. Стекловату и базальтовые плиты крепят на кронштейны. Когда требуется два слоя теплоизоляции, верхний укладывают со сдвигом. Это необходимо, чтобы не совпадали стыки. Крепят материал тарельчатыми дюбелями из пластика. На плиту уходит примерно 5-7 шт.

Поверх утеплителя укладывают гидроветрозащитную мембрнау с наложением в 150 мм. Необходимо использовать материал, который обеспечивает отвод пара из утеплителя и не пропускает влагу внутрь.

Для защиты теплоизоляции от внешних воздействий применяют гидроизоляционную пленку. Такая технология позволяет увеличить срок службы обрешетки. Пленка эффективно защищает стены от ветра, позволяет сохранить тепло в доме.

Гидроизоляционный материал плотно крепят к утеплителю. При работе следует избегать зазоров, но и не стоит сильно натягивать, чтобы не порвать пленку. На металлической обрешетке мембрану фиксируют грибками, которые поддерживают теплоизоляцию. К обрешетке из дерева гидроизоляцию крепят степпером.

Установка доборных и фасонных элементов

Некоторые части монтируются до установки сайдинга, к ним относятся:

• цокольный отлив;
• стартовая и завершающая планка (в зависимости от вида сайдинга);
• сложные и сборные планки для углов и стыков;
• 3D планки для откосов дверей и окон.

Отлив цоколя, а также стартовая и завершающая планки крепятся на саморезы к направляющим профилям. Необходимо использовать лазерный уровень для проверки геометрии.

Сложные элементы добора закрывают угловые соединения и стыки, имеют скрытый крепеж, что позволяет достичь эстетичного внешнего вида фасада. Простые планки не нужно крепить до сайдинга, их прикручивают саморезами к панелям, поэтому места стыков видны по наличию метизов.

Сборные стыковочные и угловые планки состоят из верхней и нижней частей. Нижнюю крепят до панелей к обрешетке с помощью саморезов. После отделки фасада верхние части вставляются и защелкиваются с нижними, дополнительный крепеж не требуется.

Чтобы установить стыковочную планку требуется рассчитать ее размеры и определить расположение.

Для отделки проемов окон и дверей подходят планки 3D, отливы, аквилоны. 

Монтаж панелей сайдинга

• Сборку внешнего слоя начинают с определения места для закрепления исходной полосы. Для этого высчитывают самую низкую точку дома относительно горизонта. С помощью уровня выполняют прямую на 3-4 см выше. Так наносят линию нижней границы первой полосы.
• На рейку обрешетки крепят цокольный отлив. Сверху устанавливают стартовую планку, которую выравнивают и крепят к каркасу саморезами. Этот способ подходит для стены из дерева. В случае бетонной или кирпичной стены предварительно просверливают отверстия под дюбеля, и крепеж осуществляют путем ввинчивания в дюбель.
• К начерченной линии прикладывают угловые элементы и крепят саморезами к стене. Если длина стены больше, чем панели, монтируют соединительный профиль. Около дверей и окон фиксируют торцевые планки.
• Следующим этапом монтируют материал снизу вверх Предварительно снимают защитную пленку. Первую часть закрепляют к направляющим обрешетки после фиксации на стартовой планке. Для крепежа используют саморезы с прессшайбами 16х4,2. Метизы вкручивают в места, специально предусмотренные в крепежной планке.
• Монтаж остальных панелей осуществляется аналогичным образом. Необходимо постоянно контролировать геометрию и прочность соединения элементов.
• Когда панель доходит до окна, ее обрезают до необходимой длины. В случае, если она должна быть уже, иначе будет закрывать низ окна, подрезку делают так, чтобы был нужный уклон отлива.
• Крепеж обрамления окна. Особенности работ рассмотрены отдельно ниже.
• При подшивке свеса из сайдинга верхний ряд панелей заводят во внутренний угловой элемент. Он зафиксирован под крышей. С другой стороны в него будут устанавливаться подшивные панели карнизного свеса. Если свес из другого материала, либо уже есть, верхний ряд закрывают планкой.

Стыковать панели можно без зазора, поскольку у металла низкое тепловое расширение. Такое сближение крепежа необходимо, чтобы не допустить выхода из стены крепежных элементов и панелей. Все элементы должны прилегать друг к другу, нельзя допускать люфта и ослабления, поскольку это может стать причиной вибрирования и дребезжания при сильном ветре.

Особенности монтажа разных видов сайдинга

Направление монтажа определяется видом металлического сайдинга:

• «блок-хаус» крепится сверху вниз, полку располагают вниз;
• «корабельная доска» монтируется снизу вверх, гвоздевой полкой вверх;
• «брус» фиксируют слева направо или справа налево;
• вертикальный — устанавливают слева направо, справа налево, либо сверху вниз.

Сайдинг «Корабельная доска» монтируют снизу вверх. При этом начальную планку устанавливают по горизонтали, пользуясь уровнем, и крепят Г-профилями посредством саморезов. Если требуется, заранее можно установить отлив цоколя.

Чтобы было удобно крепить панели, край замка обрезают под 45° с помощью ножниц по металлу.

Первую планку заводят под нижнюю часть начальной планки — так создают замковое соединение. Верх фиксируют к направляющей с помощью саморезов в специальные перфорированные отверстия.

Все следующие ряды цепляют друг за друга и крепят шурупами к профильной системе. Необходимо ставить саморез в центре перфорированного отверстия с небольшими зазорами, рассчитанными на температурное расширение, которое у металла минимально. Внимательно проверяют геометрию монтажа реек.

