Как осуществить крепление стропил: Понимание и методы установки

1. Что это такое?
2. Обзор видов
3. Материалы изготовления
4. Расчет совокупности нагрузок
5. Дополнительные элементы
6. Как сделать?
7. Удлинение
8. Как запилить?
9. Крепление
10. Утепление
11. Советы

Многие люди имеют довольно расплывчатое представление о том, что представляют собой стропила, и как осуществляется процесс крепления стропильной системы. Существует разнообразие типов стропильных конструкций, и способы их установки могут сильно отличаться — например, подвесные модели существенно отличаются от опорных и скользящих стропил.

Между тем, существуют различные виды стропильных изделий, и их устройство может быть разным — висячие модели заметно отличаются от наслонных образцов и от скользящих стропил. Их конкретные размеры также вносят существенную специфику.

Что это такое?

Стропила — это один из самых важных видов строительных конструкций. Они используются в любой скатной кровле. Система включает наклонные стропильные ножки, вертикальные стойки и подкосы наклонного типа. По мере надобности стропила «связывают» в нижней части горизонтально расположенными балками. Устройство стропильных элементов сильно различается в отдельных случаях; способ «опирания» отличается в зависимости от материала здания.

Подобные конструкции оборудуют на скатных крышах. Поскольку все проектировщики стремятся к максимальной устойчивости, они предпочитают использовать треугольную схему.

Каждый конкретный тип стропил имеет свои сильные и слабые стороны. Разница между ними обусловлена в первую очередь способом опирания и тем местом, куда это опирание производится. Непременно смотрят также и на основной материал здания, во многом определяющий выбор подпорок под крышу и их организацию.

На выбор формата также влияют:

• финансовые ограничения;
• предполагаемое использование самого дома и особенно его верхней части (чердака или мансарды, а иногда их отсутствие);
• интенсивность осадков и их распределение по временам года;
• ветровые нагрузки.

Обзор видов

Наслонные

Такая стропильная система в основном используется при обустройстве внутри здания несущих стен. Установка относительно проста, поскольку чем больше точек опоры, тем легче монтаж. Количество используемых материалов сравнительно невелико (если сопоставлять это с другими типами). Главной точкой опоры выступает доска конька. На ней все и держится.

Стоит отметить, что у безраспорных наслонных систем есть три частных типа:

• с фиксацией верхних участков стропил на коньковых (скользящих) точках опоры и с врубкой низа в мауэрлат (дополнительное усиление — скобы либо проволока);
• с подрезкой сверху под заданным углом (стыковка происходит за счет стальных пластин);
• жесткое соединение наверху, выполняемое через бруски либо обработанную горизонтальную доску (коньковый прогон зажимают между самими соединенными под углом стропилами).

Иногда наслонные стропила делают с распорной системой. Нижний край накрепко присоединяют к мауэрлату.

Возникающие побочные нагрузки корректируются путем добавления подкосов и затяжек.

Строго говоря, это так называемый комплексный, а не чисто наслонный вариант. В нем содержатся некоторые черты, характерные для висячих систем.

Висячие

К такому способу обычно прибегают, если внутри дома нет капитальных перегородок, которые можно было бы использовать как опору. При этом дистанция между боковыми несущими конструкциями — не менее 6 м, а иногда даже больше 11 м. Опирание кровельной конструкции на несущие стены – не самое плохое решение, однако при этом появляется мощная распорная нагрузка.

Немного сократить подобное напряжение помогает введение затяжек либо ригелей. Крепить их можно в любой точке, независимо от высоты стропильных узлов. Чаще всего применяется доска сечением 5х20 см, но все же правильнее исходить из индивидуального расчета по конкретному проекту.

Скользящие

Стропила такого типа имеют всего одну опорную точку. Чаще всего ею избирают конек. Дополнительно используется скользящая опора, то есть мауэрлат. Подобное решение типично для деревянных домов, подверженных усадке. Попытка использовать жесткие конструкции неизбежно обернется только разрушением и ослаблением связок при сколько-либо заметных температурных колебаниях.

Конструкция стропил гибко варьируется в зависимости от исполнения кровли.

В односкатном варианте кровля небольшого строения опирается на стропила, которые поддерживаются фасадной и противоположной ей стеной. Скат образуется за счет разницы по высоте этих стен. Но когда разрыв превышает 6 м, такое решение неприемлемо. В этом случае придется использовать подпорные стойки; на одинаково высокие стены из кирпича часто ставятся опорные конструкции, полностью сделанные из бруса либо бревен.

При длинном разрыве в систему входят:

• подкосы;
• ноги и удерживающие их стойки;
• прогоны коньков;
• мауэрлаты;
• лежни.

