Как самостоятельно отремонтировать насос аквариума: подробная инструкция

В этой статье вы найдете подробную пошаговую инструкцию по ремонту насоса аквариума своими руками. Вы узнаете, как самостоятельно определить причину неисправности, как разобрать и собрать насос, а также как заменить поврежденные детали. Ремонт насоса акварио своими руками — проще, чем кажется!

Как мы уже отмечали ранее, погружной насос Aquario серии ASP является, в принципе, идеальным средством водоснабжения дома прямо из колодца или скважины. Мы уже рассказывали об этом агрегате. Причем не только в общих чертах. Мы уточнили область его достоинства и детально изложили его характеристики. Более того, мы описали и область его применения. Сегодня же мы расскажем, как правильно установить этот насос.

Данный материал является продолжением статьи — Погружной насос Aquario серии ASP.

Погружной насос Aquario: устройство

Чтобы изложенные ниже рекомендации по установке были более понятны, вкратце расскажем об устройстве данного насоса.

Итак, погружной насос Aquario является многоступенчатым центробежным. В его цилиндрический корпус помещены как рабочие колеса, так и электродвигатель. Пожалуй, стоит подчеркнуть, что корпус изготовлен из нержавеющей стали. Его диаметр составляет 99 мм, а высота – 640 мм. Благодаря наличию зазора между стенками, обеспечивается охлаждение двигателя перекачиваемой водой.

Для забора воды используется нижняя часть корпуса. Чтобы обеспечить очистку жидкости, туда установлен специальный концентрический фильтр. Если в этом имеется необходимость, насос можно доукомплектовать дополнительным основанием. Оно необходимо, чтобы установить агрегат на песчаное дно. Благодаря этому основанию, увеличивается расстояние между дном водоисточника и заборной зоной. И в результате исключается вероятность всасывания твердых элементов.

Выходной патрубок насоса находится сверху. Причем в нем нарезана внутренняя резьба 1”. В полости патрубка может устанавливаться обратный клапан. Однако необходимость в нем имеется только тогда, когда насос находится на глубине 2 м и более. Если глубина установки менее 2 м, клапан устанавливается на расстоянии 1-2 м, считая от плоскости выхлопа.

Данный погружной насос имеет также поплавковый выключатель. Но необходимость в нем возникает только тогда, когда агрегат устанавливают в какой-то накопительной емкости.

Если вы хотите более детально познакомиться с насосами марки Aquario, рекомендуем вам посмотреть следующее видео:

Погружной насос Aquario: рекомендации по монтажу

Для свободного опускания насоса в скважину, ее диаметр должен быть соответствующим. Соединения насоса к магистрали трубы должно быть герметичным. Для предотвращения снижения потери напора насоса, диаметр подводящей трубы к насосу должен быть не меньше диаметра выходного отверстия насоса. Опускать насос необходимо с помощью специального защищенного от влаги троса, трос крепится в проушины расположенные на насосе. Опускать насос, используя при этом электрокабель насоса, ЗАПРЕЩЕНО! Никогда не тяните за кабель. Электрокабель рекомендуется крепить к подающей трубе на расстоянии 2-3 метра, на устойчивые к влаге хомуты.

Установка обратного клапана в напорный трубопровод

Установка обратного клапана рекомендуется, особенно при устройстве автономной системы водоснабжения. Клапан препятствует обратному протеканию воды из системы в скважину и препятствует давлению напора на насос от столба воды.

• обратный клапан устанавливается на насос;
• устанавливая насос близко к поверхности воды (до 3 метров), в этом случае клапан устанавливается на расстоянии 1-5 метров от выходного патрубка насоса.
• На каждые 50 метров трубы устанавливается дополнительный обратный клапан, для защиты насоса от столба воды.

Варианты расположение насоса

Установка насоса в скважине

ВНИМАНИЕ.
Неправильно расположенный в скважине насос подвергается работе без воды, засору и перегреву

Насос устанавливается так, чтобы при самом низком уровне воды, до поверхности от насоса оставалось не менее 1 метра. Погружать насос необходимо на расстоянии от дна не менее 1 метра. Насос всегда располагают выше скважинного фильтра. Это необходимо для создания охлаждающего потока воды вдоль двигателя.

Монтаж насоса в скважину и основные элементы изображены на следующем рисунке:

Установка насоса в колодец, ёмкость, водоем

При монтаже погружного насоса в колодец, водоем, ёмкость необходимо соблюсти следующие требования:

• принять меры по предотвращению попадания воздуха в насос и работы без воды;
• установка кожуха вокруг погружного насоса для создания потока жидкости вкруг насоса для охлаждения двигателя. Максимальный диаметр кожуха для насоса серии ASP не более 120 мм.

Монтаж насоса в охлаждающем кожухе представлен на следующей схеме:

Пуск и эксплуатация погружного насоса

Включение насоса без воды и даже кратковременно — запрещено!

