Изготовление полувальмовых крыш своими руками — схемы, конструкция и фотографии
Крыша играет существенную роль в комплексе элементов каждого дома. Поэтому имеет важное значение, чтобы выбранный тип крыши соответствовал конструктивным особенностям жилища, обеспечивал комфортные условия проживания, надежную защиту от погодных воздействий и при этом обладал эстетичным внешним видом.
- Особенности конструкции полувальмовых крыш, отличие от вальмовых
- Расчёт проекта полувальмовой крыши
- Кровельный пирог полувальмовой крыши
- Стропильная система полувальмовой крыши
- Кровельное покрытие для полувальмовой крыши
- Доборные элементы
- Монтаж полувальмовой крыши
Особенности конструкции полувальмовых крыш, отличие от вальмовых
Полувальмовая крыша имеет два или четыре ската. Вальма (торцевой скат) может представлять собой треугольник или трапецию. Фронтоны также бывают в форме этих фигур. Боковые скаты имеют вид трапеций. Если в вальмовой крыше вальмы являются треугольниками и доходят до карнизного свеса, то в полувальмовой они комбинируются с фронтонами иной формы. Создаётся полувальмовая крыша в тех случаях, когда площадь необходимого помещения невозможно вписать в треугольную форму.
Вальмовая крыша ограничивает использование мансардного пространства наклонной треугольной формой скатов
Виды полувальмовых крыш
Различают двускатную и четырёхскатную полувальмовую крышу.
- Полувальмовая двускатная («голландская»). Эта крыша является совмещением двускатной и вальмовой крыш. Вальма обрезается внизу и представляет собой небольшой треугольник, а под ней размещён фронтон, имеющий форму трапеции. Линия крыши — ломаная. Это придаёт ей определённую изысканность.
Голландская крыша создаёт идеальные исловия для обустройства мансарды
- Полувальмовая четырёхскатная («датская»). Такая крыша делается противоположным образом. Торцевой скат здесь идёт от середины бокового ската до карнизного свеса. Вальма представляет собой трапецию, а фронтон — треугольник.
Полувальмовая датская четырёхскатная крыша отличается от двускатной голландской количеством скатов, формой и размещением вальм
Преимущества и недостатки полувальмовой крыши
Преимущества:
- полувальмовая крыша хорошо противостоит ветру;
- защищает от деформаций благодаря жёсткости конструкции;
- имеет стойкость к вибрациям;
- создаёт возможность обустройства дополнительной полезной площади;
- придаёт дому неповторимый внешний вид.
Недостатки:
- сложная система стропил, требующая значительного количества элементов для укрепления;
- дороговизна;
- большой расход материала для укладки кровли;
- сложность чистки и ремонта.
Расчёт проекта полувальмовой крыши
Основу расчёта составляют: расчёт площади, угла наклона крыши и её высоты, шага стропил, расхода материала кровли.
Расчёт площади
Площадь полувальмовой крыши подсчитать довольно несложно. Делим крышу на отдельные геометрические фигуры, подсчитываем их площадь и суммируем полученные данные.
Двускатная полувальмовая крыша
- Боковые скаты разбиваем на прямоугольники и трапеции.
- Площадь прямоугольника вычисляем умножением сторон.
- Для вычисления площади трапеции необходимо сумму её оснований умножить на высоту и полученное произведение разделить на 2.
- Полученные данные складываем и умножаем на 2. Это даёт площадь боковых скатов.
- Треугольные скаты имеют форму равнобедренного треугольника. Значение площади такого треугольника вычисляется путём умножения длины основания треугольника на высоту и делением на 2.
- Умножаем полученную величину на 2, что даёт общую площадь треугольных скатов.
- Складываем площади всех скатов и получаем площадь крыши.
Для вычисления площади скаты крыши разбиваются на простые геометрические фигуры
Четырёхскатная полувальмовая крыша
- Боковой скат делим на прямоугольник и 2 прямоугольных треугольника.
- Площадь прямоугольника подсчитываем так же, как и в двускатной крыше.
- Величина площади прямоугольного треугольника вычисляется путём перемножения длины катетов и деления полученного произведения на 2.
- Площадь ската равна сумме площадей двух треугольников и прямоугольника.
- Умножаем полученное значение на 2.
- Значение площади вальмовых скатов в виде трапеций вычисляем по подобию двускатной полувальмовой крыши.
- Складываем величины из п.5 и п.6 Получаем площадь всей крыши.
