Проблема с напором горячей воды — как решить и избавиться от воздуха в водонагревателе

От автора:

Приветствую, уважаемые читатели! Водонагреватели давно уже стали неотъемлемой частью практически каждого дома. Даже в многоквартирных зданиях, подключенных к централизованной системе горячего водоснабжения, бойлер иногда становится настоящим спасением.

Что уж говорить про частные дома, в которых вообще нет возможности подключения к централизованному горячему водоснабжению. В общем, во многих случаях водонагреватель просто необходим для того, чтобы обеспечить людям необходимый уровень комфорта. К счастью, это оборудование становится все более доступным. Но после покупки не всегда получается ему радоваться, ведь иногда возникают различные неполадки, которые весьма озадачивают неопытного хозяина. Например, один из самых часто встречающихся вопросов — почему в бойлере скапливается воздух?

Симптом этого явления, как правило, один — когда вы открываете кран на смесителе, горячая вода из него как бы «выплевывается» толчками, поскольку вместе с ней выходит воздух. Причин тому может быть несколько. Сегодня рассмотрим основные из них, а также то, как спустить воздух из водонагревателя.

Возможные причины

Воздух может попасть в бойлер несколькими способами. Первый из них довольно прост — это наличие протечки где-то в системе водоснабжения. Конечно, зачастую данная проблема очевидна. Если вы периодически видите лужу на полу в одном и том же месте, это явно говорит о нарушении герметичности соответствующего сегмента трубопровода.

Но бывает и так, что протечка расположена в скрытом месте — например, прохудилось соединение труб, расположенное в полу или в стене. Или же она настолько мала, что вода выделяется буквально по чуть-чуть, но воздух при этом все же успевает попадать внутрь.

В первом случае найти место разгерметизации, конечно, довольно сложно. Именно поэтому рекомендуется еще при монтаже скрытой разводки обустроить возможность доступа к основным узлам. В противном случае, для поиска нужного места вам придется разбирать все это дело.

Что касается второй ситуации — то есть наличия совсем слабой протечки — то найти ее можно с помощью обычной туалетной бумаги. Та хорошо впитывает воду, поэтому будет видна даже малейшая капля. Просто приложите бумагу поочередно к каждому месту соединения элементов и внимательно осматривайте ее после каждого действия.

Если проблема действительно заключается в протечке, то выход очевиден. Ее нужно устранить, избавившись таким образом и от опасности прорыва, и от дальнейшего скопления воздуха в водонагревателе.

Если же причина не в протечке, то это может говорить о неполадках в работе обратного клапана. Этот элемент предназначен для того, чтобы уже нагревшаяся в бойлере вода шла строго по нужному маршруту. В противном случае она пойдет в общий стояк, тем самым провоцируя образование в бойлере большого количества воздуха.

Как правило, обратный клапан входит в комплектацию водонагревателя. Но в дешевых моделях зачастую используются не самые качественные элементы. Поэтому клапан может выйти из строя. Решение проблемы одно — замена элемента.

Третья причина наличия воздуха в водонагревателе предельно проста — вы только что установили бойлер. Естественно, поначалу бак заполнен воздухом, а не водой. Чтобы избежать проблем при дальнейшем использовании оборудования, его нужно правильно запустить. Делается это в определенной последовательности.

1. С помощью запорного вентиля перекройте подачу воды из системы горячего водоснабжения.
2. Откройте «горячий» кран на смесителе, чтобы удалить из трубы остатки воды. Затем закройте его.
3. К нижней панели бойлера подключено две трубы. Одна предназначена для холодной воды и обозначается синим цветом. Вторая раздает горячую — маркировка, соответственно, красная. Откройте вентиль на «холодной» трубе, а затем на «горячей».
4. Теперь снова откройте «горячий» кран на смесителе. Сначала из гусака пойдет воздух вперемешку с водой. Его нужно полностью выпустить из водонагревателя. Как только гусак перестал «плеваться», и вы увидели, что из него идет ровная струя, кран можно закрыть.
5. Вот теперь включаем бойлер в сеть, устанавливаем нужный режим и ждем, когда вода наберется и нагреется. После этого можно полноценно наслаждаться теплым душем.

Как вы понимаете, если в бойлере есть воздух, нужно не только его выгнать, но и устранить причину данного явления. Только в этом случае водонагреватель будет приносить вам настоящий комфорт, служить долго и качественно. Успехов!