1. Откройте вентиль на напорной трубе на 1/3.
2. Включите насос.
3. Перед тем как полностью открыть вентиль, убедитесь в отсутствии песка в подающей воде. После того, как пойдет чистая вода, можно открывать вентиль полностью и нельзя отключать насос в это время. Это требуется во избежание заклинивания насоса.
4. Не допускается работа насоса при закрытых кранах, не более 3 минут. По мере работы насос охлаждается водой вокруг себя, когда нет протока, вода нагреется и насос перегреется. По этой же причине не допускается расход воды менее 5 л./минут.
5. Использовать насос можно только в пределах его расходно-напорных характеристик.
6. Частота включения насоса не более 30 раз в час.

Защита двигателя от перегрева

Встроенное термореле защищает насос от перегрева, размыкая насос. При остывании двигателя, термореле включает насос автоматически, замыкая цепь сети.

Обслуживание насоса

Насос не требует обслуживания в нормальных условия эксплуатации. При снижении расхода и напора необходимо демонтировать насос и обратиться в сервисный центр.

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Доброго времени суток.Подскажите скважинный насос акварио с выносным блоком,как подключить электрику к реле давления.Там четыре провода какие подсоединить к реле давления?

Все очень просто. Откройте блок управления. по моему там схема на крышке с обратной стороны есть. Либо если на пальцах объяснить. Чаще всего в скважинных насосах будь то Акварио,Беламос, Вило или грундфос идет 4 жильный провод. 1-фаза, 2-ноль, 3-земля, 4-пусковое реле (как правило он черного цвета). Схема подключения насоса следующая: сперва идет кабель от насоса до блока управления, допустим вы ставите блок в доме, значит от насоса до блока тянете 4 жильный кабель если стандартного не хватает, наращиваете тоже 4 жильным. Далее 4х жильный кабель входит в блок управления, там 4я жила остается, вы увидите там релюшку, вот как раз это пусковое реле. После чего блок управления переходит на вилку стандартную 3х жильную. Вы скручиваете эту вилку с коротким кабелем которая выходит из блока, туда на то же место садите допустим ВВГ 3*1,5, его ведете к реле давление и реле гидростопа, как подключать реле там тоже схема должна быть, но проще говорят, там есть надписи MOTOR и LINE так вот кабель который идет из блока управления заводите на МОТОР, а выводите из реле с LINE и заводите в другое реле если есть, если нет то подключаете ТОТ кабель с вилкой который вы открутили от блока управления и все, в розетку. Но лучше в стабилизатор и только потом в розетку.

Насосная станция – это комплекс узлов и агрегатов, расположенных на поверхности или в здании, взаимосвязанных между собой, обеспечивающих постоянное давление и подачу воды в сантехнические приборы.

Оборудование постоянно находится в рабочем состоянии, даже если поступление жидкости остановлено. Между режимом ожидания и непосредственным включением устройства проходят секунды. Конечно, такая манера эксплуатации может привести к поломке основных узлов, тогда потребуется ремонт насосных станций.

Устройство и характеристики основных элементов

Агрегат сильно отличается от погружника в первую очередь своими объемами и принципом работы. Рабочие элементы комплекса:

1. Мощная помпа. Именно она поднимает жидкость из глубины скважины или колодца и подает в водопроводную сеть. Все остальные элементы обеспечивают его правильную работу. Первое и единственное назначение – выкачивание жидкости из водоносной жилы.
2. Шланг или труба. Крутящий момент рабочего колеса создает вакуумную среду внутри шланга, и вода устремляется наверх к крыльчатке. Здесь происходит ее захват и проталкивание дальше в систему.
3. Обратный клапан. Располагается на шланге возле самого агрегата или непосредственно в скважине. Предназначен для остановки жидкости после выключения насоса.
4. Фильтр грубой очистки. Имеет вид железной или пластмассовой пробки с сетчатым основанием. Задерживает крупные и мелкие частицы ила и глины в зависимости от величины ячейки. Предохраняет оборудование от засора, преимущественно крыльчатку.
5. Реле замера давления в магистрали. Без этого прибора устройство не будет работать. Датчик установлен у основания расширительного бака. Когда происходит забор воды, давление в системе падает, реле регистрирует этот процесс и дает команду помпе на включение. Поэтому кабель питания не идет напрямую в сеть, а проходит через датчик давления. Шаг включения 1,5–2 очка.
6. Манометр. Служит контроллером давления в системе. Показывает любые изменения после включения и выключения агрегата.
7. Расширительный бак. Регулирует плавное включение насоса. Без него оборудование будет работать рывками, постоянно включаясь и отключаясь.

Распространенные неисправности и их способы решения

Помпа не включается

Проверьте правильное соединение и подключение кабеля агрегата к розетке или щитку управления. В комплектацию оборудования входит специальное реле регулирования давления, которое отвечает за своевременное включение помпы.

Причина неисправности может скрываться в неправильной регулировке клапана давления. Открутив штурвал полностью, мы уменьшаем давление до 0. Если в таком состоянии потреблять воду, насос не сработает, так как оно и так нулевое.

В устройстве, которое простояло долгое время, может быть окисление контактов.