Площадь четырёхскатной полувальмовой крыши вычисляется по формулам площади трапеции, прямоугольника и прямоугольных треугольников
Угол наклона крыши и её высота
Величина наклона влияет на сложность крыши. С её увеличением конструкция становится сложнее, а стоимость — больше. Здесь необходимо учитывать ветровую и снеговую нагрузку. Если место ветреное, то уклон необходимо сделать поменьше, так как при этом уменьшается сопротивление крыши ветру. Практически угол уклона должен быть не более чем 30°.
При значительной снеговой нагрузке увеличиваем уклон, чтобы снег не задерживался на крыше. В целом, величина угла наклона варьируется между 20 и 45°. На выбор наклона также влияет удобство передвижения в чердачном пространстве, особенно это касается мансардных крыш.
Важным является также выбор материала кровли. Его вид влияет на уклон. Рулонные материалы применяются для плоских и малоуклонных крыш (до 22°). Битумные кровли и фальцованные металлические листы укладывают как на плоские (от 2,5 до 3°), так и на мало- и крутоуклонные крыши. Другие виды кровельных материалов годятся только для малоуклонных и крутоуклонных крыш: волокнисто-цементные листы, профнастил, фальцевая кровля (от 4,5°), металлочерепица, битумная черепица, керамическая черепица, сланец (от 22°), высокопрофильная штучная черепица и шифер (от 22–25°). На схеме эти углы обозначены голубым цветом
В отдельных случаях, в частности при обустройстве нижней кровли или дополнительного слоя гидроизоляции, допустимые углы могут быть изменены, их диапазон расширен. Дополнительный диапазон обозначен на схеме красным цветом.
При особых видах устройства кровли допустимый угол уклона может быть увеличен
Зная угол наклона, нетрудно вычислить высоту конька. Делается это по формуле h = b : 2 х tgА, где b — ширина дома, А — угол наклона ската, h — высота конька. Пример: ширина дома — 10 м, угол наклона ската — 30°. Тангенс угла в 30 градусов равен 0,58. Тогда высота конька определяется следующим образом: h = 10 : 2 х 0,58, что равно 8,62 м.
Шаг стропил
Шагом называется расстояние между двумя соседними стропилами. Чаще всего он равен 1 м. Минимальное значение составляет 60 см. Конкретное значение шага вычисляется путём определённой последовательности действий:
- Выбираем ориентировочный шаг.
- Определяем длину ската. Для вычисления используем теорему Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Катеты — высота крыши в коньке и половина основания вальмы. Из полученной величины извлекаем квадратный корень. Это и будет длина ската.
- Длина ската делится на ориентировочно выбранный размер шага. Если получилось дробное число, то результат округляется в большую сторону и к нему добавляется 1.
- Длину ската делим на число, полученное в предыдущем пункте.
Пример: ориентировочный шаг — 1 м; высота крыши в коньке — 10 м; основание вальмы — 13,26 м; половина основания вальмы — 6,63 м. 102 + 6,632 = 144 м (с округлением). Корень квадратный из 144 м равен 12 м. Таким образом, длина ската равна 12 м. Делим длину ската на ориентировочно выбранный размер шага (12 : 1 = 12 м). К полученному числу добавляем 1 (12 + 1 = 13 м). Длину ската (12 м) делим на полученное число (13 м). Получится 0,92 м (с округлением). Получаем оптимальное значение шага стропил.
Однако если толщина брусьев стропильных ног больше обычной, то расстояние между стропилами можно сделать больше.
Таблица: расчёт шага стропил из толстых брусьев
| Расстояние между стропилами в метрах | Наибольшая длина стропильной ноги в метрах | ||||||
| 3,2 | 3,7 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | ||
| 1,2 | брус | 9х11 | 9х14 | 9х17 | 9х19 | 9х20 | 9х20 |
| бревно | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 20 | |
| 1,6 | брус | 9х11 | 9х17 | 9х19 | 9х20 | 11х21 | 13х24 |
| бревно | 11 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | |
| 1,8 | брус | 10х15 | 10х18 | 10х19 | 12х22 | — | — |
| бревно | 15 | 18 | 19 | 22 | — | — | |
| 2,2 | брус | 10х17 | 10х19 | 12х22 | — | — | — |
| бревно | 17 | 19 | 22 | — | — | — |
Расчёт кровельного покрытия
Расчёт проводится после монтажа стропил. Необходимо учесть, что количество материала всегда должно быть больше площади крыши, так как его расход увеличивает гидро-, паро-, и теплоизоляция, а также способ укладки — внахлёст. Кроме того, играют свою роль и добавочные элементы. Некоторые материалы требуют установки дополнительной обрешётки. Это касается, например, черепицы на мягком основании.
