Решение проблемы нагрева в электрическом конвекторе: ремонт собственными силами и схема подключения
Неприятно, когда служивший долгое время верой и правдой конвектор перестает работать и греть.
Тем не менее, это не современный умный телевизор или холодильник с множеством функций, поэтому в большинстве случаев возможно провести ремонт данного устройства самостоятельно (даже при наличии электронного управления).
Самое главное иметь представление, что ломается в первую очередь у таких обогревателей.
Ведь из-за одной маленькой детальки стоимостью 50 рублей по глупости можно выкинуть на помойку прибор ценой в несколько тысяч.
А причин, как правило, может быть всего три:
- банально отгоревший где-то контакт
- термопредохранитель
- термостат
Сам ТЭН выходит из строя очень-очень редко, но и его в процессе ремонта также не помешает проверить.
Устройство и схема конвектора
Вот наглядная схемка самой распространенной модели на механическом управлении. 
Иногда в схему в разрыв одного из проводов добавляется датчик опрокидывания.
Чтобы проверить отдельные элементы устройства нужно попасть во внутрь этого устройства.
Для этого откручиваете винтики по ПЕРИМЕТРУ и открываете переднюю крышку.
Ошибка !
На винтах задней стенки чаще всего крепится сам ТЭН, их трогать не нужно!
У некоторых моделей конвекторов (например, Ballu) блок управления снимается отдельно от самой крышки.
Чтобы добраться до него, целиком разбирать обогреватель не придется. Это очень удобно.
Итак, что же мы видим внутри? Во-первых, это сам нагревательный элемент.
Во-вторых, это блок управления с установленным возле него термостатом.
Нагревательный элемент бывает трех видов:
- стич
- стальной ТЭН в алюминиевой рубашке
- монолитный
Первые два считаются устаревшими вариантами. Третий, наиболее надежный.
Первым делом внимательно осмотрите все контакты. Это сделать проще всего, тем более никаких приборов для этого не нужно.
Проверьте, нет ли где подгоревших или отвалившихся проводов.
От розетки по шнуру питания в конвектор поступают фаза и ноль (условно красный и синий проводник).
Ноль (синий провод) внутри конвектора раздваивается. Один провод идет на общий контакт ТЭНа, другой поступает на подсветку выключателя.
Фаза подключается через терморегулятор и термостат на кнопки выключателей.
Если с контактами все в порядке начинаем прозвонку элементов.
Как проверить ТЭН в конвекторе?
Проверку начнем с ТЭНа. Берем китайский мультиметр и ставим его в положение “прозвонка” или замер сопротивления (если нет прозвонки).
Сам нагревательный элемент, как правило состоит из двух тэнов. С одной стороны у них один общий вывод (куда приходит синий проводник), с другой — два контакта (туда идут красные провода после выключателей).
Одним щупом “тыкаете” в общий вывод, другим поочередно проверяете каждый тэн. 
Если мультиметр показывает сопротивление (обычно от 30 до 80 Ом, в зависимости от мощности тэна), значит нагревательные элементы рабочие. 
Если прибор показывает обрыв или большое значение в несколько кОм, то нагревательный элемент сгорел.
Но как уже говорилось выше, случается это очень редко.
Сгоревший закрытый тэн однозначно идет под замену. А вот тэн по типу стич можно попробовать отремонтировать самостоятельно.
Внимательно просмотрите все его элементы, где-то наверняка будет оборванный.
Но самое больное место этих стичей – биметалический предохранитель. 
В первую очередь выгорает именно он.
Если он еще не сильно выгорел, но процесс уже, что называется пошел, тогда ваш конвектор будет часто включаться-выключаться, не выходя на заданную температуру нагрева.
Обусловлено это тем, что биметаллическая пластинка из-за плохого контакта нагревается гораздо быстрее, чем в обычных условиях и постоянно разрывает цепь.
То же самое происходит, когда конвектор начинает слабо греть. Он просто не успевает своими частыми ВКЛ-ВЫКЛ нормально прогреть помещение.
Это самая неприятная проблема в обогревателе. Вроде бы все работает, а тепла по факту нет.
Ошибка !
Если нашли на этой термопластинке подгоревший контакт – не зачищайте его наждачкой.
На всех контактах термореле обычно идет специальное напыление. Если вы его счистите, то не рассчитывайте в дальнейшем на продолжительную работу устройства.
Поэтому такие ответственные места лучше зачищать автохимией или в крайнем случае спиртом с картонкой, но никак не наждачной бумагой.
А еще лучше сразу же заменить данный узел на другой тип предохранителя. 
Как правило, на все подобные обогреватели идут элементы с током в 10-15А и температурой в 120 градусов и выше. 
Ошибка !
Припаивать его нельзя.
Нужно сажать либо на заклепки, либо в крайнем случае под винты. 
