Водяной теплый пол в деревянном доме: устройство и монтаж

Установка водяного теплого пола в деревянный дом является сложным процессом среди множества видов отопления. При этом необходимо учитывать конструкцию дома, подбирать подходящее напольное покрытие и точно следовать технологии монтажа. Существует несколько способов установки теплого пола в деревянный дом, а в случае водяного варианта, трубы можно монтировать двумя способами.

Содержание:

• Виды теплого водяного пола в деревянном доме
• Выбор теплоносителя
• Делаем самостоятельный расчет
• Сухой способ монтажа
  • Способы укладки труб
  • Подготовительные работы
  • Изготовление чернового пола
  • Монтаж теплообменника
• Монтаж под стяжку
  • Процесс гидроизоляции укладки утеплителя
  • Установка демпферной ленты
  • Армирование конструкции
  • Монтаж контуров
  • Обустройство усадочных швов
  • Заливка стяжки

Виды теплого водяного пола в деревянном доме

• сухой вариант монтажа подразумевает укладку труб по деревянным балкам или лагам;
• классический способ укладки труб в цементный раствор. Сверху теплового контура делается стяжка толщиной не менее 30 мм.

Прежде чем выбрать один из способов, необходимо тщательно изучить устройство конструкции деревянного дома. Довольно часто на первом этаже обустраивают бетонные полы, особенно если они служат перекрытием подвального помещения. В этой ситуации не нужно что-то изобретать, а просто надо уложить теплоноситель под стяжку. Сверху бетона можно сделать любой настил, даже из деревянных досок. Установка на бетонном основании теплоносителя по балкам или лагам приведет только к дополнительным затратам, не оправдавшим ожидаемый результат.

Другое дело, если дом на всех этажах имеет деревянное перекрытие. Вот здесь уместно применять только сухой способ. Это связано со следующими нюансами:

1. Бетонная стяжка отличается внушительным весом, создающим большую нагрузку на деревянное перекрытие, и оно попросту может не выдержать всей массы. Не забывайте, что к этому добавится еще вес установленной мебели и тяжелых бытовых приборов, например, холодильник, стиральная машина и так далее.
2. Правильно выстроенный дом из дерева имеет свойство «дышать». Сама древесина под влиянием влажного и сухого воздуха немного «играет». Эти процессы приведут к растрескиванию стяжки. Избежать этого можно принятием дополнительных мер, направленных на компенсацию расширения теплоотдающего контура, что принесет дополнительные затраты и трудности монтажа.

Особое внимание надо обратить на устройство новых домов из деревянного бруса. Часто при их строительстве используют недосушенный материал. В процессе высыхания древесина будет немного деформироваться, что приведет к полному разрушению бетона.

Выбор теплоносителя

В качестве теплоносителя для водяного теплого пола можно использовать несколько видов труб:

• металлопластиковые трубы устойчиво держат форму на изгибах, легко монтируются, имеют доступную стоимость;
  
• трубы, изготовленные на основе сшитого ПЭТ, легко поддаются ремонту и не боятся замерзания воды внутри, если это произошло по непредвиденным обстоятельствам. Но с ними неудобно работать. На изгибах им тяжело придать требуемую форму, а во время нагрева ПЭТ труба имеет свойство распрямляться;
  
• медь – очень хороший теплопроводник. Однако, медные трубы очень дорогие, а если их укладывать под стяжку, придется сделать защитный слой, уберегающий медь от щелочного окисления.
  

Делаем самостоятельный расчет

Перед строительством теплого пола обязательно надо сделать его расчет. С этим лучше обратиться к специалистам, которые учтут теплопотери, мощность, подберут оптимальный диаметр трубы и т.д. Если решено сделать все самостоятельно, надо придерживаться следующих рекомендаций:

• Сэкономить на прокладке труб можно в местах, где постоянно будет стоять сантехника или мебель. Зачем бесполезно подогревать полностью закрытый участок пола? Это принесет только лишние затраты на отопление и покупку материала для теплого пола.
• Каждый контур должен занимать площадь пола не более 15 кв. м, иначе давление воды внутри системы будет находиться ниже нормы. Например, 16 мм трубы в одном контуре не должно быть более 100 м.
• Для больших комнат лучше сделать устройство из нескольких равномерных теплоносителей. Разница длины трубы всех контуров не должна превышать 15 м.
• При условии хорошей теплоизоляции дома, укладывать трубы теплоносителя достаточно на расстоянии 150 мм друг от друга. Для холодных регионов с частыми морозами ниже 20^оС, расстояние между ними можно сократить до 100 мм. Особенно это касается расположения труб возле наружных стен.