Предполагается опирание стропил на пару несущих стен. Важно: эти стены должны быть одинаковы по высоте. Пара прямоугольных скатов может представлять треугольник с разными или идентичными сторонами. Разность сторон хороша тем, что обеспечивает легкий сход снега с одной из сторон крыши. Чаще всего это подветренный участок; фронтоны обшивают досками либо обкладывают кирпичами, чтобы они визуально продолжали стену.

Для многощипцовой крыши нужны стропила с высокой прочностью и несущей способностью. Сразу предполагают при расчете, что она будет подвержена экстремальным воздействиям, в том числе практически ураганному ветру. Конек располагают высоко — это также учитывают при планировании.

В основных строениях с многощипцовой кровлей предпочтительна наслонная конструкция основания, в вспомогательных — висячее исполнение.

Привлекательная вальмовая кровля также создает ряд проблем при обустройстве стропил. Расчет сечений опять же предсказуемо должен проводиться особо тщательно. Низы ножек могут опираться на балки либо контактировать с мауэрлатом. Для связки углов и крайних частей конькового прогона необходимо применять диагональные стропильные компоненты. Образование вальмовых плоскостей достигается при помощи так называемых нарожников.

Для полувальмовой кровельной сборки могут уверенно применяться и наслонные, и висячие опорные конструкции. Наслонные версии крепятся обязательно на основные и вспомогательные опоры. Фермы по форме напоминают букву А либо же равнобедренный треугольник. Если скаты относительно коротки, можно отказаться от боковых прогонов. А вот раскосы, лежни и ригели, прочие вспомогательные элементы должны использоваться обязательно.

Отдельное внимание надо уделить обустройству стропил под ендовой. Правильно и четко проложить их там можно только при формировании прогонов.

Стыковое соединение, или схождение торцов под углом, означает необходимость дополнительных расчетов именно по этому узлу. Упростить четкость соединения узлов помогает схема с нахлестом. Обрешетка на стыке формируется строго сплошным способом и обязательно предусматривает еще и гидроизоляцию.

В некоторых случаях кровлю дополняют одним или несколькими эркерами. Обустройство стропил тогда тоже имеет свои особенности. 3 центральных промежуточных стропила фиксируются на каждый угол бруса конька. Угловые — они же накосные — компоненты располагаются в угловых частях каркаса. Между центральными узлами размещаются так называемые промежуточные изделия.

Материалы изготовления

В жилых частных домах преимущественно используются деревянные стропильные системы. Конструкции на основе металлических блоков востребованы главным образом при значительной величине пролетов и при мощных кровельных нагрузках. Это уже скорее черта производственного сооружения. Стоимость металлических конструкций довольно велика, однако по надежности они сильно выигрывают у деревянных аналогов. Чаще всего за основу берут швеллеры.

Стропильные комплексы из дерева обычно выполняют на базе обрезных досок сечением 15х5 либо 20х5 см.

Причина их популярности — экономичность и легкость производства. В некоторых случаях за основу берут бревна, вырабатываемые из стволов сечением от 10 до 20 см (дерево предварительно зачищают и обрабатывают). По соображениям прочности иногда используют также стропила из клееного бруса, который в плане напоминает прямоугольник либо квадрат — такое строение упрощает выкладку на обрешетку.

Расчет совокупности нагрузок

При таком расчете надо сначала определить массу всех используемых материалов — для каждого из них она пересчитывается на 1 кв. м. Во внимание принимают:

• внутреннюю отделку;
• собственно стропила;
• утепляющие части;
• изоляцию от воды, ветра и водяных паров;
• обрешеточные и контробрешеточные конструкции;
• покрытия кровель.

Желательно добавить еще 10%. Тогда даже неожиданное изменение или превышение чисто кровельных нагрузок не окажется фатально для стропильной системы. Снеговое, дождевое и ветровое воздействие рассчитывают по нормативам, установленным для конкретного региона. Не будет ничего плохого, если к этим показателям добавить еще 10-15%. А профессиональный подход требует еще обращать внимание на нагрузку, возникающую при штатном обслуживании кровель, установленных на них коммуникаций и систем связи, другой инфраструктуры.

Дополнительные элементы

В описаниях обустройства кровли иногда упоминается использование крепежных усиленных уголков 100х100. Но опытные плотники и кровельщики никогда не применяют такой метод, потому что подобные опоры откровенно ненадежны и непрактичны. Подлинно профессиональный подход — использовать специальные скобы. Их применяют уже много десятилетий, и, несмотря на все новейшие технологические решения, подобный шаг вполне оправдан и в XXI веке.