В соответствии с действующим законодательством, Администрация отказывается от каких-либо заверений и гарантий, предоставление которых может иным образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его использования. Подробнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Чем опасен воздух в водопроводе

• 

• Воздушные пробки скапливаются в одних и тех же местах, вызывая быстрое разрушение труб и переходников. В опасности повороты и изгибы труб, где есть возможность задержаться воздушному пузырю;
• Воздух в трубах водоснабжения может спровоцировать гидроудар. Неприятное явление постепенно разрушает трубы, вызывая продольные трещины. Со временем в поврежденном месте труба лопается. Довольно долго владелец может не замечать разрушения, это основная опасность гидроударов.

Когда слив необходим

Существуют следующие основные ситуации, когда сливать необходимо:

• Установка на даче. Если в доме сохраняется положительная температура, а на каждые выходные вы планируете приезжать и использовать мойку или душ – бойлер можно не сливать и оставить подключенным к электросети. На подогрев уже нагретого бака много энергии расходоваться не потратится, хорошая теплоизоляция бака сохранит тепло. Если бойлер подключен на даче, используемой только в теплый период, его (как и всю систему водоснабжения) нельзя оставлять на зиму не слитым. Лед расширится и порвет трубы и бак устройства. Тут без слива не обойтись.

• Использование в городском доме при сезонном отсутствии горячего водоснабжения. Разрыв не угрожает, но возникает другой риск: в водонагревателе начнутся застойные явления, в тепле в нем начнут размножаться водоросли, плесень и микроорганизмы. У вас под боком будет зреть биологическое оружие средней мощности. Потребуется также полностью слить жидкость. Если хорошо высушить бак, это поможет также сохранить его стенки и ТЭН от коррозии.
• Периодическое использование. Часто бывает, что перебои с горячим водоснабжением возникают раз в неделю. Тогда лучше не сливать. За неделю – другую процессы развития микрофлоры не успеют зайти далеко, а частая сборка-разборка устройства будет сокращать его срок службы.

Потребителям, подключенным к централизованному водоснабжению, вода поступает после обеззараживания. Микробов в ней настолько мало, что они не успевают размножиться до угрожающего числа.

Если же водонагреватель снабжается из скважины либо колодца – раз в месяц нужно обязательно обновлять воду в нем, потом включать и прогревать прибор до максимума.

Советы профессионалов

Несколько советов от профессионалов помогут безопасно развоздушить систему и уменьшить вероятность образования пробок:

1. Доливают воду в контур остывшего автономного отопления всегда с нижней точки под небольшим давлением. После доливания включают котел, нагревают теплоноситель до температуры 60 оС, начинают стравливать воздух с каждой батареи через кран Маевского. При необходимости после обслуживания всех радиаторов еще доливают в систему воды.
2. Стержень из крана Маевского полностью нельзя выкручивать. Под струей горячей воды обратно его вкрутить сложно, а часто – невозможно.
3. Откручивать пробку радиатора в квартире строго запрещено. Централизованное отопление работает под высоким давлением. Если заглушку сорвет, будут затоплены все нижерасположенные на этажах квартиры.

Если с развоздушиванием возникают проблемы, оптимально вызвать специалиста из обслуживающей организации, который имеет право отключить стояк для ремонта даже в отопительный период.

Полный слив из бойлера

После слива из патрубков в баке остается еще несколько литров жидкости. Для полного слива придется отвинтить несколько гаек крепления ТЭНа.

При этом появляется возможность очистки внутренности бака от накопившихся там минеральных отложений и других загрязнений. Одновременно следует проверить состояние магниевого анода, защищающего стенки бака и корпус ТЭНа от коррозии, связанной с электрохимическими реакциями.

Отложения в баке

Новый анод нужно приготовить заблаговременно. Заодно производители и ремонтники рекомендуют заменить силиконовую прокладку, уплотняющую фланец крепления ТЭНа.

Техника безопасности и профилактические работы

Чтобы избежать травм и других проблем, нужно при стравливании воздуха соблюдать ряд правил:

• Стержень из воздушного клапана выкручивать нельзя – напор разогретого теплоносителя не даст закрутить его обратно;
• Корпус крана тоже нельзя выворачивать – сорвать резьбу очень просто, а ликвидировать последствия затопления квартиры сложно;
• Радиаторные пробки нельзя откручивать даже частично – обратно их потом не вернуть, а выливающийся из радиаторов кипяток принесет массу негативных эмоций (про

Как сливать водонагреватели популярных марок

Общее устройство бойлеров различных брендов весьма похоже. Несмотря на это, между ними существуют различия в порядке действий при сливе.