Рассчитывая примерный расход трубы, имейте в виду, что при ее укладке на расстоянии 150 мм друг от друга понадобится около 7 м на 1 кв. м пола. При шаге 100 мм расход трубы возрастет до 10 м на 1 кв. м пола.

Нелишним будет начертить на бумаге схему расположения контуров. Она понадобиться для выяснения положения труб во время ремонта пола.

Сухой способ монтажа

Деревянные лаги и балки служат несущими элементами конструкции пола. Монтаж лаг делают на сплошное твердое основание или выстраивают под ними большое количество опор. Упор балки осуществляется только в двух точках – это ее края. Иногда дополнительным упором служат перегородки.

Из-за того, что балки являются несущими элементами пола, прорезать в них пазы для прохождения труб нельзя. Чтобы выполнить сухой монтаж теплового контура, придется сделать дополнительное сооружение – черновой пол. Его можно соорудить из ДСП или любых деревянных досок.

Вопрос по лагам совсем другой. Если брус лежит на сплошном основании, его можно подпиливать, чтобы сделать пазы для труб. Необходимость строительства чернового пола здесь отпадает. Но когда лаги имеют не сплошной упор, а по нескольким точкам, их, как и балки, подпиливать нельзя.

В любом варианте, если сверху по балкам или лагам будет выполняться монтаж чернового пола, между ними кладется слой утеплителя. На первом этаже его укладывают толщиной 80 мм, подстилая под низ слой гидроизоляции. Для межэтажных перекрытий достаточно 30 мм толщины утеплителя.

Способы укладки труб

Тепловой контур на деревянном перекрытии укладывают двумя способами:

• монтаж труб по модульной схеме выполняется в готовые модули, имеющие внутри специальные пазы. Такой способ отличается простотой, так как избавляет от самостоятельного набивания реек или нарезки пазов;
• реечный способ монтажа немного сложнее предыдущего, но более доступен каждому строителю, если под рукой нет готовых модулей. Пазы для труб делают шириной не менее 20 мм из реек ОСП или ДСП.

Подготовительные работы

Перед началом строительства надо тщательно осмотреть деревянное основание. Оно должно состоять из прочно зафиксированных целых досок без гнилых участков. Важный фактор – отсутствие под досками сквозняка. Лаги должны находиться друг от друга не более чем на 600 мм. Если хотя бы одна из проблем существует, перед началом строительства ее придется исправить.

Необходимо еще обратить внимание на ровность доски. Если для финишного напольного покрытия выбран ламинат, то потребуется сделать идеально ровную поверхность с отклонением от нормы не более 2 мм. Это связано с тем, что укладка водяного теплообменника не предусматривает использование подложки.

Изготовление чернового пола

Доведя лаги до стандартного требования, то есть, выдержав между ними расстояние 600 мм, начинают монтаж фальшивого пола. Именно ему припадет вся масса теплоизолятора:

1. С нижней стороны лаг прибивают любые доски или фанеру, можно даже б/у.
2. Сверху получившегося фальшивого пола раскладывают пароизоляцию. Использовать для нее ПЭТ пленку нельзя, так как на ней от перепада температуры появится конденсат.
3. Следующим слоем раскладывают утеплитель из минваты, пенополистирола или другого, на выбор хозяина.
4. По периметру комнаты приклеивают компенсационную ленту. Она защитит конструкцию пола от расширений.
5. Далее настало время закрепить черновые доски. На них сверху будет закреплен теплообменник. Фиксируя доски, надо правильно сделать пазы для труб. Габариты паза должны иметь пределы 20х20 мм. Все торцы досок, где будет проходить труба, надо сделать полукруглыми. Это создаст плавный поворот трубы теплообменника на 180^о.