Не отключается после прекращения забора воды

Неисправен обратный клапан, установленный на трубе. Во время работы агрегат вытягивает воду из скважины или колодца и подает ее в бак и в систему водоснабжения. Потребление жидкости прекращается, и помпа отключается. Вода, оставшаяся в трубе, уходит в скважину, где упирается в обратный клапан.

Следовательно, если заслонка не работает, вода уходит под землю, происходит потеря давления и станция молниеносно реагирует, включая насос. Жидкость упирается в закрытый сантехнический прибор и снова падает, создавая эффект постоянно работающего двигателя.

Замена клапана может решить проблему.

Частое включение помпы

Сигнализирует о неисправности гидроаккумулятора. В обычном рабочем режиме в баке постоянно происходит движение воды. Воздушная мембрана создает давление, и реле автоматики подает сигнал на работу двигателя насоса. При нарушении герметичности корпуса резервуара или самой трубной системы происходит падение давления. Чтобы догнать до нужного уровня, насос постоянно включается. Резиновая груша внутри гидроаккумулятора может порваться, и вода начнет сифонить.

Устранить неполадки возможно, только полностью заменив расширительный бочок.

Оборудование часто отключается

Причина в неправильной настройке узлов. Если питание подается, и агрегат работает, но сразу отключается, потом снова функционирует – реле регулировки давления настроено неверно.

В корпусе датчика, помимо манометра и клавиши включения, есть два штурвала. Первый регулирует верхний порог отключения и нижний порог включения насоса. Второй устанавливает шаг работы. Вращая эти два барашка, можно самостоятельно отрегулировать момент вращения колеса.

Вода, поступающая из сбросной трубы, идет с воздухом

Первая причина возникновения неисправности – нарушение герметичности агрегата или устройств, сопряженных с ней. Правильная работа насоса обеспечивает бесперебойное водоснабжение частного дома из скважины. Появление трещин или щелей в стыках, местах соединения или корпусе ведет к неизбежной потере герметичности. Жидкость будет смешиваться с воздухом, попадающим через щели.

Решение – проверка и замена узлов, нарушающих целостность системы.

Вторая причина в отсутствие необходимого уровня воды в скважине. Шланг, подающий жидкость из ствола, расположен выше уровня и вместе с ней постоянно втягивает воздух, образовавшийся внутри шахты.

Решение – опустить шланг ниже.

Вода идет рывками, поток постоянно прерывается

Зеркало (столб) в скважине постоянно меняется, то поднимаясь, то опускаясь. Этот процесс зависит от правильного расчета дебита скважины. Мощность агрегата может быть больше, чем способность водоносной жилы наполнить полость. То есть пять минут работы аппарата полностью осушают шахту, затем наступает режим ожидания, когда мотор работает всухую. За это время вода снова прибывает и втягивается в шланг.

Решение заключается в замене трубы, погружаемой в скважину на более меньший диаметр.

Помпа гудит, но крыльчатка не вращается

Сложный случай, требуется детальная диагностика. Поломка, скорее всего, связана с неспособностью мотора прокрутить колесо. Это происходит, когда станция долгое время простояла без дела и диск прикипел или его грани заржавели.

Потребуется ремонт насосной станции. Разобрав крышку, скрывающую крыльчатку, станет ясно, какой именно узел вышел из строя.

Еще одной причиной данной поломки считается износ электротехнического оборудования. Оплетка моторного отсека перегрелась, и провода слиплись между собой. Происходит потребление электроэнергии, и поэтому она гудит, однако сил у оплавившейся обмотки не хватает провернуть вал.

Двигатель гудит, крыльчатка вращается, но вода не поступает

Банально скважина пуста. Решение – опустить шланг до уровня водного горизонта.

Разгерметизация отсеков устройства – проверить все стыки и пробки.

Неправильно выбрана мощность оборудования. У каждой станции свои характеристики. В них входит напор воды, подаваемой из скважины, объем резервуара расширительного бака, глубина забора жидкости. Неправильно подобранное оборудование является причиной его некорректной работы. Проще говоря, помпа не может поднять столб жидкости из-за своих низких характеристик.

Решение – достаньте шланг из скважины и опустите в ведро с водой. Станция перекачает ее в считанные секунды, значит, нужно поменять оборудование на более мощное.

Сильная вибрация при включённом моторе

Расшатался или разрушился подшипник на вращательном валу электродвигателя. Диагностировать проблему можно, разобрав заднюю часть мотора и пошатав вал. Замена производится на аналогичную по всем параметрам деталь.

Как правильно разобрать

Отключив от электричества, приступаем к раскрутке и отсоединению всех шлангов подачи и нагнетания жидкости. Разборка устройства осуществляется поэтапно:

Первый этап. Разделяем качающий узел от электродвигателя.

• Крепится мотор на четыре болта, фиксирующих юбку фланца агрегата.
• Открутив болты, легким постукиванием по фланцу снимаем двигатель.
• Отделив соединение, станет видно вращательную втулку.
• Получается две части станции: на одной рабочее колесо с распределительным узлом, на другой – мотор.
• Резиновую прокладку аккуратно вынимаем и протираем влажной тряпкой.
• Вал в двигателе нужно провернуть, чтобы посмотреть, все ли подшипники вращаются.