В некоторых случаях пользуются металлическими шпильками. Это подразумевает, что нельзя обойтись без упрочняющих накладок из металла. Часть мастеров отдает предпочтение гвоздевым полосам из оцинкованного металла. Ряды зубцов высотой примерно 0,8 см — их основная характерная особенность. Гвоздевые полосы весьма надежны и практичны.

Как сделать?

При обустройстве стропильных систем своими руками весьма важно правильно определить параметры используемых материалов.

Критически важен размер досок. Нельзя использовать доску менее 5х15 см.

Крупные пролеты предполагают еще более массивные элементы. Для небольших хозяйственных построек толщина 3,5 см вполне достойна; в случае с жилыми домами надо ориентироваться хотя бы на 5 см.

Требования (касающиеся и бревен):

• на 1 м — не более трех сучков;
• качественная сушка (до влажности 18% и ниже);
• недопустимость сквозных трещин.

Удлинение

Максимальной длины подходящих досок хватает не всегда. Да и пользоваться очень крупными заготовками не слишком удобно. Решение таково: взять более короткие изделия и аккуратно соединить их по длине между собой. Этот подход позволяет еще и использовать множество досок длиной 3-5 м, которые остаются при строительстве в качестве отходов. Для этого применяют:

• косой прируб;
• соединение встык;
• соединение внахлест.

Как запилить?

Технология зависит прежде всего от угла и габаритов формируемой конструкции. Длину стропил вычисляют с помощью теоремы Пифагора. Из дерева формируют треугольник с тем самым углом, под которым будут запиливаться конструкции. Однородный запил должен производиться исключительно по шаблону. Разметка проводится непосредственно на кровле, а не на земле; пилить слишком глубоко не следует, потому что это негативно влияет на прочность системы.

Крепление

Если нужно стропила крепить на односкатной крыше, обычно ведут установку на несущие стены. Этот путь сокращает расход пиломатериалов.

Важно: несущая стена в этом случае должна располагаться на уровне самой крыши. Иначе такой монтаж неосуществим.

Более традиционный подход — оформление фермы в виде треугольника, содержащего стойки и балки; все фермы могут быть заранее собраны на земле по шаблону.

Крепеж стропильных комплексов производится по различным схемам:

• с мауэрлатами;
• по балкам (как еще говорят, по перекрытию — или, более профессионально, с опиранием на балки перекрытия);
• с использованием затяжек;
• путем соединения с верхним венцом (если сооружаются срубы из брусьев);
• верхней обвязкой (при использовании каркасных технологий).

Нельзя считать, что правильно ставить можно только каким-то одним или двумя вариантами. На деле надо приспосабливаться к конкретной ситуации. Выемки в мауэрлате приходится делать не всегда. Надрез целесообразно делать на твердой древесине. А вот хвойное дерево позволяет отказаться от такого шага.

Чтобы правильно установить конструкцию, требуется вырезать разъемы в ножках стропил:

• за счет зуба с упором (если монтажный угол больше 35 градусов);
• с 2 зубами (если обустраивается пологая крыша);
• в упоры — с шипами или без них.

Опора на балки перекрытия означает мощные точные нагрузки. Подобное решение наиболее типично для деревянных домов. Рассредоточение давления производится с помощью мауэрлата, который делают на основе толстого (ориентировочно 15х15 см) бруса. Балки надо выложить на тот самый мауэрлат и основательно закрепить их.

Присоединение стропильных ног к балкам производится для наращивания площади чердаков или для разгрузки самих стропил.

Проще всего монтаж со специальными крепежами. Ногу зарезают с торца под углом. Значение угла — то же самое, что и у наклона ската. Подобное решение даст существенное увеличение площади опоры под ногой. Зубчатые пластины заколачивают на стыковых участках, а пластины с перфорацией накладывают на те же места сверху.

Иногда присоединение к стене производится с помощью подкосов. Их добавление меняет тип: была балка с одним пролетом, а после введения подкоса она делится на два пролета. Перекрытие одной балкой становится возможно на расстояние до 14 м. Одновременно сокращается диаметр стропил. Внимание: подкосы требуется стыковать со стропилинами строго так, чтобы исключить сдвиг.

Составляя план работ по монтажу стропил для четырехскатной кровли, надо учитывать, что понадобятся сложные и долгие работы. Вальмовый вариант подразумевает оформление центрального сегмента по той же системе, что и для двускатной крыши. Поднятие собранной фермы возможно либо крупной бригадой (3-4 человека как минимум), либо с помощью крана. На участках, где оборудуются вальмы, нужны диагональные стропила, которые обязательно требуют усиления, ведь нагрузка на них выше на 50%, чем на соседние элементы.

