Как правильно спаять провода — руководство по припаиванию паяльником — «Петрович.Знает»

Как правильно паять

Паяльник пригодится, когда в доме возникнет поломка в электронике или бытовой технике, или если потрескается провод, а электроудлинитель внезапно перестанет функционировать. После изучения этой статьи, хотя и не стоит ожидать, что вы сразу же сможете починить сложные аппараты, но вы точно овладеете основами пайки.

Что можно сделать с помощью паяльника

Паяние или пайка — способ соединения элементов с помощью жидкого сплава разных металлов. Ее используют для деталей из алюминия, меди и любых черных, цветных и драгоценных металлов. Когда расплавленный металл остывает, соединение становится крепким и передает ток. Для того чтобы плавить металл, соединять или разъединять детали используют паяльник. Он нужен для:

• пайки проводов
• паяния и замены радиодеталей в бытовой технике
• ремонта светильников, светодиодов, тонкостенных труб
• ремонта компьютеров, смартфонов и другой электроники
• быстрого прожига отверстий в пластике
• DIY, робототехники, создания и сборки электроники

Как устроен паяльник и как его выбрать

Электрический паяльник состоит из деревянной или пластмассовой рукоятки, провода питания, корпуса и наконечника. Главная деталь в нем — наконечник, который чаще называют жалом. Жало бывает из меди или другого металла, с никелевым покрытием. Новичкам лучше выбирать паяльник с медным жалом, так как у меди самый большой коэффициент передачи тепла и к медному наконечнику будет лучше прилипать припой.

У самых простых паяльников внутри корпуса находится спираль из нихромовой проволоки — элемент, который разогревает жало до 250 градусов и выше. Есть и более продвинутые модели: керамические и импульсные паяльники, но для бытовых нужд достаточно паяльника со спиралью внутри.

Одна из главных характеристик паяльника — его мощность. Новичкам лучше выбирать модели в диапазоне 25–40 Вт: паяльник мощнее будет слишком громоздким и может постоянно перегревать радиодетали, что приведет к их поломке. Удобно паять паяльником, у которого есть возможность регулировать длину жала, вытягивая его из корпуса.

Для разных видов работ используют паяльники разной мощности:

• для микросхем и миниатюрных компонентов электросхем — 10–20 Вт
• для радиодеталей — 30–40 Вт
• для простого бытового ремонта — 20–40 Вт
• универсальный паяльник — 60 Вт
• для толстых проводов и крупных деталей — 80–100 Вт

Какие материалы нужны для пайки

Паяние похоже на склейку деталей, только вместо клея там припой — чаще всего проволока из сплава олова и свинца, которая плавится при низкой для металла температуре (200–400 градусов). Вместе с припоем используют флюс — раствор или вещество, которое растворяет оксидный слой на паяльных поверхностях. Он очищает место пайки от появившихся там пленок и жиров, чтобы припой лучше растекался и прилипал к деталям и поверхностям.

По составу все флюсы делятся на активные и нейтральные. Активные содержат кислоты и растворяют сам металл, а не только окислы, поэтому его обязательно нужно смывать после паяния спиртом или специальным растворителем. Нейтральный флюс не содержит кислот, поэтому менее эффективный для тяжелых случаев загрязнения и его применяют на новых деталях или там, где нет серьезных окислов.

Классический пример флюса — это канифоль. Но после канифоли место пайки нужно тщательно отмывать специальным очистителем или спиртом: вреда он не принесет, но эстетический вид соединения немного испортит. Периодически перед работой жало нужно чистить влажной губкой или ножом. Это немного сложно, поэтому многие переходят на гель-флюсы: они не пригорают, их легко отмыть и они более современные.

Гель-флюсы — это глицерин с частичками канифоли или других искусственных материалов. Если канифоль наносят на рабочую поверхность с жала паяльника, то флюс наносят кистью: так удобнее контролировать дозировку и проникать в труднодоступные места.

Еще одна разновидность флюса — паяльная (ортофосфорная) кислота. Она сильнодействующая и предназначена для тяжелых загрязнений и коррозии, поэтому ее редко используют в домашних условиях. Маленькой капли достаточно для соединения пайкой массивных деталей. Будьте аккуратны при работе с кислотой: при попадании на руки ничего не будет, но для глаз она опасна.