Второй этап. Снимаем крышку реле старта.

• Обычно крепеж состоит из одного-двух винтов, закручиваемых крестовой отверткой. Под крышкой скрывается вся подноготная.
• Два штурвала с пружинами для регулировки давления.
• Реле управления подачи энергии на блок.
• Снимаем защитный кожух вентилятора охлаждения двигателя. Часто экран ничем не фиксируется, а просто насаживается на заднюю стенку мотора.
• Иногда есть пара мелких шурупов, которые без труда можно выкрутить.

Третий этап. Откручиваем прижимную гайку рабочего колеса и снимаем диск с оси.

• Вынимая вал, придется тихонько по нему постучать молотком со стороны крыльчатки.
• Ось выйдет вместе с вентилятором охлаждения и подшипниками.

Четвертый этап. Разбор распределительной камеры насоса.

Корпус изготовлен из чугуна или стальной, очень редко встречается нержавеющий металл.

• Разделив станцию на две части, уже станет видно всю внутреннюю часть камеры смешивания.
• Откручиваем все сопутствующие патрубки для прочистки резьбовых соединений.

В результате проделанной работы мы получим полностью разобранное устройство. Теперь можно приступать к диагностике каждого узла по отдельности и устранению неполадок.

Важно: перед сборкой все стыки и соединительные части очищаются от ржавчины и грязи, резинки промазываем силиконом.

Ремонт своими руками

Замена гидроаккумулятора

1. Расширительный бак имеет вид металлического бочонка с запайным корпусом. Внутри груши расположен резиновый мешок, в который при повышении давления в системе поступает вода.
2. Если диагностика выявила поломку именно в гидроаккумуляторе, его нужно снять, открутив контргайку на шланге, ведущем в насос.
3. Заменяемая деталь в баке — это ниппель для накачки воздуха и резиновый мешок для воды.
4. Замена происходит путем откручивания тыльной крышки груши.

Регулировка реле давления

К сожалению, эта деталь не поддаётся ремонту, ее можно только заменить или отрегулировать. На корпусе датчика есть два штурвала. Большой служит для поднятия давления в системе. Маленький регулирует интервал включения насоса. Подкручивая их, выбираете диапазон работы устройства.

Реставрация или замена крыльчатки

1. Для замены рабочего колеса необходимо разделить двигатель и камеру подачи воды, открутив несколько болтов на фланце.
2. Крыльчатка крепится на штоке и прижимается гайкой.
3. Откручиваем ее и снимаем диск.
4. Сборку производим в обратном порядке.

Замена сальника

1. Следуя пункту 3, разбираем насос.
2. Сняв крыльчатку, доберемся до сальника.
3. Снять его можно, нагрев или расплавив газовой горелкой или строительным феном.
4. Остатки грязи или ржавчины счищаем и запрессовываем новый сальник.

Замена подшипника

1. Следуя инструкции, указанной выше, совершаем поэтапный полный разбор устройства.
2. Вытаскиваем якорь двигателя через заднюю крышку.
3. На валу расположены два подшипника, по обоим концам стержня.
4. Чтобы вынуть их, вал придется нагреть горелкой.

Новые кольца надеваем на старое место, предварительно почистив стержень от ржавчины.

Важно: новый подшипник должен полностью соответствовать маркировке старого, иначе вал будет бить по стенкам моторного отсека.

Цена ремонта

Каждая деталь, подлежащая замене, имеет свою цену в зависимости от мощности оборудования.

Гидроаккумулятор стартует от 800 рублей, поднимаясь до 10 000 р.

Самая распространенная поломка – выход из строя подшипников. Эта деталь считается расходным материалом. Цена в магазине составит порядка 300 рублей за пару.

Электродвигатель обойдется в половину стоимости всего оборудования.

Крыльчатка обойдется в 500 – 3000 рублей.

Реле давления вместе с манометром порядка одной, двух тысяч.

Советы по эксплуатации и обслуживанию

Ремонт водонасосной станции можно отсрочить, если правильно за ней ухаживать:

В автономных отопительных системах малоэтажных домов и небольших промышленных зданий применяются бытовые циркуляционные насосы различных производителей.

Устройства отличаются по мощности, функциональности и надежности.

Однако каким бы прочным не было оборудование, может случится так, что Вам понадобится ремонт циркуляционного насоса отопления.

Как правило, ремонт насоса отопления необходим по истечении 3-6 лет интенсивной эксплуатации изделия.

Содержание статьи

В этой статье будут описаны основные неисправности, такие как почему Ваш насос отопления гудит, шумит или трещит, почему он сильно греется при работе и многие другие, а так же способы устранения неисправностей.

Но сначала разберем основу конструкции и принцип работы этого типа оборудования.

Конструкция и принцип работы

Чтобы выполнить ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками требуется знать его устройство и принцип действия. Конструкция современных приборов мало изменилась со времен изобретения первой помпы.

Важнейшими составляющими являются:

металлический (или частично металлический) корпус;
рабочее колесо из композитного материала;
ротор с вращающим валом;
статор и электродвигатель.