Ariston

Изготовители этой популярной марки рекомендуют слив, если прибор не используется более трех недель.

Дренажный шланг (зеленый) подключен к сливному патрубку

Слив проводится так:

• Обесточить бойлер. Дать остыть хотя бы до 40 о С.
• Закрыть вентиль холодной воды.
• Открыть горячий кран на смесителе. Часть жидкости сливается, давление сбрасывается.
• Открыть вентиль холодной воды.
• Надеть на вентиль слива, расположенный на подающем патрубке, гибкий дренажный шланг.
• Открыть вентиль слива, спустить жидкость. Это займет довольно много времени, в зависимости от емкости бака.

По окончании слива нужно отсоединить шланг и закрыть кран.

Thermex

Не менее популярная марка также требует слива при длительном перерыве в работе.

Слив бойлера – отвинченные соединения

Прежде чем начать, следует отключить устройство от сети электроснабжения. После этого нужно дать ему остыть хотя бы до 40 о С, чтобы избежать ожогов.

Далее действовать следует так:

• Перекрыть вентиль холодной воды.
• Открыть кран горячей воды на смесителе. Часть воды сливается, давление сбрасывается.
• Отвернуть гайку под аварийным клапаном.
• Присоединить туда гибкий дренажный шланг.
• Открутить гайку на выходном патрубке, давая доступ воздуху. Из дренажного шланга начнется слив.

После завершения слива необходимо завернуть открученные гайки.

Bosch

Бойлеры Bosh подключаются по одной из двух схем:

Независимо от схемы, сначала нужно отключить устройство от сети и дождаться его остывания.

При обычной схеме:

• Открыть горячий кран смесителя. Некоторое количество жидкости сливается, кран следует оставить открытым.
• Присоединить гибкий дренажный шлаг к патрубку рядом с аварийным клапаном.
• Поднять рычаг клапана, спустить жидкость из бака.
• Опустить рычаг.

При упрощенной схеме:

• Открыть горячий кран смесителя. Кран следует оставить открытым.
• Присоединить шланг к ниппелю аварийного клапана. Сливать можно в емкость, поставив ее под бойлер. За уровнем воды нужно внимательно следить, чтобы не забывать ее своевременно вылить.
• Открыть клапан, подняв рычаг. Слить воду. Для 100-литрового бака потребуется от трех до четырех часов.
• Если рычага нет, нужно отжать пружинку внутри него отверткой либо стержнем.

Чугунные батареи

Кран Маевского упрощает работу, но далеко не на всех батареях присутствует такое удобное приспособление. Например, на чугунных вариантах чаще можно встретить обычную заглушку, закрученную на паклю и покрытую краской. Убрать ее проблематично. Конечно, можно посетить соседей снизу или сверху, у которых предусмотрен кран Маевского на радиаторе — так можно будет получить доступ к теплоносителю. Но такое не всегда представляется возможным.

Придется прибегать к «дедовскому» методу. Потребуется тазик, ведро и много ненужных тряпок. Пробку голыми руками даже можно не стараться открутить, нужно взять разводной ключ. Не лишним будет и растворитель краски, наверняка заглушка присохла за длительный срок намертво. Дальше действуют по инструкции:

1. Наносят на заглушку растворитель, выжидают двадцать минут.
2. Проводят по резьбе разводным ключом, пока заглушка не станет поддаваться. Должен раздаться звук выходящего воздуха.
3. Когда звук затихнет, нужно намотать на заглушку новый слой «фумки», вставить ее на прежнее место. Если требуется — подкрасить место стыка.

Чтобы не переживать об обогреве комнаты в зимний период, надо просто своевременно осуществлять удаление воздушных пробок, мешающих нормальному движению теплоносителя. Результатом будет теплая, уютная атмосфера в доме даже в самые сильные морозы.

Корректный вариант

Чтобы провести удачную операцию, разводной ключ необходим в обязательном порядке, таз и тряпки тоже. Понадобится приобрести паклю, ФУМ-ленту либо герметик. Обязательно нужно перекрыть подачу теплоносителя. Последовательно выполняют такие этапы:

1. Сначала снимают паклю, но предварительно подставляют под радиатор емкость. Если до пакли сразу не добраться, то удаляют (растворяют) краску.
2. Осторожно, медленно откручивают заглушку. Любых резких движений, больших усилий избегают, потому что всегда остается риск сорвать резьбу.
3. Если элемент не поддается, то используют растворитель либо WD-40, преобразователь ржавчины. Средство заливают в проблемный стык.
4. Затем делают паузу: ждут 5-10 минут. Потом повторяют действия, тоже аккуратно. Операцию прекращают, когда появляется посторонний звук.
5. После откручивания заглушки воздушные массы начинают постепенно стравливаться, процесс этот всегда сопровождается шипением.
6. По окончании этого этапа сливают примерно 3-5 литров воды. Эти действия позволят минимизировать шанс вновь столкнуться с пробкой.