Во-первых, пайка плачевно сказывается на работоспособности самого предохранителя. Во-вторых, вы не знаете как поведет себя олово в непосредственной близости от такого источника тепла.
Проверяем блок управления
Типичный блок управления содержит в себе:
- выключатели
- терморегулятор (колесико, которым вы выставляете температуру)
- термостат
Терморегулятор работает на биметалической пластинке. При нагреве она разгибается и размыкает свои контакты.
Работоспособность терморегулятора опять же проверяется мультиметром.
Щупами касаетесь входных-выходных контактов, крутите “регулятор” и на прозвонке смотрите, будет ли пищать измерительный прибор. При прокрутке колесика должно раздаваться характерное клацанье.
Если терморегулятор постоянно замкнут или разомкнут, независимо от того куда вы крутите регулировку, значит элемент неисправен.
По сути, это тот же самый терморегулятор на биметалле, что и на стиче, только немного другой конструкции. Соответственно, все что было сказано ранее про зачистку контактов касается и его.
Поэтому такую деталь при дефектах нужно менять на другую аналогичную, а не пытаться что-либо отремонтировать самостоятельно.
После терморегулятора идет защитный термостат или биметаллический термовыключатель. Это такая круглая таблетка в виде транзистора с выступающими ножками по бокам. 
Он играет защитную функцию и должен срабатывать и разрывать цепь при превышении температуры нагрева свыше 100-135С.
Происходит это автоматически, а после остывания термостат восстанавливается и вновь замыкает внутри себя контакт. Иногда никакого самовосстановления не происходит и контакт разрывается навсегда.
Такие защитные термостаты есть не только на конвекторах с механическим управлением, но и с электронным.
Поэтому, если в таких моделях с самой электронной платой вы ничего сделать не можете, то проверить хотя бы термостат просто обязаны.
Ищите его неподалеку от блока управления и прозванивайте мультиметром. Здесь должна быть цепь, либо очень низкое сопротивление 0-1-2 Ома. 
Для проверки потребуется снять с датчика хотя бы одну клемму.
После чего можно присоединять туда щупы. 
Ошибка !
Автоклеммы, которые здесь зачастую используются для подключения проводов, просто так не сдернуть.
Этому мешает стопор-защелка с обратной стороны. 
Если приложить дурную силу можно испортить клемму, что в дальнейшем только ухудшит контакт в данном месте.
Поэтому сначала с клеммы придется стянуть изоляцию и только потом, нажав изнутри на соответствующий выступ, вытащить ее из ножки термостата.
Если мультиметр на прозвонке не будет пищать и покажет сопротивление в несколько десятков Ом или кОм, датчик нужно менять. 
Еще одна проблема, которая случается с этими термостатами – неадекватное реагирование на изменение температуры. Электрики это называют – “поплыло сопротивление”.
Датчик срабатывает при температурах гораздо меньших расчетным. Выставляете на электронном табло температуру нагрева 24С, а конвектор отключается, едва разогрев воздух до 18С или того меньше. 
Тут поможет только замена датчика.
Также на электронных платах, которые “невозможно отремонтировать самому”, очень часто присутствуют свои предохранители. 
Их то вы можете проверить, не так ли?
Когда все проверили, везде есть цепь, вроде бы все исправно, горит подсветка, щелкает регулятор, конвектор работает но не греет, в чем еще может быть проблема?
Дело в том, что в общем проводе, который напрямую идет сразу на один из концов ТЭНа может быть запрятан термопредохранитель. 
Если в конвекторах со стичем он хорошо виден, то в обогревателях с монолитными ТЭНами предохранитель прячется под защитной термостойкой трубкой. 
Хорошенько прощупайте общий провод в термооплетке и вы обязательно его найдете.
Прозванивается он также мультиметром.
Рассмотрите его маркировку и подберите по току и температуре аналогичный для замены.
Например, у наших китайских товарищей отсюда. Заказывайте сразу несколько штук.
Имейте в виду, что данный предохранитель – это последняя аварийная защита и если он у вас уже до этого перегорал и сгорел опять, то скорее всего что-то не в порядке с термостатом («круглой таблеткой»).
При самостоятельном ремонте конвекторов такие предохранители лучше соединять под опрессовку. Для этого можно воспользоваться медными трубочками от старого холодильника. 
При пайке высока вероятность, что вы его элементарно перегреете.
Сколько тянет Электрический конвектор?
Электрический конвектор тянет электрическую мощность в зависимости от его мощности. Обычно мощность конвектора варьируется от 500 Вт до 3000 Вт. Это значит, что если у вас установлен конвектор мощностью 1000 Вт, то он будет тянуть 1 кВт электроэнергии. Кроме того, стоит учитывать, что конвекторы работают только во время отопительного сезона и не являются постоянными потребителями электроэнергии, если их выключать во время отсутствия в помещении.