В ситуации, когда нужно вкрутить саморез в края, чтобы зафиксировать в планку, желательно увеличить размер отверстия. Расстояние между шляпкой и панелью должно быть 1 мм. Если верхняя панель большего размера, ее подрезают. Далее устанавливают Z-планку и фиксируют заклепками последнюю панель. На завершающем этапе последний перфорированный ряд, стыки проемов примыкания к крыше закрываются.

Металлический сайдинг «Брус» устанавливают в направлении сверху вниз и слева направо. Такое положение объясняется замком, чтобы осадки не попадали в соединительный элемент.

Установку начинают с планки ПЗС. Первый ряд панелей вставляют в планку и закрепляют саморезами к обрешетке. Необходимо следить, чтобы саморез ставился в центр перфорированного отверстия с небольшим зазором для компенсации. Следующие ряды крепятся аналогично. Уровнем проверяют вертикаль и горизонталь. Когда последняя панель больше, чем нужно, ее подрезают и монитруют Z- образную планку.

Сайдинг блок-хаус или вудсток, который создает имитацию бревна, имеет надежный замок, который не пропускает воду. С помощью замкового соединения осуществляется монтаж снизу вверх или сверху вниз.

Когда металлические панели фиксируются снизу вверх, замок сайдинга должен быть сверху. Количество необходимых элементов рассчитывают в зависимости от высоты фасада, с учетом полезной ширины панели (330 мм). Когда панелей не целое количество, необходимо отрезать излишек самого верхнего элемента. Далее срез прикрывают Z- планкой и последнюю крепят заклепками.

При фиксации в направлении сверху вниз первый ряд цепляют за начальную планку. В этом случае низ фиксируют к подконструкции с помощью саморезов, которые устанавливают точно по центру перфорированного отверстия. Также нужно предусмотреть зазоры для температурного расширения.

Все следующие ряды зацепляют и крепят аналогичным способом. Регулярно нужно проверять геометрию установки сайдинга. В случае большой последней панели, ее подрезают и закрывают Z-планкой.

Оформление оконных и дверных проёмов

Стыковку обрамления окон и дверей производят под углом 90° или 45°, также необходим нахлест элементов. Следует внимательно контролировать плотность соединения.

Облицовку выполняют снаружи несколькими способами: 

• Сайдинг подрезают и крепят по краю смонтированных каркасных деталей. Снизу и сверху фиксируются цельные полосы, крепят отлив и выставляют откосы. Конструкцию выполняют из комплектующих, которые поставляются с сайдингом. С внутренней стороны укладывают профиль, а с внешней стороны крепят околооконную планку.
• Крепеж выполняют с помощью наличников. Такой вариант подходит, если проем расположен неглубоко. Наличники требуется зафиксировать по внешней части с предварительной обрезкой углов под 45°. Далее конструкцию для обрамления проема собирают.

Если при заказе сайдинга были максимально точно указаны размеры, то в резке практически не будет необходимости. Лишь потребуется сделать горизонтальные резы во время монтажа.

Сначала небольшой кусок сайдинга крепят около проема и делают на нем отметку с отступом 6 мм от края по стене окна. Далее размер переносят на панель и отрезают. При вертикальной обрезке выполняют аналогичные действия.

Для создания аккуратного вида фасада производители сайдинга предлагают использовать фасонные элементы. Для облицовки окон и дверей разработаны 3D-планки для откосов, которые сочетаются с малыми планками аквилона. Использование специальных деталей позволяет подчеркнуть рельеф фасада.

Малая планка аквилона фиксируется к окну саморезами, после этого в нее вставляют 3D-планку откоса. В случае необходимости ее можно подрезать под глубину проема. В результате неровный рез будет скрыт внутри планки, и фасад будет выглядеть аккуратным. Также предлагают использовать не 3D-планки, а планки карнизного свеса (простую, сложную).

Ширину планок подбирают с учетом выемок и толщины обрешетки. Желательно собирать конструкцию так, чтобы планки на разных окнах и дверях были расположены на одном уровне. Это придаст фасаду симметричность и аккуратный вид.

Итог

Монтаж металлического сайдинга может быть выполнен самостоятельно при наличии простых инструментов и навыков в ремонте. При этом нужно знать о возможных ошибках и стараться их избежать. Если свободного времени нет, можно доверить работы профессионалам.

Поделиться

Что лучше сайдинг или фасадные панели?

Выбор между сайдингом и фасадными панелями зависит от ряда факторов, таких как:

1. Бюджет: общая стоимость установки и поддержки сайдинга может быть ниже, чем установка и поддержка фасадных панелей.

2. Внешний вид: фасадные панели обычно имеют более современный и элегантный вид, чем сайдинг. Однако, это может быть субъективным мнением и зависит от личных предпочтений.

3. Устойчивость: фасадные панели, как правило, более прочны и устойчивы к внешним воздействиям, таким как ультрафиолетовые лучи, изменения температуры, ветер и дождь, чем сайдинг. Но важно выбрать качественные материалы и выполнить правильную установку.

4. Монтаж: Сайдинг обычно легче устанавливать, что может снизить стоимость рабочей силы и времени, в то время как фасадные панели могут требовать более сложной установки и использования специализированных инструментов.

5. Энергоэффективность: фасадные панели обычно обладают более высокой энергоэффективностью, что может привести к более низким расходам на отопление в долгосрочной перспективе.

Итак, выбор между сайдингом и фасадными панелями зависит от ваших предпочтений, бюджета и требований к устойчивости и энергоэффективности. Необходимо обратить внимание на качество материалов, производителя и установщика при выборе любого из этих материалов для облицовки фасада здания.

Видео. Монтаж винилового сайдинга ТЕХНОНИКОЛЬ. Инструкция по монтажу.