Затем заглушку снова крепко закручивают, предварительно намотав новую порцию пакли. Ее можно заменить более современной продукцией — ФУМ-лентой. Однако считают, что лучший вариант — комбинация этих материалов. Но ссыхающаяся лента имеет конкурента: нередко паклю предпочитают не обматывать фумом, а обмазывать герметиком. Например, уплотнительной пастой UNIPAK.

После этих манипуляций открывают кран подачи теплоносителя. Поскольку этот метод очень сложен, при отсутствии навыков лучше вызвать специалиста, так как протечка хозяевам может обойтись очень дорого. Любой мастер-сантехник, наоборот, хорошо осведомлен о том, как выпустить воздух из батареи.

Небезопасный экспресс-метод

Если радиатор стоит с «допотопных» времен, то вполне возможно, с откручиванием заглушки собственными силами хозяин справиться не сможет. В этом случае некоторые советуют оригинальный метод — просверливание в ней отверстия.

Для этого понадобится дрель, шуруповерт и сверло по металлу (максимальный диаметр — 4 мм). Еще необходимо найти саморез, его диаметр должен быть больше отверстия на 1,5-2 мм. Под него потребуется резиновое кольцо-прокладка. Для надежности «горячей точки» советуют использовать герметик.

Сама работа проста, но должна проводиться быстро.

1. Сначала просверливают отверстие, затем осторожно и медленно вытаскивают сверло.
2. После того так воздух выйдет и начнет течь вода, быстро вкручивают саморез с надетой на него прокладкой.

Говорят, что предварительное промазывание этой конструкции герметиком гарантирует практически стопроцентную надежность системы. Если у хозяина появилось желание проверить эту «сентенцию», то он человек, не боящийся возможных последствий.

Правила слива в зависимости от типа подключения

Существуют общие правила слива из бойлера, зависящие от варианта использованной монтажной схемы.

Стандартное подключение (с тройником)

Такую схему советуют применять большинство производителей. Она сложнее в монтаже и обходится дороже по материалам и комплектующим. Зато жидкость можно сливать, не используя инструменты и с минимумом затрат усилий и времени.

Схема включает в себя следующие элементы:

1. Бойлер.
2. Вентиль холодной воды.
3. Аварийный клапан.
4. Тройник и вентиль сливной.
5. Горячий кран на смесителе.
6. Холодный кран.
7. Излив смесителя.
8. Вентиль горячей воды.

Этот способ монтажа позволяет осуществить полный слив за 15-20 минут.

Последовательность действий при этом следующая:

• Обесточить устройство. Остывания ждать не требуется.
• Перекрыть вентиль (2).
• Открыть кран (5), спустить воду по изливу (7) в раковину.
• Кран оставить открытым, дав доступ воздуху.
• К патрубку, выходящему из вентиля (4), присоединить шланг.
• Открыть вентиль (4) и слить жидкость в дренаж.
• После окончания слива закрыть вентиль (8).

Если вода вытекает медленно, то можно подключить к крану компрессор и закачивать воздух в бак. Это существенно ускорит процесс.

Часто при монтаже сливной патрубок сразу соединяют трубой с дренажом. Тогда сливать будет еще удобнее – руки точно останутся сухими.

При запуске водогрея открыть вентиль (8), закрыть (5) и (4). После этого можно открыть вентиль (2) и наполнить бак, после чего включить устройство в сеть.

Постоянное подключение дренажа (средняя трубка)

Улучшенное подключение

Установка тройников, как со стороны холодной, так и со стороны горячей воды существенно повышает удобство эксплуатации системы. Сливные работы проводят так:

• Перекрыть входной вентиль.
• Присоединить дренажный шланг для сливаемой жидкости.
• Открыть горячий кран на смесителе, снизить давление и частично слить воду.
• Открыть вентиль на тройнике патрубка горячей воды. Дать доступ воздуху, вода – вытечет через дренажный шланг.

Упрощает такая схема только работу сантехника, монтирующего прибор. Копеечная экономия на нескольких вентилях, патрубках и фитингах добавит владельцу бойлера немало забот.