Возможны также потери материала из-за наличия трапециевидных и треугольных скатов. Они могут составлять около 30%. Выходом будет использование битумной черепицы или штучного материала.
Общий метод расчёта кровельного материала
- Делается расчёт общего покрытия крыши (как это показано в разделе «Расчёт площади»).
- Полученное значение делится на площадь одного листа материала.
- В расчёт берётся только та площадь материала, которая покрывает поверхность (полезная). На стыковку и нахлёсты уходит примерно 15 см.
Расчёт материала для кровли из шифера и металлочерепицы
Пример расчёта материала при изготовлении кровли из шифера:
- Полезная площадь листа семиволнового шифера — 1,328 кв.м.
- Для восьмиволнового листа она составляет 1,568 кв.м.
- Общую площадь крыши делим на полезную площадь материала. Если площадь крыши, к примеру, равна 26,7 кв.м, то понадобится 21 лист семиволнового шифера (20,1, но округляем в большую сторону) и 18 листов восьмиволнового (17,02, но округляем в большую сторону).
Расчёт кровельного материала производится при помощи простых математических действий
Пример расчёта материала при изготовлении кровли из металлочерепицы:
- С уменьшением размера листа материала увеличивается количество необходимых стыков.
- Общая площадь крыши умножается на коэффициент 1,1.
- Полученное значение делится на полезную площадь листа.
Например, оптимальные размеры листа металлочерепицы: ширина от 1,16 до 1,19 м, длина — 4,5 м. Нахлёсты составляют 6–8 см. Полезные размеры листа определяем вычитанием из общих размеров нахлёстов. Берём по среднему значению 0,07 м. Тогда ширина будет составлять 1,10 м (1,17 — 0,07), а длина — 4,43 м (4,50 — 0,07). Полезная площадь листа будет — 4,873 кв.м (1,10 х 4,43). Площадь крыши — 26,7 кв.м. При умножении на коэффициент 1,1 — 29,37 кв.м. Количество листов — 7 (29,37 : 4,87). Точное значение равняется 6,03, но округляем в большую сторону.
Кровельный пирог полувальмовой крыши
Кровельный пирог делается так же, как и для любой скатной крыши. Его устройство зависит не от типа крыши, а от утеплителя и материала покрытия. Утеплитель обязательно должен присутствовать, особенно, если делается жилая мансардная крыша.
Кровельный пирог состоит из следующих составных частей:
- Пароизоляция: предназначена для предотвращения проникновения пара как из жилого помещения под кровлю, так и в обратном направлении. Укладывается на стропила вдоль конька начиная от карниза с нахлёстом 15 см и фиксируется строительным скотчем. К стропилам прикрепляется кровельными гвоздями.
- Утеплитель: монтируется враспор между стропилами.
- Гидроизоляция: предназначена для изоляции жилого помещения от проникновения влаги сверху. Устанавливается подобно пароизоляции, только поверх утеплителя.
- Контробрешётка: устанавливается вдоль стропильных ног.
- Обрешётка: укладывается поверх контробрешётки.
- Кровельное покрытие: крепится к обрешётке.
Надёжность кровельного пирога крыши зависит от наличия и качества всех его элементов
Если кровельный пирог представить в поперечном разрезе, то он будет выглядеть следующим образом:
Тепло и уют в мансардном помещении зависят от соблюдения технологии монтажа кровельного пирога
Стропильная система полувальмовой крыши
Стропильная система является каркасом всей кровли. Она опирается на несущие стены здания, а на ней монтируется гидро- и пароизоляция, теплоизоляция, кровельный материал. Стропила бывают висячие и наслонные. Наслонные опираются на конёк, мауэрлат и промежуточные опоры, которыми могут быть внутренние несущие стены, опорные стойки из бруса, монтируемые на балках перекрытия. Промежуточных опор у висячих стропил нет. В стропильной системе полувальмовой крыши могут применяться оба вида стропил. Если нет внутренних стен и невозможно поставить опоры для устройства конька, то применяется висячий способ. Когда можно установить опоры и есть внутренняя несущая стена, то используется наслонная система.