Также в состав оборудования входят уплотнители, прокладки, подшипники пробки, гильзы и пр. Современные дорогостоящие насосы оснащены электронной системой управления, позволяющей задавать и контролировать параметры работы.

Все циркуляционные насосы работают по следующему принципу: под действием электротока вал вращается и вода всасывается внутрь корпуса, где под влиянием центробежных сил оттесняется к стенкам и выталкивается под давлением через выводной патрубок.

При правильном монтаже и эксплуатации устройство может бесперебойно отработать не один десяток лет, а при возникновении неисправности можно попытаться осуществить ремонт насоса отопления своими руками, используя простой набор инструментов.

Прежде чем приступить к рассмотрению особенностей ремонта этого типа насосов советуем прочитать обзорную статью о насосах для отопления.

Механические неисправности

Причин, по которым циркуляционная помпа может потребовать ремонта, очень много. Самыми типичными являются:

Гудит насос отопления и не качает воду

Причина: Окисление и заклинивание вращающего вала.

Устранение: Ремонт водяных насосов в этом случае заключается в принудительном провертывании вала и ротора. Для этого требуется предварительно отключить электропитание, слить воду и разобрать корпус устройства.

Совет: Провернуть вал руками бывает проблематично. Лучше использовать для этого отвертку с тупым концом.

Трещит насос отопления, сильно вибрирует, слышно характерное завывание и гул

Причина: Износ подшипника.

Устранение: Ремонтные работы проводятся на отключенном агрегате и заключаются в разборке и замене подшипника. Как правило, износу подвергается подшипник приводного вала, поэтому, прежде всего, следует обратить внимание именно на него.

Совет: При замене подшипников используйте готовые ремкомплекты, рекомендованные производителем насосного оборудования.

Шумит насос отопления, вал не крутится

Причина: Попадание внутрь корпуса постороннего предмета.

Устранение: Если шумит циркуляционный насос отопления, то необходимо его разобрать и произвести осмотр всех частей. При обнаружении инородного предмета он аккуратно устраняется, а насос собирается в обратной последовательности.

Совет: Для предотвращения повторного попадания мусора внутрь рекомендуется на всасывающий патрубок монтировать мелкосетчатый фильтр.

Сильный шум при работе, при этом агрегат работает нормально

Причина: воздух в трубопроводе или корпусе оборудования.

Устранение: Ремонт циркуляционного насоса для отопления в данном случае не требуется. Достаточно устранить завоздушенность (стравить воздух) из системы отопления.

Напор нестабильный и постоянно изменяется или уменьшается постепенно.

Причина: Забился фильтр на всасывающем патрубке.

Устранение: Ремонт центробежных насосов заключается в замене/чистке фильтра. Фильтр снимается и очищается. При наличии повреждений фильтр-сетку требуется заменить на новую.

Электрические неисправности

Почему насос отопления не запускается или нестабильно работает.

Причина: Обрыв кабеля питания.

Устранение: Необходимо внимательно осмотреть систему электропитания. Возможно, произошел обрыв питающего шнура или неисправна розетка. При исправном электропитании стоит осмотреть предохранители оборудования и заменить перегоревшие. Часто причиной нестабильной работы являются перепады напряжения. В этом случае целесообразно использовать реле контроля (для сети 220 В) или стабилизатор (для 380 В).

Греется насос отопления и плохо качает воду в системе

Причина: Работа с повышенной нагрузкой.

Устранение: Если циркуляционный насос горячий, то это свидетельство того, что он не справляется с нагрузками. Возможно, насос изначально был выбран неправильно или со временем снизилась его мощность. Для решения проблемы часто необходим капитальный ремонт насоса системы отопления или покупка более мощного оборудования.

Почему насос отопления запускается, но через несколько минут отключается.

Причина: известковые отложения на статоре и / или на вале.

Устранение: Для того, что выполнить ремонт насосов для воды необходимо его разобрать. После разборки устройства необходимо аккуратно очистить все части от известкового налета. Для этого можно использовать низко кислотные средства, например столовый уксус.

Совет: Для предотвращения появления известковых отложений используйте специальные умягчители воды в цикле водоподготовки теплоносителя.

Насос выдает теплоноситель с недостаточным напором

Причина: вращение вала двигателя в обратную сторону.

Устранение: Неправильное вращение вала связано с дефектами сборки при проведении техобслуживания или ремонта насоса отопления дома. Для устранения проблемы нужно вновь разобрать устройство и собрать в правильном порядке.

Насос после запуска останавливается с характерным щелчком

Причина: неисправность электродвигателя или блока управления, поэтому срабатывает защита электродвигателя.

Устранение: Отремонтировать блок питания и электрику двигателя самостоятельно очень сложно. Рекомендуется обратиться к специалистам или в сервисный центр производителя.

Видео: ремонт насоса отопления своими руками

При наличии минимального опыта и знаний об устройстве агрегата можно осуществить ремонт насоса отопления своими руками. Однако если устройство находится на гарантии, то лучше обратиться в специализированный центр.