Работы по сливу выполняются в следующем порядке:

• Обесточить водонагреватель и дать ему остыть.
• Перекрыть стояк.
• Выпустить часть жидкости через кран горячей воды на смесителе.
• Открыть защитный клапан и слить воду до конца.

Слив займет немало времени, поскольку воздух будет поступать очень медленно. Для ускорения процесса можно открутить гайку выходного патрубка бойлера.

Упрощенное подключение водонагревателя Haier

Такую схему часто применяют недобросовестные сантехники, присылаемые магазинами. Их главная задача – отвязаться побыстрее. Они используют самые дешевые материалы и комплектующие, например, аварийный клапан без рычажка.

Клапан без рычага. Пружину придется отжимать отверткой и держать

С таким монтажом первый слив пройдет со сложностями. Но если приготовить необходимые материалы и инструменты, то схему подключения лучше довести до стандартной или улучшенной. Для этого стоит пригласить опытного мастера.

Клапан без рычажка лучше заменить на новый.

Конструкция и принцип работы ручного воздушного клапана

• Латунный корпус (пробка) с наружной резьбой 1/2/ или 3/4/ для подсоединения к радиатору. В корпусе два отверстия для выпуска воздуха Ø 2 мм — одно в торце корпуса, второе — на боковой стенке;
• Латунный запорный винт. С одной стороны винта — паз под шлицевую отвертку, с другой стороны винт обработан под конус, закрывающий воздушное отверстие (положение «закрыто»);
• Пластиковый кожух.

В продаже можно встретить так называемый «кран под руку». Чтобы им пользоваться не нужен ни ключ, ни отвертка — пробка легко откручивается рукой.

Для отвода воздуха из корпуса нужно выкрутить винт. Для этого можно, конечно, воспользоваться отверткой, но есть специальные ключи, которые чаще всего идут в комплекте. После нескольких оборотов конус винта выходит из торцевого отверстия и в полость корпуса поступает воздух, который сразу же стравливается через второе боковое отверстие. Главное — не спешить перекрывать кран. Около 30 — 40% воздуха должно выйти с водой, так что нужно запастись временем, тазиком и тряпками. После того как будет выпущен воздух, нужно долить в систему потерянную воду.

Монтаж

1. Слить воду с радиатора;
2. В верхней заглушке чугунной батареи прорезать отверстие и нарезать резьбу, ответную наружной резьбе воздухоотводчика;
3. Вкрутить кран Маевского;
4. Добавить воду в систему.

Неисправности и способы их устранения

• Заводской брак. Один из пятидесяти кранов вообще не держит давление. Единственный выход – замена;
• Слишком короткий винт. В этом случае его коническая часть не может полностью перекрыть отверстие, поэтому нужно приложить определенное усилие, чтобы ввернуть винт до упора;
• Твердые частички мусора, попадая между винтом и корпусом, могут повредить внутреннюю резьбу. Одноразово здесь может помочь фум-лента, но позже все равно придется менять кран.

Какие водонагреватели считаются лучшими?

Выбор лучшего водонагревателя зависит от конкретных потребностей и условий использования. Однако, в целом, наиболее популярными типами водонагревателей являются:

1. Электрические накопительные водонагреватели – самый распространенный тип водонагревателей. Они нагревают воду в баке, и затем поддерживают ее в нужной температуре. Данный тип водонагревателя имеет невысокую стоимость, прост в использовании и не требует подключения к газу.

2. Газовые водонагреватели – они используют газовую горелку для нагрева воды. Они обычно имеют более быстрый нагрев и более высокую производительность по сравнению с электрическими водонагревателями. Однако, газовые водонагреватели могут быть дороже в установке и требуют подключения к газовой линии.

3. Бойлеры – это крупные емкости, которые обогревают воду, поступающую из водопровода, и хранят ее в нагретом состоянии. Они могут быть как электрическими, так и газовыми. Бойлеры хороши для крупных семей или для мест, где необходимо обеспечить большое количество горячей воды.

4. Безбаковые водонагреватели – это новое поколение водонагревателей, которые нагревают воду непосредственно в момент использования. Они могут быть как электрическими, так и газовыми. Они экономичны в использовании, не занимают много места и не требуют подключения к газовой линии.

Какой именно водонагреватель лучше выбрать, зависит от вашего бюджета, количества человек, живущих в доме, потребностей в горячей воде, а также доступности газовой линии, если вы выберете газовый вариант.

Видео. Слабый напор воды, что делать? Как повысить давление воды в частном доме?