Фотогалерея: виды стропильных систем
Элементы стропильной системы
Составными частями стропильной системы являются:
- рядовые стропила. Одним концом перпендикулярно они упираются в мауэрлат, другим — в коньковый прогон. Соответствуют стропильным ногам двускатной крыши. Длина — наименьшее расстояние между коньком и боковой стеной дома;
- диагональные — крайние (угловые, накосные). Один край упирается в конёк кровли, а другой — в угол здания. Из них состоят полувальмы. Служат опорой для нарожников. Представляют собой боковые стороны равнобедренных треугольников. Изготавливаются из двух скреплённых между собой досок или клеёного бруса. Длина небольшая и не достигает середины ската;
- нарожники. Иначе называются короткими стропилами или полуногами. Служат для соединения диагональных стропил с мауэрлатом;
- опоры (стойки). Устанавливаются в вертикальном положении. Применяются в наслонных системах и ставятся на балках перекрытия. Поддерживают конёк и стропила. Монтируются на затяжки или лежень;
- коньковый брус (прогон) — высшая точка крыши. На нём соединяются рядовые стропила;
- боковые прогоны (если скаты небольшой площади, то их нет);
- мауэрлат — основание для кровельных скатов. Служит для равномерного распределения веса крыши по несущей стене здания. Монтируется на 4 перегородки;
- вспомогательные элементы, применяемые для усиления конструкции (подкосы, раскосы, лежни и др.).
Стропила являются важнейшими элементами стропильной системы крыши
Стропильная система голландской (мансардной) крыши
В доме с мансардой верхний этаж имеет меньшую площадь. Это происходит за счёт скатов крыши. Поэтому часто такое строение называют «дом на полтора этажа». Чаще всего мансарду обустраивают под двускатной (голландской) крышей, так как пространство для жилого помещения там больше. Над потолком мансарды делают чердак со слуховыми окнами, служащими для освещения и вентиляции. В таком случае потолок скошен только в двух местах, что делает мансарду удобнее. Кроме того, голландская крыша отличается наличием вертикальных фронтонов, в которые можно установить окна, что дешевле установки наклонных окон. При обустройстве стропильной системы мансардной крыши используются наслонные стропила. Это придаёт прочность и повышает надёжность всей системы. В мансардном помещении можно создать и вертикальные стены. Тогда стропильная система дополняется вертикальными перегородками.
Особенностью устройства полувальмовой крыши голландского типа является короткая вальма, которая образуется путём установки между рядовыми стропилами горизонтальной перекладины, называемой «пробоина» (опорная доска). Если в дополнение к коньковому прогону в стропильной системе есть два параллельных ему боковых, то пробоина опирается на них.
Способы укрепления стропильной системы:
- Те места, где пробоины крепятся к рядовым стропилам, подпираются подкосами. Их низ упирается в лежень или стойку.
- Из двух пар досок сшивается и делаются две стропильных ноги. Они устанавливаются вместо обычных стропил. В месте соединения пробоины со стойкой прикрепляются гвоздями и укрепляются коротышом.
Стропильная система мансардной крыши может быть стальной, деревянной, комбинированной. Для частного строительства с небольшим количеством этажей чаще используют дерево. Мауэрлат делается из бруса 10х10 см или 10х15 см. Для изготовления стропил, ригеля, боковых прогонов, затяжки, подкосов используется доска 5х15 см. Влажность древесины должна быть естественной (15%). Выбирается 1–3-й сорт хвойных пород деревьев без глубоких трещин и многочисленных сучков. Все деревянные части обрабатываются антисептиком, а также составом, препятствующим возгоранию. Соблюдение всех технических условий при подборе древесины является обязательным, так как мансарда является жилым помещением.
Отличительными элементами стропильной системы голландской крыши являются короткая вальма, пробоина, коротыш и шпренгельная ферма
Видео: узлы стропильной системы
Кровельное покрытие для полувальмовой крыши
На современном рынке представлено достаточно много кровельных материалов. Рассмотрим некоторые из них.
Мягкая черепица
Мягкая черепица делается из стекловолокна или войлока, обработанных модифицированным битумом. Он стоек к изменениям температуры окружающей среды. Сверху наносится покрытие, состоящее из базальтового гранулята или минеральной крошки. Это придаёт материалу цвет и защищает от ультрафиолета, осадков, изменения температуры.
Размеры элементов мягкой черепицы позволяют избежать большого количества отходов кровельного материала
Преимущества мягкой черепицы:
- отсутствие ломкости;
- простота укладки;
- хорошо подходит для крыш со сложным профилем;
- отличная звукоизоляция;
- не подвержена гниению, ржавчине, порывам ветра, резкому изменению температуры;
- не позволяет накапливаться снегу.
Недостатки:
- горючесть;
- возможность выцветания;
- сложность ремонта;
- риск деформации при укладке;
- невозможность монтажа в холод;
- для укладки необходима поверхность с углом уклона более 12 градусов;
- обязательное использование специального подкладочного материала.