Дэвид Корнелиус

Для тех, кто только учится паять с нуля, я бы рекомендовал выбрать припой с канифолью в составе, а в качестве флюса чистую канифоль. Она недорогая и удобная, а когда наберетесь опыта, то сможете перейти на гелевый флюс и паяльную кислоту. Со временем у каждого радиолюбителя появляются свои любимые материалы и стиль пайки.

Например, мне нравится работать припоем 60/40 1 мм с флюсом в составе. 60/40 — пропорции олова к свинцу, а 1 мм — диаметр проволоки). И еще я до сих пор работаю с канифолью, хоть паяю много лет.

Вне зависимости от того, какой припой или флюс вы выбрали, механика паяния не меняется. Но детали, которые вы будете паять по-разному реагируют на припой: некоторые моментально впитывают его, а к другим он с трудом прилипает. Есть материалы, для которых не подойдет обычный припой. Например, для алюминия нужен припой с цинком и другими металлами, для ювелирных изделий — припой с добавками из других металлов: золота, платины и др. Обычный припой из олова и свинца подходит для меди и черных металлов: железа, стали, чугуна.

Как безопасно паять

Прежде чем включать паяльник, ознакомьтесь с основными правилами безопасности.

1. Убедитесь, что инструмент исправен. У пальника должен быть целый провод и корпус без трещин. Если при включении он трещит или искрит, то работать им небезопасно.
2. Держите паяльник только за ручку, не касайтесь металлических деталей, которые быстро нагреваются.
3. Держите паяльник преобладающей рукой: для левшей — это левая, а для правшей — правая. Берите его крепко, чтобы не выскользнул и не прожег пол или ногу.
4. Не касайтесь горячим жалом электрических проводов, которые могут быть под напряжением, а также провода самого паяльника, иначе случится короткое замыкание.
5. Кладите паяльник только на негорючую подставку из металла или огнеупорного пластика.
6. Не работайте в помещениях, которые плохо проветриваются, и там, где влажно. Канифоль и припой токсичны при испарении, поэтому важно, чтобы в комнате был свежий воздух.
7. Дайте паяльнику полностью остыть после работы: оставьте его на столе на 15–30 минут.
8. Не работайте рядом с горючими и легковоспламеняющимися предметами и жидкостями.
9. Не наклоняйтесь к паяльнику ближе чем на 20 см, чтобы брызги и горячий пар не попали в глаза.
10. Используйте защитные очки, так как канифоль и флюс могут «стрелять», когда касаетесь их раскаленным жалом.

Как пользоваться паяльником

Подготовка

Перед тем как приступить к паянию, нужно залудить жало. Лужение — это процесс, при котором поверхность жала покрывают тонким слоем припоя, чтобы оно не окислялось, лучше удерживало припой и в целом паять было приятнее.

Лудить паяльник нужно, даже если он новый. Если паяльником уже работали, его нужно сначала очистить. Можно использовать для этого металлическую губку, если жало никелированное, или напильник, если жало медное. Но не наоборот.

Когда очистите жало до чистого однородного блеска, сразу, пока оно не окислилось, окуните его в канифоль. Не вынимая жало из канифоли включите паяльник в сеть и подождите, пока канифоль не начнет плавиться. Когда появится легкий дым, достаньте припой и начните водить им по жалу, чтобы расплавить. Капните крупную каплю припоя в канифоль и сразу же опустите туда жало, стараясь как бы втереть его в припой. Когда рабочая часть жала начнет блестеть серебряным цветом — можно приступать к паянию.

Использование

Теперь можно приступать к паянию. В качестве примера возьмем оборванный провод, который нужно снова сделать целым.