Разборку циркуляционной отопительной помпы необходимо осуществлять после тщательного изучения инструкции завода-изготовителя. В процессе разборки нелишним будет помечать снимаемые детали, чтобы при сборке каждую установить в правильное место.

Для того чтобы производить ремонт насоса отопления дома как можно реже обязательно требуется соблюдать правила его использования, своевременно выполнять техническое обслуживание и не допускать работу неисправного агрегата.

Циркуляционные насосы различного типа сегодня часто используют в загородных домах и дачах, что позволяет сделать работу систем автономного отопления более эффективной и при этом сэкономить на затрачиваемых энергоресурсах. Между тем при выходе из строя такой гидромашины функционировать перестает вся отопительная система, что ставит ее пользователя перед выбором: воспользоваться услугами квалифицированных специалистов или выполнить ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками.

Разборка циркуляционного насоса

Причины поломки циркуляционных насосов, виды которых отличаются друг от друга определенными конструктивными особенностями, связаны как с несоблюдением правил эксплуатации такого оборудования, так и с качеством теплоносителя, перепадами в сети электропитания, а также с рядом других факторов. Прежде чем принять решение о самостоятельном ремонте циркуляционной помпы, следует хорошо разобраться в конструкции и принципе действия такого устройства, что позволит установить точную причину его выхода из строя и устранить ее.

Устройство, виды и принцип действия циркуляционных насосов

Не зная устройство циркуляционного насоса, вы не сможете не только осуществлять ремонт такой гидромашины, если в этом возникнет необходимость, но и заниматься ее регулярным техническим обслуживанием. Конструкцию циркуляционных насосов составляют:

• корпус, изготовленный из нержавейки или цветных сплавов;
• электродвигатель, вал которого соединен с ротором;
• непосредственно сам ротор, на котором устанавливается колесо с лопатками – крыльчатка (ее лопасти, постоянно контактирующие с перекачиваемой средой, могут быть изготовлены из металла или полимерных материалов).

Конструкция циркуляционного насоса

Работает циркуляционный насос вне зависимости от своего конструктивного исполнения по следующему принципу.

• После подачи электрического тока вал приводного двигателя начинает вращать ротор, на котором установлена крыльчатка.
• Поступающая во внутреннюю часть насоса через всасывающий патрубок жидкость-теплоноситель отбрасывается рабочим колесом и центробежной силой к стенкам рабочей камеры.
• Жидкость, на которую воздействует центробежная сила, выталкивается в нагнетательный патрубок.

Как уже говорилось выше, в зависимости от конструктивных особенностей циркуляционный насос для отопления может относиться к различным видам. Так, выделяют устройства с ротором:

У циркуляционных насосов первого типа, которые и используются преимущественно для оснащения бытовых систем отопления, ротор постоянно находится в жидкой среде. Это способствует не только смазке движущихся элементов, но и их эффективному охлаждению. К основным достоинствам оборудования данного типа следует отнести:

• низкий уровень шума при работе, так как вода, в которой находятся все движущиеся элементы такого устройства, отлично поглощает вибрации;
• простоту монтажа (такие насосы просто врезаются в трубопровод), технического обслуживания и ремонта.

Правила эксплуатации и технического обслуживания

Чтобы не сталкиваться с ситуациями, при которых циркуляционный насос, установленный в системе отопления, будет требовать ремонта, необходимо строго соблюдать правила эксплуатации такого оборудования, которые заключаются в следующем.

1. Если в трубопроводе отсутствует вода, запускать циркуляционный насос нельзя.
2. Величина формируемого напора воды должна находиться в пределах характеристик, указанных в техническом паспорте циркуляционного насоса. Если устройство будет выдавать пониженный или, наоборот, повышенный напор воды, это может привести к его быстрому износу и, соответственно, выходу из строя.
3. В течение периода, в который система отопления не используется, насос необходимо включать на циркуляцию хотя бы раз в месяц на четверть часа, что позволит предотвратить окисление и блокирование его движущихся деталей.
4. Очень важно следить за тем, чтобы температура воды в системе отопления не была больше 65°. В воде, нагретой до более высокой температуры, начинает активно выпадать осадок, который, взаимодействуя с движущимися деталями гидромашины, способствует их активному износу и, соответственно, выходу из строя всего устройства.

Осматривать циркуляционный насос и проверять корректность его работы надо ежемесячно. Такие мероприятия позволяют выявить неисправности в работе оборудования на начальной стадии и оперативно принять соответствующие меры.

Периодическая проверка циркуляционного насоса значительно снизит вероятность выхода его из строя в отопительный сезон

Проверка циркуляционного насоса на предмет корректности работы включает в себя такие действия, как:

1. включение гидромашины на рабочий режим и проверка уровня создаваемых ею шумов и вибраций;
2. проверка напора (уровня давления) теплоносителя, создаваемого в нагнетательном патрубке (как уже говорилось выше, напор жидкости должен находиться в пределах значений, приведенных в техническом паспорте);
3. контроль степени нагрева двигателя, которая не должна быть слишком высокой;
4. проверка наличия смазки на резьбовых соединительных элементах насоса и ее нанесение, если она отсутствует;
5. проверка наличия и правильности заземления корпуса гидромашины;
6. проверка наличия протечек как на корпусе насоса, так и в местах, где он соединяется с трубопроводом (если течи в таких местах присутствуют, необходимо подтянуть резьбовые соединения и проверить целостность установленных прокладок);
7. осмотр клеммной коробки и проверка фиксации в ней провода (кроме того, необходимо проверить, не попадает ли в клеммную коробку влага, что недопустимо).