Ондулин
Ондулин представляет собой разновидность мягкой кровли. Его ещё называют еврошифером. В процессе производства происходит прессование при большой температуре волокнистой целлюлозы, пропитанной очищенным битумом. Пигменты и смола защищают от внешних негативных воздействий. Экологически чист. В состав материала, в отличие от обычной черепицы, не входит асбест.
Ондулин имеет красивый внешний вид и хорошие эксплутационные качества
Плюсы ондулина:
- высокий уровень гидроизоляции;
- звуконепроницаемость;
- стойкость к плесени и грибкам, воздействию кислот и щелочей;
- возможность эксплуатации в различных климатических условиях;
- низкая стоимость;
- незначительный вес;
- удобство монтажа;
- красивый внешний вид.
Минусы использования:
- подвержен небольшому выцветанию;
- возможность появления следов битума.
Металлочерепица
Металлочерепица — лист металла, выполненный в форме черепицы. Такой лист имеет защитные слои. Верхний из них — полимерный.
Металлочерепица обладает долговечностью и возможностью быстрого монтажа
Преимущества материала:
- небольшая цена;
- простота и скорость монтажа;
- устойчивость к внешним воздействиям;
- большая цветовая гамма;
- лёгкость;
- длительный срок эксплуатации;
- экологичность;
- пожарная безопасность.
Недостатки:
- низкая шумоизоляция;
- невысокая теплоизоляция;
- высокий процент отходов во время монтажа.
Если вопросы шумо- и теплоизоляции решаются за счёт теплоизоляционного слоя, то неэкономичность монтажа при сложном профиле кровли обойти сложно.
Шифер
Шифер (асбестовый) производится из листового асбестоцемента и других волокнистоцементных материалов. Бывает плоский и волновой. Для покрытия домов чаще используется волновой.
Шифер является прекрасным материалом для экономных застройщиков
Достоинства шифера:
- низкая стоимость;
- простой монтаж;
- устойчивость к изменению температуры;
- хорошая теплоизоляция;
- прекрасная шумоизоляция;
- стойкость к огню.
Недостатки:
- хрупкость;
- свойство накапливать влагу и постепенное снижение влагозащиты;
- вредность асбеста для здоровья.
Профнастил
Профнастил представляет собой лист из листовой оцинкованной стали, производимый методом холодного проката. Такой лист профилируется и для жёсткости ему придают волновую или трапециевидную форму. Материал, используемый для крыши, покрывается полимерным покрытием с целью защиты от коррозии и придания эстетичного вида. Кровельный профнастил имеет высоту волны от 35 мм.
Профнастил сочетает в себе высокое качество и приемлемую цену
Преимущества крыши из профнастила:
- простота монтажа;
- хорошая защита от коррозии;
- широкая цветовая гамма;
- малый вес;
- долговечность;
- невысокая стоимость.
Минусы покрытия:
- недостаточная шумоизоляция;
- подверженность коррозии при повреждении защитных слоёв.
Выбор материала для кровли всегда остаётся за застройщиком. Здесь необходимо учитывать финансовые возможности, планируется ли обустройство мансарды, эстетические предпочтения. Влияние недостатков кровли при умелом использовании может быть снижено. Так, правильное обустройство кровельного пирога может снять проблему плохой шумоизоляции металлочерепицы и профнастила. Однако с точки зрения экономии материала лучше использовать мягкую кровлю или ондулин, так как из-за сложного профиля полувальмовой крыши более рационально применять материалы с небольшими размерами листа.