Основные узлы как наслонных, так и висячих стропил должны иметь максимально надежные соединения. С технической точки зрения эти соединения также являются узлами. На длинных проходах обязательно используют расположенные под стропилами несущие части. Особенно важны они в наслонном формате.

Прогибы подрезать можно, если только величина подреза меньше, чем диаметр опоры; если это требование обеспечить нельзя, нужно наращивать конструкцию стропильными обрезками.

При установке стропильных комплексов для беседки необходимо также тщательно выдерживать расстояние между отдельными частями конструкции по проекту, как и при обустройстве жилых домов. Даже самые простые визуально способы требуют следования чертежам. Чаще всего обустройство ведут по односкатной методике, которая многократно оправдала себя. Отверстия для крепления в древесине желательно высверливать заранее, чтобы исключить растрескивание при вколачивании гвоздей в торцы стоек. Если крыша перголы горизонтальна, стропила должны иметь большой вылет либо ставиться попарно.

Модели с выносом расширяют мансарду. Опирание будет по балкам верхнего перекрытия. При строительстве крыши с кукушкой надо убирать тем больше стропил на скате, чем она крупнее. Проще всего сделать это на двускатном варианте. И, конечно же, следует все выставить строго по уровню; полезно примерять конструкции в процессе монтажа, прежде чем прикрепить их окончательно — во избежание ошибок.

Утепление

Примыкание к бревну обычно обеспечивается ригелем. Сам ригель следует располагать как можно ниже по отношению к коньку. Правила самого утепления:

• утеплять строго одним материалом;
• со стороны помещения утеплитель должен быть плотнее;
• при выборе способа руководствуются спецификой строительства и особенностями погоды;
• по возможности надо утеплять изнутри, чтобы меньше зависеть от погоды;
• стропильные ноги должны быть шире утеплителя на 3-5 см.

Советы

Чаще всего советуют обработать дерево алкидной эмалью. При выборе других антисептиков надо интересоваться антисептическими характеристиками. По возможности следует заранее вымочить древесину в выбранном составе. Покрытия наносят послойно с получасовыми интервалами. К сведению: не все антисептики рассчитаны на влажность дерева свыше 20%.

Как устанавливать стропила, смотрите далее.

Как установить стропила на балки?

Установка стропил на балки — это один из этапов строительства крыши дома или другого сооружения. Этот процесс требует точности и аккуратности, чтобы обеспечить правильное расположение стропил и обеспечить прочность крыши в целом. Вот пошаговая инструкция, как установить стропила на балки:

1. Измерьте расстояние между балками: используйте линейку или измерительную ленту, чтобы измерить расстояние между балками, на которые вы планируете установить стропила. Это поможет определить длину стропил, которые вам нужно будет подготовить.

2. Подготовьте стропила: используя пилу, отрежьте стропила нужной длины. Убедитесь, что концы стропил обрезаны под правильным углом, чтобы они точно прилегали к балкам. При необходимости обработайте концы стропил ножом или шкуркой, чтобы они были гладкими.

3. Установите первое стропило: поставьте первое стропило на балку таким образом, чтобы его конец совпадал с краем балки. При необходимости поправьте положение стропилы так, чтобы она была ровной и вертикальной. Затем закрепите стропило на балке с помощью строительных скоб или металлических уголков.

4. Установите остальные стропила: продолжайте устанавливать стропила на балки, оставляя расстояние между ними, которое вы измерили на первом шаге. Периодически проверяйте, что все стропила находятся на одном уровне и имеют одинаковый угол наклона.

5. Закрепите стропила между собой: когда все стропила установлены, закрепите их между собой, чтобы создать жесткую конструкцию. Для этого можно использовать дополнительные балки, расположенные вдоль стропил, или использовать специальные металлические соединители.

6. Закончите установку: проверьте, что все стропила надежно закреплены и находятся на правильном уровне. Если необходимо, отрежьте концы стропил так, чтобы они были ровными. Затем вы можете продолжать укладывать кровельные материалы.

Важно учитыв

…ть, что процесс установки стропил на балки может немного отличаться в зависимости от конкретной конструкции и материалов, которые вы используете. Важно следовать инструкциям производителя и выполнять все работы с соблюдением безопасности. Не забудьте также проверить, что крыша имеет правильный уклон для отвода воды, чтобы избежать проблем с протечками.

Если у вас нет опыта работы с деревянными конструкциями, то лучше обратиться к профессионалам, которые смогут выполнить работу качественно и безопасно. Не стоит экономить на качестве материалов и работы, так как неправильная установка стропил может привести к опасным последствиям в будущем.