Основной причиной быстрого износа подшипников трения в насосах считается повышенная загрязненность теплоносителя

Наиболее типичные неисправности и их устранение

Можно выделить несколько наиболее типичных для циркуляционных насосов неисправностей, которые вполне реально устранить своими руками. Выявить такие неисправности можно по характерным для них признакам, даже не разбирая насос и не применяя сложное диагностическое оборудование.

Насос при включении гудит, но крыльчатка не вращается

Причиной ситуации, когда насос шумит, но крыльчатка неподвижна, часто является окисление вала приводного двигателя. Это может произойти из-за того, что гидромашина длительное время не использовалась. Чтобы осуществить ремонт насоса отопления своими руками при такой неисправности, необходимо выполнить следующие действия:

• отключить электрическое питание;
• слить из насоса и прилегающего к нему трубопровода всю воду;
• открутив соответствующие винты, демонтировать приводной двигатель вместе с ротором;
• упираясь в рабочую насечку ротора рукой или отверткой, силой провернуть его, сдвинув с мертвой точки.

Циркуляционный насос в разобранном виде

Насос будет шуметь, но не работать и в том случае, если в его внутреннюю часть попал инородный предмет, который блокирует вращение рабочего колеса. Чтобы отремонтировать циркуляционную помпу в такой ситуации, выполняют следующие действия:

• отключают электропитание;
• сливают воду из насоса и прилегающего трубопровода;
• разбирают насос по вышеописанной схеме;
• извлекают посторонний предмет;
• устанавливают на входной патрубок сетчатый фильтр.

Так выглядит корпус циркуляционного насоса изнутри

Включенный насос не гудит и не работает

Если включенный циркуляционный насос не шумит, но и не работает, возможны проблемы с электропитанием. Для выявления причины и устранения такой неисправности разборка циркуляционного насоса может и не потребоваться: воспользовавшись тестером, проверяют уровень и наличие напряжения на клеммах устройства. Во многих случаях для устранения такой неисправности достаточно правильно подсоединить помпу к сети электропитания.

Если в конструкции циркуляционной помпы есть плавкий предохранитель, то он мог перегореть при перепаде напряжения в электросети, что тоже может являться причиной того, почему не работает и не шумит насос отопления при включении. Для восстановления работы насоса достаточно просто заменить перегоревший предохранитель.

Вооружившись тестером и принципиальной схемой, можно найти и более серьезные поломки электрической части насоса, например, сгоревшие обмотки

После недолгой работы насос самостоятельно отключается

В том случае, если на внутренней поверхности статора образовался слой известковых отложений, работающий насос будет периодически останавливаться. Чтобы решить такую проблему, необходимо разобрать насос и очистить все его внутренние детали от известковых отложений.

При включении насос начинает работать, но при этом издает сильный шум

Причиной сильного шума оборудования при перекачивании жидкости может быть наличие в трубопроводе большого количества воздуха. Для устранения такой проблемы достаточно стравить воздух из труб. Чтобы не сталкиваться с этим в дальнейшем, можно установить в верхней части контура системы отопления специальный узел, который будет выпускать воздух из трубопровода автоматически.

Выпуск воздуха из насоса

Сильная вибрация циркуляционного насоса

Если корпус гидромашины сильно вибрирует при перекачивании теплоносителя, это может говорить о том, что подшипник, который обеспечивает вращение крыльчатки, сильно износился. Ремонт циркуляционного насоса для отопления в данном случае заключается в замене изношенного подшипника.

Циркуляционный насос выдает недостаточный напор жидкости

Среди причин несоответствия давления жидкости нормативным значениям на выходе центробежного насоса можно назвать следующие.

• Крыльчатка вращается не в ту сторону.
• В клеммной коробке неправильно подключены фазные провода (при трехфазном подключении).
• Слишком высока вязкость используемого теплоносителя.
• Забился фильтр, установленный на всасывающей магистрали.

Устраняется указанная проблема в соответствии с причиной, которая вызвала ее появление.

Насос отключается через некоторое время после включения

Причинами такой неисправности могут стать неправильное подключение фазных проводов в клеммной коробке, плохие или окислившиеся контакты в предохранительном узле устройства.

Для ремонта электронной составляющей насоса понадобятся элементарные знания электротехники

Насос греется

Это еще одна неприятность, которая при эксплуатации подобного оборудования встречается довольно часто. Почему греется циркуляционный насос? Причины могут быть различными, но такая ситуация всегда свидетельствует о том, что ваше оборудование работает с повышенной нагрузкой.

Как подготовить циркуляционный насос к отопительному сезону

Перед началом отопительного сезона, чтобы не столкнуться впоследствии с выходом из строя циркуляционной помпы и ее ремонтом, необходимо соответствующим образом подготовить устройство к длительному периоду интенсивной работы.