Монтаж теплообменника

В получившиеся на черновом полу пазы укладывают фольгу или специальные теплоотражающие пластины. Они будут направлять поток тепла вверх. По ячейкам теплоотражателя раскладывают цельную без соединений трубу, закрепляя ее к полу металлическими пластинками. Они предотвратят случайное выскакивание трубки из паза.

Уложенный теплообменник осталось подключить к системе отопления. Здесь можно установить ручную регулировку подачи тепла кранами или сделать подключение со смесительными узлами. Выбор большой, все зависит от пожеланий хозяина.

После успешного испытания сухой теплый пол можно покрывать финишным напольным покрытием.

Монтаж под стяжку

Делая монтаж теплообменника под стяжку, надо проверить двухметровой рейкой ровность бетонного основания. Оно не должно иметь перепадов более 7 мм.

Процесс гидроизоляции укладки утеплителя

Перед укладкой утеплителя делают гидроизоляцию основания. Ее можно выполнять под утеплителем, сверху него или с обеих сторон. Все зависит от свойств материала. Например, пенополистирол устойчив к сырости, и расположение гидроизоляции не так важно. Но она обязательно нужна, чтобы цементное молочко не протекало между стыков пенополистироловых плит и далее не впитывалось в основание. Вдобавок, гидроизоляция будет препятствовать прохождению сырости снизу основания.

Гидроизоляционный материал раскладывают внахлест, склеивая края скотчем. На стену заворачивают не менее 200 мм.

Установка демпферной ленты

Габариты демпферной ленты находятся в пределах 80х150 мм. Ее наклеивают по периметру комнаты выше уровня заливки. Для надежности ленту прикручивают к стене саморезами.

Армирование конструкции

Армирующая сетка укладывается под теплообменник и сверху него. Трубы к сетке фиксируют хомутами, а две сетки между собой связывают проволокой. Толщины прутов сетки достаточно 5 мм, а размер ячеек подбирают индивидуально по шагу уложенной трубы, чтобы удобно их было крепить.

Монтаж контуров

Трубы теплообменника располагают от края стены на расстоянии 200 мм. В этом месте шаг между ними выдерживают примерно 100 мм. Ближе к середине расстояние между трубами можно увеличить до 150 мм. Каждый контур делают из цельной трубы, длиной не более 100 м. Существует много схем расположения контуров, например, змейка, спираль или другие варианты.

Смонтированные контуры подключают к системе отопления и выполняют опрессовку. При получении положительного результата приступают к заливке стяжки.

Обустройство усадочных швов

При отсутствии температурных зазоров стяжка со временем может дать трещины. Если комната имеет нестандартную форму, площадь более 30 кв. м, длину стены больше 8 м, или через комнату проходят деформационные швы конструкции, перед заливкой стяжки надо обустроить усадочные швы.

Для этого в месте прохождения шва разделяют армирующую сетку и здесь же укладывают между частями стяжки демпферную ленту. После застывания бетона место укладки ленты обрабатывают герметиком.

Заливка стяжки

Раствор для стяжки делают из цемента марки М-400, песка и щебня фракцией 5-20 мм. Рекомендуемая массовая пропорция в таком же порядке составляет 1:1,9:3,7. Правильно приготовленный бетон во время укладки не должен выделять воду. В качестве добавок надо использовать пластификатор. Он придаст эластичность и прочность раствору. Раствор равномерно заливают по всей комнате. Его минимальная толщина над контуром должна составлять 30 мм.

Через трое суток стяжка начнет набирать прочность, а полностью застынет по истечении 28 дней. До этого времени включать отопление категорически запрещено.

Установив и испытав на работоспособность теплый пол, можно приступать к укладке финишного напольного покрытия. Это может быть плитка, ламинат или другой понравившийся материал, имеющий сопротивление теплопередачи менее 0,15 кв.м*К/Вт.