Видео: сравнение видов кровельной черепицы
Доборные элементы
Доборными элементами называются стандартные комплектующие, используемые при монтаже кровли. Их задачи — защита крыши от протечки, внезапного схождения больших масс снега, ветра, пыли и улучшение внешнего вида крыши:
- коньки защищают стыки скатов от проникновения влаги и пыли. Соединяют верхние рёбра покрытия. Эти элементы бывают разной формы: треугольной, плоской, полукруглой. Треугольный препятствует проникновению под кровлю дождя, снега, влаги. Чаще всего его оборудуют на кровлях с уклоном 30°. Если уклон менее 30°, то лучше использовать плоский конёк. Полукруглый защищает края кровли от сильных порывов ветра, придаёт кровле красивый внешний вид. Вид конька зависит также от покрытия кровли. Важно просчитать количество коньковых планок. Например, для шатровых или купольных крыш они не потребуются вообще, так как скаты не соединяются по прямой линии, а сходятся в одной точке. Для двускатной кровли достаточно одного конька, а для более сложных конструкций понадобится два и больше доборных элементов. Обычная их длина составляет два метра, но следует учитывать перехлёст. Он забирает 0,1 м длины. Таким образом, реальная длина конька — 1,9 м. Для вычисления количества необходимых коньков длину ската крыши делим на 1,9;
Коньки усиливают защиту крыши от пыли и влаги
- снегозадержатели предохраняют от быстрого схождения снега по крыше. Они задерживают или разбивают снежную массу на небольшие части, защищая фасад здания или людей внизу. По конструкции отличаются между собой крепёжной подковкой. Именно она исключает лавинообразный сход снега. Зубчатые снегозадержатели разрезают большие массивы снега, делая его сход безопасным. Другие: трубчатые, решётчатые, уголковые задерживают снег на крыше;
Монтаж снегозадержателей является обязательным для районов с холодным климатом
- ендовы используются для отвода воды со скатов крыши. Размещаются между скатами в уязвимых для влаги местах, а также украшают крышу. Ендовы бывают верхними и нижними. Верхние выполняют дополнительную декоративную функцию. Проще всего открытая ендова, так как не требуется обустраивать дополнительный слой гидроизоляции, но её нельзя использовать для крутых крыш. При таком способе между кровельными стыками имеется зазор, в который и укладывается планка. Для крыш с острыми углами применяются закрытые ендовы. Они монтируются между параллельными плоскостями и закрыты кровельными панелями, которые соединяются встык. Закрытая форма размещения свойственна и переплетённым ендовам. Декоративная планка монтируется на металлочерепицу взамен внутреннего стыка. На наклонных скатах устанавливается внутренняя ендова;
Ендовы обеспечивают дополнительную влагозащиту крыши
- уплотнители кровельных проходов предназначены для предотвращения протеканий через места прохождения дымоходов, антенн, вентиляции. Также они нивелируют расширение и сжатие материала от изменения температуры. Уплотнители плотно прилегают к кровле и обеспечивают её герметичность. Они могут изготавливаться из разных материалов (например, силикона и ЕПДМ) и иметь различные температурные ограничения для эксплуатации. Так, для силикона максимальная температура составляет 350°, а для ЕПДМ — 135°. Для дымоходов необходимо применять силикон, хотя он и дороже, а в остальных случаях можно воспользоваться ЕПДМ. Прямые уплотнители рекомендуются для плоской кровли (мастичной, мембранной или рулонной), комбинированные — для кровли из металлочерепицы или металлопрофиля с уклоном от 0 до 45°, но чаще всего от 10 до 30°, угловые применяют для покрытия из разных видов черепиц, ондулина, шифера, композитных материалов;
Уплотнители для дымоходов являются необходимым элементом крыши дома с печным отоплением
- отливы служат для отвода воды. К ним относятся водосточные желоба с соединительными элементами и оконные отливы. Желоба отводят воду подальше от стен дома и фундамента. Элементами их являются: канадки, по которым проходит вода, воронки — конусы, куда стекает вода из канадок, гнутые колена, предназначенные для слива воды вниз, водосточные трубы, монтируемые вместе с коленами, заглушки желобов, крепёжные элементы. Один из вариантов — выступающий жёлоб, выходящий за пределы крыши на 50 см. Для его надёжной эксплуатации следует добавить 2–3 кронштейна для крепления. Оконные отливы предназначены для защиты кладки подоконника от дождя и снега. Они обычно делаются под цвет рамы окна;
Отливы применяются при постройке любого дома
- дымники — металлические колпачки, надеваемые на дымоходы и вентиляционные трубы сверху. Предназначены для предотвращения попадания внутрь трубы дождя и снега, а также для усиления тяги. Оголовки труб используются также в газоходах и вентиляционных выходах. Флюгеры — приспособления, указывающие направление ветра. Как дымники, так и флюгеры используются не только по своему прямому назначению, но и как декоративные элементы;
Дымник необходим для нормальной работы вентиляционной и отопительной систем дома
- кровельные планки служат для закрытия стыков кровли. Делаются из оцинкованного или металлического листа. Их покрывают полимером, цвет которого соответствует основному покрытию. Толщина планок — 0,45–0,50 см. Длина — 2 м. Бывают разные виды планок: торцевые — защищают торцевые части крыши от влаги и сильных порывов ветра, планки примыкания предохраняют от попадания воды и снега место примыкания кровли к трубе и служат дополнительной гидроизоляцией, коньковые — изолируют стропильную систему от влаги в области конька, карнизные — не дают проникнуть дождевой воде к торцевой части низа обрешётки и контробрешётки и направляют её в водосточную систему, планки снегозадержания предохраняют от попадания талой воды во внутреннее пространство крыши, планки ендовы герметизируют крышу в местах отвода воды.