1. Следует проверить правильность врезки насоса в трубопровод, ориентируясь на стрелку на корпусе и индикатор вращения крыльчатки. При монтаже нового трубопровода для установки циркуляционной гидромашины лучше выбрать участок непосредственно перед котлом, где риск появления воздушных пробок сведен к минимуму.
2. На прокладках и патрубках насоса для предотвращения их рассыхания должна присутствовать смазка.
3. Необходимо проверить состояние сетчатого фильтра на всасывающем патрубке и, если он засорен, тщательно почистить его.
4. Требуется также оценить правильность подключения насоса к сети электропитания, для чего используется тестер.
5. Следует проверить герметичность и надежность соединительных узлов гидромашины.
6. Надо выполнить пробный запуск, результаты которого покажут, готово ли ваше оборудование к отопительному сезону.

Рекомендации по разборке циркуляционного насоса

Перед тем как разобрать циркуляционный насос, если в этом возникла необходимость (например, при ремонте), надо отключить его от электропитания и снять с трубопровода, открутив все крепежные резьбовые элементы.

После того как насос демонтирован из системы отопления, можно приступать к его разборке:

1. Снимается крышка, которая фиксируется на корпусе помпы при помощи специальных болтов.
2. После снятия крышки из внутренней части насоса извлекается крыльчатка.

После этого доступ ко всем внутренним деталям помпы будет обеспечен, их можно осмотреть, почистить или заменить на новые, если в этом есть необходимость.

Очень хорошо последовательность разборки циркуляционных насосов различных моделей для ремонта демонстрируют видео, которые несложно найти в сети.

Читайте также:

  
• Шумоизоляция газ 3110 своими руками

  

• Театр ложек в детском саду своими руками презентация

  

• Ремонт генератора лифан х60 своими руками

  

• Филе из окуня как сделать

  

• Шары для подтягивания своими руками

Как построить домик для скважины своими руками?

Построить домик для скважины можно самостоятельно, если у вас есть некоторые навыки строительства и необходимые инструменты. Вот пошаговая инструкция, которая поможет вам в этом процессе:

Шаг 1: Подготовка места установки
Выберите подходящее место для скважины, учитывая факторы, такие как доступность, расстояние до дома, уклон местности и глубина воды. Затем выровняйте участок земли и закрепите там кольца из бетона для будущей скважины.

Шаг 2: Подготовка материалов и инструментов
Для постройки домика для скважины вам понадобятся материалы, такие как деревянные бруски, обрешетка, кровельный материал, дверь и окно, а также инструменты, такие как электродрель, пила, молоток, гвозди, болты и гайки.

Шаг 3: Постройка основания домика
Установите на заранее подготовленные кольца бетонные блоки или столбы из кирпича или бетона, затем установите на них основание домика, сделанное из деревянных брусков. Убедитесь, что конструкция устойчива и ровная.

Шаг 4: Постройка стен
Соедините деревянные бруски, чтобы создать раму будущих стен. Затем установите стойки и балки внутри рамы, чтобы придать конструкции жесткость. Покройте раму обрешеткой, используя гвозди или шурупы.

Шаг 5: Установка окна и двери
С помощью электродрели сделайте отверстия для окна и двери. Затем установите окно и дверь, закрепив их болтами или гвоздями.

Шаг 6: Покрытие крыши
Установите стропильную систему из деревянных балок и покройте ее кровельным материалом. Убедитесь, что крыша плотно прилегает к стенам домика и не пропускает воду.

Шаг 7: Отделка домика
Для отделки домика используйте любые материалы, которые вам нравятся, например, сайдинг, обшивку из дерева или камня. При эт

Шаг 3: установка насоса и подключение к трубопроводу

После установки колодца и монтажа фильтров и кожуха, необходимо установить насос и подключить его к трубопроводу. Насос можно приобрести в магазине или заказать в интернете. Выберите насос, который соответствует объему скважины и потребностям вашего дома. Установите насос на специальную подставку или крепление, чтобы он был устойчив. Затем подключите насос к трубопроводу с помощью соединительных муфт или фитингов. Проверьте герметичность соединений.

Шаг 4: подключение к электросети

Для работы насоса необходимо подключение к электросети. При этом следует учесть, что насос потребляет достаточно много электроэнергии. Лучше всего подключить насос к отдельной линии электропитания с автоматическим выключателем. Это позволит избежать перегрузок и обеспечит более надежную работу насоса.

Шаг 5: проверка работоспособности

После подключения насоса к трубопроводу и электросети необходимо проверить его работоспособность. Для этого включите насос и проверьте, как быстро вода поступает из скважины в дом. Если насос работает правильно, вода должна поступать без задержек. Если есть задержки или проблемы с поступлением воды, обратитесь к специалисту для дополнительной проверки и настройки насоса.

Как видите, построить домик для скважины своими руками возможно даже без специальных знаний и опыта. Важно следовать инструкциям, выбирать качественные материалы и инструменты, а также не забывать об обеспечении безопасности в процессе работы.