1. Убедитесь, что провод не под напряжением.
2. Снимите изоляцию с конца обоих оборванных концов. Достаточно оголить контакты на 1–2 см. Для резиновой изоляции используйте кусачки. Если под общей изоляцией провода окрашены краской или эмалью, подожгите их зажигалкой, а гарь соскребите ножом, пока провода не станут чистыми и блестящими. Провод с несколькими жилами пальцами скрутите в один, чтобы они не торчали в стороны.
3. Включите паяльник и подождите, пока он нагреется. Для проверки опустите жало в канифоль: если пошел пар, значит, инструмент готов к работе.
4. Залудите провод. Опустите жало в канифоль и со всех сторон нанесите ее на зачищенный провод. Можно одновременно опустить провод с паяльником прямо в баночку с канифолью на пару секунд, а потом вынуть и залудить со всех сторон жалом, постоянно добавляя припой. То же самое сделайте со вторым проводом.
5. Держите один провод в руках, а другой положите на стол и зажмите кусачками, чтобы зафиксировать.
6. Наберите припой на паяльник: коснитесь проволоки кончиком жала буквально на секунду.
7. Соедините провода и быстрым движением нанесите на них каплю припоя с жала. При любом паянии электроники прямой контакт с жалом должен длиться не больше 3 секунд. Уберите паяльник, чтобы не перегреть соединение. Через пару секунд припой остынет и слегка потемнеет. Тогда соединение станет крепким, а пока старайтесь не шевелить проводами. Хороший припой ложится ровным слоем и блестит, а, если потянуть за провода, они не разъединяются.

Как научиться паять: упражнения для начинающих

В любом деле главное — практика. Есть несколько упражнений, которые помогут почувствовать, как работает паяльник, и набить руку.

Например, нарежьте много тоненьких проволочек диаметром около 0,4 мм и спаяйте их в сетку. На места пересечения проводов наносите равномерную каплю припоя. Когда закончите, попробуйте разорвать сетку Если рвутся сами провода, а не места соединения, то пайка отличная. Если нет — тренируйтесь дальше.

После сетки можете попробовать распаивать и запаивать назад разные платы от радиотехники. Главное, чтобы там были детали разной формы, размера и с разным количеством ножек. Так вы точно научитесь паять что угодно.

Качество паяния оценивают по целостности и яркому блеску верхнего слоя, прочности на разрыв, а также отсутствию излишков припоя в местах соединения деталей.

Дэвид Корнелиус

Начинающие радиолюбители допускают одни и те же ошибки:

• Не залуживают жало перед пайкой, из-за чего припой не липнет к нему и работать так очень сложно.
• Покупают дешевый некачественный припой, который не плавится при низкой температуре. Нормальный припой должен плавиться при температуре около 300 градусов. Из недорогих и качественных припоев лучше всего подойдет ПОС-61 с флюсом внутри. Отличить хороший припой от плохого можно, расплавив и капнув его на стол: чем меньше матовости и больше блеска, тем лучше.
• Берут слишком много канифоли и она сгорает, образуя на жале черную копоть. В этом случае жало нужно протереть мокрой тканью или соскрести ножом . Для нормальной работы жало всегда должно быть залужено и блестеть серебряным цветом припоя.

Резюме

Не допускайте популярных ошибок новичков в паянии, следите за чистотой инструмента и соблюдайте правила безопасности. А чтобы с каждым разом паять все лучше и лучше, выполняйте упражнения, о которых мы рассказали.

Как правильно Штробить под провод стен?

Штробление стен для проводки – это процесс, который следует проводить очень осторожно, чтобы не повредить конструкцию стены. Вот несколько советов по тому, как правильно штробить под провод стен:

1. Нанесите на стену маркировку того, где будет проходить штроба.

2. Используйте для штробления специальный перфоратор, который позволит быстро и безопасно проделать отверстия в стене.

3. Выберите правильный угол наклона перфоратора, чтобы штроба была не шире, чем необходимо.

4. Перед началом работы проверьте, нет ли в стене электрических или водопроводных коммуникаций, чтобы избежать их повреждения.

5. После того, как вы сделали штробу, очистите ее от пыли и мусора и убедитесь, что в ней достаточно места для провода.

6. Заполните штробу специальным составом для штробления, чтобы зафиксировать провод в правильном положении.

7. Наконец, закройте штробу шпаклевкой или гипсовым раствором и дайте ему высохнуть.

Важно помнить, что штробление стен может быть опасным и сложным процессом, поэтому лучше всего доверить его профессионалам.