Без кровельных планок крыша является уязвимой для внешних воздействий
Видео: монтаж конька и доборных элементов своими руками
Монтаж полувальмовой крыши
Основная особенность в обустройстве полувальмовой крыши заключается в монтаже её стропильной системы. Рассмотрим поэтапно, как он производится.
- На несущие стены кладём мауэрлат. Он также устанавливается на верхние грани фронтонов.
Мауэрлат является основой стропильной системы крыши
- Монтируем коньковый брус.
К коньковому брусу приклепляются верхние концы стропил
- Устанавливаем стропила.
Стропила являются основной частью стропильной системы
- Расстояние между фронтоном и крайним стропилом можно выбирать по своему усмотрению, однако рекомендуем рассчитать его путём деления длины верхней грани фронтона пополам.
Длина верхней грани фронтона представляет собой исходную величину для расчёта расстояния между ним и крайним стропилом
- Монтаж угловых стропил производим таким образом, чтобы угловое стропило было линией пересечения плоскостей ската и полувальмы. Отрезаем небольшой кусок доски с сечением 50х150 мм, устанавливаем на край мауэрлата фронтона. Временно фиксируем двумя саморезами.
- Берём ровную доску. Один её конец лежит на 3–4 стропилах, а другой — на обрезке. Доска должна быть параллельна коньку. После проверки параллельности при помощи рулетки на бруске делаем отметку. На рисунке она изображена как синяя вертикальная линия. Брусок обрезаем по отметке.
Предварительная разметка играет важную роль для качественной установки боковых стропил
- После этого необходима доска сечением 50х200 необходимой длины. Держим её в положении, указанном на рисунке ниже, и делаем разметку. Для удобства эту работу лучше выполнять вдвоём.
Заготовку бокового стропила важно удерживать в правильном положении
- Разметку верхнего запила углового стропила делаем по боковой плоскости рядовых стропил.
Боковая плоскость рядовых стропил является важным элементом при разметке верхнего запила углового стропила
- Измеряем расстояние на верхнем запиле. Для примера возьмём его равным 26 см.
Точность в измерениях необходима для качественного изготовления углового стропила
- Полученный размер отмеряем от мауэрлата фронтона вверх и отмечаем его в 4 точках. Таким образом, делаем разметку нижнего запила углового стропила.
Расстояние, измеренное на верхнем запиле, помогает в разметке нижнего запила
- Отпиливаем заготовку по отмеченным точкам. Получаем угловое стропило.
Отпиливание заготовки завершает изготовление бокового стропила
- Убираем с мауэрлата уже не нужный нам брусок. Монтируем и закрепляем угловое стропило. Сверху это делается гвоздями, а снизу — металлическим уголком.
Надёжное крепление углового стропила является основой надёжности будущей конструкции
- Остались 3 угловых стропила. В первую очередь делается центральное. Измеряем на нём размер, показанный на рисунке ниже. В нашем примере он равен 12 см.
Разметка центрального углового стропила делается в месте его сочленения с мауэрлатом
- Полученный размер откладываем на коньке и эту точку сильно натянутой шнуркой соединяем с серединой мауэрлата.
Натянутая шнурка обеспечивает точность разметки
- Используя малку, замеряем угол «бета». Он является углом верхнего запила стропил полувальмы.
Верхний запил стропил полувальмы образует угол «бета»
- Также измеряем угол «пси». Стропила полувальм изготавливаются из досок 50х150.
Угол «пси» образуется двумя стропилами
- Конец доски необходимой длины запиливается сначала под углом «бета», а затем заостряется до угла «пси». Устанавливаем заготовку низом на мауэрлат, используя натянутую шнурку.
Соблюдение точных величин углов запила обеспечивает качественное изготовление стропил
- Вверху измеряем расстояние, показанное на рисунке. В нашем примере оно равно 6 см.
При измерении расстояния между краем запила и торцом стропила линии замера должны образовывать прямоугольник
- Используя полученное значение, делаем разметку нижнего запила стропила полувальмы. Отмечаем ширину карниза (50 см) и получаем среднее стропило.
Точное использование замеров ширины карниза и изготовленных ранее элементов стропил позволяют получить качественное среднее стропило
- Следует иметь в виду, что на полувальме будет находиться 4 нарожника (справа и слева по 2). Среднее стропило будет служить шаблоном, поэтому временно оно не закрепляется. Нижние запилы нарожников делаются под углом «бета» с последующим изменением до значения «пси/2» в необходимую сторону. Все изготовленные стропила полувальм и нарожники монтируем и закрепляем.
Монтаж стропил полувальм и нарожников является важным этапом обустройства стропильной системы
- Делаем и ставим нарожники скатов. Их нижние запилы соответствуют запилам стропил скатов. Верхний запил делается так же, а потом дорабатывается до угла 90°-«пси/2». Для измерения длины стропил используется рулетка.
При изготовлении нарожников скатов используются данные запилов скатов
- Изготовление карнизов начинаем с фронтонных карнизных кобылок.
Фронтонные карнизные кобылки монтируются первыми
- Крепим ветровые доски.
Ветровые доски защищают чердачное пространство от продувания
- Наращиваем угловые стропила полувальмовых ветровых досок. Для этой цели подходит доска 50х100, которая сшивается куском дюймовки. Подшиваем карнизы снизу и делаем обрешётку.
Наращивание угловых стропил значительно усиливает их сопротивляемость нагрузкам
Монтаж тепло-, гидро-, пароизоляции, а также покрытия кровли сходен с другими видами скатных крыш.
Видео: всё об обустройстве крыши дома
Полувальмовая крыша, выполненная из современных материалов с соблюдением технологических условий обустройства стропильной системы, теплоизоляции, паро- и гидроизоляции, создаёт возможность многовариантного использования, обеспечивает длительную эксплуатацию без дополнительного ремонта и позволяет создать комфортные условия для проживания и работы.
Как утеплить крышу изнутри пенопластом?
Утепление крыши изнутри пенопластом может быть эффективным способом повышения теплоизоляции вашего дома. Чтобы утеплить крышу изнутри пенопластом, следуйте этим простым инструкциям:
-
Очистите поверхность крыши. Убедитесь, что поверхность крыши сухая, чистая и свободна от мусора, пыли и других загрязнений.
-
Измерьте площадь крыши. Измерьте площадь крыши, чтобы определить, сколько пенопласта вам нужно. Вам может потребоваться нанести несколько слоев пенопласта для достижения желаемой толщины.
-
Выберите правильный размер пенопласта. Выберите толщину пенопласта в зависимости от условий климата и степени утепления, которую вы хотите достичь. Рекомендуется использовать пенопласт толщиной от 50 до 100 мм.
-
Нанесите клей. Нанесите клей на обратную сторону пенопласта и наклейте его на крышу. Убедитесь, что клей покрывает всю поверхность пенопласта, чтобы он крепко держался на крыше.
-
Прикрепите пенопласт к крыше. Чтобы пенопласт прочно держался на крыше, его можно прикрепить шурупами с шайбами. Шурупы не должны быть слишком длинными, чтобы не повредить кровельное покрытие.
-
Закройте швы. После того, как вы наклеили все пенопласты на крышу, закройте швы между листами пенопласта монтажной пеной.
-
Дополнительные действия. После того, как пенопласт нанесен, можно установить дополнительный слой пароизоляции и внутреннюю отделку.
Важно помнить, что утепление крыши изнутри может привести к образованию конденсата, который может повредить кровельное покрытие, поэтому необходимо обеспечить нормальную вентиляцию крыши. Также не забывайте о протечках и других проблемах, которые могут возникнуть в процессе утепления крыши. В случае необходимости, обратитесь к специалистам для более д
-
Подготовьте поверхность к укладке пенопласта. Поверхность крыши должна быть чистой и сухой. Если поверхность покрыта старым кровельным материалом, то он должен быть удален.
-
Нанесите клей на поверхность крыши. Используйте специальный клей для пенопласта, который рекомендуется производителем. Нанесите клей на поверхность крыши с помощью зубчатой шпатели.
-
Укладывайте пенопласт. Начните укладывать пенопласт с края крыши и двигайтесь внутрь. Пенопласт должен плотно прилегать к поверхности крыши и не оставлять зазоров между собой. Если пенопласт не соответствует размеру поверхности, его можно разрезать ножом.
-
Закрепите пенопласт. Используйте крепежные элементы, чтобы закрепить пенопласт на поверхности крыши. Это поможет предотвратить сдвиг пенопласта при ветре.
-
Заполните швы. После укладки пенопласта заполните швы специальным герметиком для пенопласта. Это поможет предотвратить попадание влаги под утеплитель.
-
Установите кровельный материал. После укладки пенопласта установите кровельный материал, как обычно. Крыша должна быть защищена от влаги и сохранять тепло в помещении.
Важно помнить, что утепление крыши изнутри пенопластом требует навыков и знаний, поэтому лучше доверить эту работу профессионалам.